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ユーザーによる DAYTONA:デイトナ のブランド評価
世界に冠するバイク文化創造企業「DAYTONA：デイトナ」。アメリカ･フロリダ州、デイトナビーチにて毎年3月開催される「デイトナバイクウィーク」を由来とする社名の通り、バイクライフにまつわる全てをトータルプロデュースするメーカーです。バイクユーザーのニーズをガッチリ抑え、丹念なテストを繰り返して産み出される信頼の製品が勢揃い。
| 総合評価: | 4.2 ／総合評価30270件 （詳細インプレ数：28995件） | |
|---|---|---|
| 買ってよかった/最高: | 13487 | |
| おおむね期待通り: | 11122 | |
| 普通/可もなく不可もない: | 4178 | |
| もう少し/残念: | 865 | |
| お話にならない: | 608 | |
3.0/5
110型3極のコネクタセットですが、ホームセンター等では2極・4極は簡単に入手できますが3極はまず見かけませんので…やや割高でも小口で購入できるのはありがたいですね。
私は電源の取り出しで12V（バッテリー直）・12V（キー連動）・GNDと3本で取り回したかったところで使いましたが、他にもテール球やウインカー等にも応用範囲は広いです。
オス・メスのハウジングにそれぞれの端子が極数分付属しますので1セット買えば必要なものが全て揃います。モノ自体は純正ハーネスにも採用される某有名電装部品メーカーのものですから安心です。
キタコからも同様のパッケージで販売されていますから、セールやポイント還元率でお得な方を選べば良いでしょう。
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4.0/5
他のレビュアーが書かれているように防水カバーがかなり大きいです。
長さがメスで37mm、オスで16mm、合体時には45mmもあります。
設置する場所のスペースと取り付けるコードの長さが十分であれば、防水性能には不満がありませんので良い製品だと思います。
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4.0/5
ninja250R 純正テールランプをLED化の2つ目作成 そのために購入
品質はまったく問題ないのですが、オス メス片方だけ販売されているとうれしいかな 片方しか使わないので、、、
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5.0/5
DIO110にHIDを装着するのにスイッチ増設しました。
以前VTR250でも使用していたので性能や耐久性、操作性は良いというのが分かっていたのでまたDAYTONA製にしました。
DIO110はライトがHS1、形状はH4と全く一緒なのでそのままポン付け可能です。
ライトOFF時にハイビームインジケーターが点灯します。
自分は点灯忘れ等が無いようにライト用のLEDやらも増設しようかと思っていたのでちょうど良いですw
DIO110だと前後直流でキーオンで点灯、HIDを付けていたときはセル始動時に消灯する時があったりもしたので始動後にライトオン出来るようにスイッチ増設です。
消灯したらまたキーOFF→ONで再始動しなければならないですし…
バッテリーの負担軽減も大きな目的でもあります。
取り付けは純正のカプラーの間に挟むだけなので、ライトを外せば取り付け自体は一瞬です。
あとは配線の取り回しとスイッチの位置決めですが、ちょうど良い場所があったのでワイヤー類と一緒に穴から通してハンドル右上に付けました。
セルスイッチの上に海外モデル用のライトスイッチ跡があるのでそこにしようかとも思ったのですが、そこにはまた別のスイッチを増設しようかと思っているので上部にしました。
セル始動時のバッテリー負担軽減には相当貢献してくれるかと思います。
以前付けていた安物HIDはたまに消灯して、OFF→ONすると再点灯、という事もあったので…
その度にエンジン切って再始動していたら負担も凄そうですし。
H4はカプラー付きがありますが、他の形状でもユニバーサルタイプを購入して配線をすれば簡単に付けられますし、ユニバーサルタイプならライトスイッチ以外にも使い勝手は色々とあるかと思います。
後付けLEDイルミのスイッチや後付けフォグのスイッチとしても良いでしょうね。
オススメです！
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4.0/5
【Webikeモニター】
スカイウェイブ250（CJ46A）が7Pカプラーのため、これを購入。
Daytonaのウインカーリレーと合わせてウインカーのLED化が簡単にできました。
Daytonaのウインカーリレーを購入の際には、こういった別売りのものが必要かどうか調べてから購入するほうが良いと思います。
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3.0/5
細かい作りで非常にコンパクトですが、今回はそれがアダになり配線の太さが合わず使用できませんでした。（かしめると端子がコネクター内に収まらない）通常のウインカー配線だったのに残念です。
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4.0/5
ギボシ接続やエレクトロタップを多用して配線をまとめていたのですが…
やはり振動で外れてしまったり、接触不良、最悪の場合には外れて他の部分と当たってショートしてしまう、といった事もありました
なので最近は出来るところではハンダ付け→熱収縮チューブで絶縁
という風にしております
こちらの方が確実に固定、絶縁出来ますし
スイッチ類はホットボンドで絶縁しています
熱収縮チューブは配線に合わせて数種類用意しておくのが良いですね
自分は3種類用意しています
使用する配線材が細くても、2本まとめて繋ぐ場合もありますし
そういう場合にギボシを使うと、付属のスリーブが入らなかったりします
そんな時は1サイズ大き目の熱収縮チューブで絶縁しています
ちょろっと接続するときなんかにはギボシのがお手軽ですが…
ここは外れないように、絶縁はしっかり！という箇所にはハンダ付けと熱収縮チューブが最強ですね
被せてライターで炙るだけですし
ちょっと違う使い方かもしれませんが、ギボシ接続した後にスリーブを入れ忘れてしまった、という時にも使用しています
大き目のサイズをギボシ接続の箇所に通してライターで炙って絶縁したりしています
気軽に取り外せなくなりますが、絶縁は完璧です
あって損は無い、というよりも
完全に必需品ですね
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4.0/5
以前から気に、なっていたエンジン始動時のバッテリーの負担となっている
ヘッドライトの点灯
配線の組み換えで、パッシングも出来ると知って購入しました。
送られてきて早速取り付けてみました。
個人的に、もう少しスイッチが薄かったら良いのですけどね
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5.0/5
【Webikeモニター】
LEDウインカー付きのライセンスホルダーを取り付けましたが、フロントウィンカーが以前より小型の電球タイプに交換済みだったため、バルブとLEDの複合取り付けになっていました。そのためLEDウインカー対応リレーをセットするために、純正端子に合うコネクターセットを購入しました。
配線の長さを任意で作成できることと、リレーを車両から簡単に取り外しできるので整備上、有利です。
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4.0/5
中古で購入した純正テールランプ（中身無し）をLED化し、このカプラーを使いそのまま交換できるように作成。
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