YAMAHA純正部品:ヤマハ純正部品

セロー225のガソリンタンクの蓋が錆びてたのでヤマハの純正のサイズの合うものを探していて
口コミ等でセロー225使えるとあったので購入しました。
標準の鍵付きのキャップより高さが低いので
開け閉めには少し力が必要だと思います
グローブつけてるままでは開けにくいかもです
シルバーに音叉マークは凄く素敵で
私はとても気に入りました
少しサイズが小さく見えるので
溝の部分が少し見てますが私はあんまり気にならないです

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純正部品が注文出来るのがありがたい

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純正品のネット注文楽々です。劣化していたので交換。

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フェンダーがボロボロなので交換します。
フロントフェンダーです。オフロードバイクだとオンロードとは違った役目。
■いちばん大きな役目
フロントフェンダーの一番の役目は、前輪が巻き上げる泥、水、砂利、小石などを受け止めて、ライダーや車体への飛散を減らすことです。
オフロードでは路面が荒く、ぬかるみや砂地も多いため、フェンダーがないと顔や胸元、ラジエーター周りまで泥だらけになりやすくなります。
■ 泥はねと視界の保護
フロントタイヤが巻き上げる泥や水しぶきが ヘルメットのシールドやゴーグルに直接かかるのをある程度防ぎ、視界の確保に役立ちます。 特に先頭でないときや、仲間のすぐ後ろを走るときに効果があります。
■ 車体の保護
泥や小石の直撃から、以下の部分を守る効果があります。 ラジエーターやエンジン前部への直接の泥かぶりを軽減 フロントサスのインナーチューブやブレーキ周りへの余計な汚れを抑える 完全には防げませんが、ダメージや汚れの量を減らす役割があります。
■空気の流れとバランス
高速域では、フロントフェンダーの形状や位置が空気の流れに少し影響します。 オフロード車はスピードより「泥はけ重視」の形が多いですが、それでもタイヤ周りの乱流をある程度受け止めて、フロントの安定感に関わっています。

?交換方法?
※必要な道具 六角レンチまたはソケットレンチ 、プラスドライバー 、ウエスやタオル 必要ならネジロック剤（中強度） ボルト径や工具サイズは年式や社外フェンダーによって少し違うので、現物を見て合わせてください。
■交換の大まかな流れ
�@ 車体を安定させる
サイドスタンドよりも、可能ならメンテナンススタンドやセンタースタンドでバイクをまっすぐに立てる ハンドルをまっすぐにしておく 作業中に倒れないよう、できれば平らな場所で行います。
�A 純正フェンダーを外す
フロントフェンダー上部の固定ボルトをすべて外す セロー225は、アッパーブラケットや下側ブラケットに数本で止まっている構造です。 もしホースやケーブルをクランプで固定している場合は、そのクランプも外す。
ボルトとワッシャーは無くさないようにまとめて保管する 。フェンダーを下方向に少し動かしながら引き抜くと外しやすいです。
�B 取り付け面を軽く清掃
フロントフォークやブラケット周りに溜まった泥や砂をウエスで拭き取る 取付面に砂が噛むと、締め付け後にガタついたり傷になるので、ざっとでも掃除しておくと安心です。
�C 新しいフェンダーを仮付け 新しいフェンダーを当てて、ボルトを「指で回る程度」に軽く入れる すべてのボルトを仮締めした状態で、タイヤとのクリアランスや左右の位置を確認する 社外品を使う場合、穴位置が完全に合わないことがあるので、無理に締め込まず位置を調整します。
�D 本締めして干渉チェック 前から順に、均等にボルトを本締めする 必要に応じてネジロック剤を少量使う ハンドルを左右にフルロックまで切って、フェンダーが タイヤ・ブレーキホース・ラジエーターシュラウドなどに当たらないか確認 サスがフルボトムした時をイメージして、タイヤとの距離が十分にあるかも見ておく 可能なら誰かにフロントをグッと押してもらって、縮めた状態で干渉しないかを見ると安心です。
※ 注意したいポイント
オフロード用の高めフェンダーに変更する場合、オンロード走行時の水はねが増えることがあります あまりに大きすぎるフェンダーは、高速域で風の影響を受けやすくなります フェンダーとタイヤの間隔が近すぎると、泥詰まりを起こしやすくなるので注意が必要です。

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純正品なので安心して使用しています!

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エアクリーナーの交換時期でしたのでメーカー純正品で交換しました。
オイルも湿った状態で届くので取り替えるだけなので作業自体は誰でも可能だと思います。

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不動車のレストアをしてます。
なんかよく分からないとこのハンドルバーが付いてるので純正に戻そうと思います。ロードスポーツ同様、オフロードバイクもハンドルバーには用途と特性があるようなので、ご紹介。　
■まず用途を決める
オフロード用ハンドルバーは、大きく「林道ツーリング寄り」か「ダート・スタンディング走行寄り」かで選び方が変わります。
スタンディング重視なら
→高め・手前寄り、
長距離ツーリング重視
→少し低め・絞り少なめが楽になります。■規格とサイズの基本
○クランプ径 22.2ミリ（一般的なスチール・アルミバー）→純正。
○28.6ミリのテーパーバー（中央が太くて剛性高め→社外に多い。
○幅：広いほど安定するが林道や街中でやや持て余すことも
○ 高さ：高いとスタンディングが楽、低いと高速道路や長距離で楽
○ スイープ角：手前に大きく曲がるほど、腕が楽でツーリング向き
■ セロー225の純正ハンドルバーは、
一般的なオフロード車と同じ。
クランプ径22.2ミリのスチールハンドルです。
○分かっている仕様のポイント
クランプ径は22.2ミリ いわゆるトレール向けのアップハンドル形状 林道ツーリング寄りの、やや高めで手前に少し引いたポジションです。→汎用性高いタイプ。

さて、早速ハンドルバーを交換したいと思います。
■必要な工具と準備
?用意したいもの ?
○ソケットレンチセット
○スパナ類
○ プラスドライバー
○六角レンチ（車外品クランプなら必要な場合あり）
○カッターやニッパー（グリップ外し用）
○パーツクリーナー、ウエス
○必要なら新しいグリップとスロットルチューブ
バイクはセンタースタンドかメンテナンススタンドで直立させて、イグニッションは必ずオフにします。
?取り外しの手順 ?
�@上のスイッチ・レバーから外す
�A クラッチレバー、ブレーキマスタークランプのボルトを緩めて、ハンドルから外すかぶら下げる
�Bウインカー／ライトスイッチボックス、スロットルホルダーのビスを外し、左右に分割してハンドルから抜く
�C ミラーはステーごと外しておく ケーブルやホースに無理な力がかからない向きにそっと置いておきます。
�Dグリップとハンドル本体を外す
�E純正グリップは、カッターで切ってしまうのが一番楽です
�F ハンドル中央のクランプボルト4本を対角線状に少しずつ緩め、クランプ上側を外す
�G ハンドルバーを持ち上げて車体から取り外す。
この段階で、純正ハンドルの角度や位置を写真に撮っておくと、新しいハンドルの位置決めに役立ちます。
?新しい純正バーの取り付け?
�@ ハンドルを仮固定する
�A 新しい純正ハンドルバーをクランプに乗せ、上側クランプをセット ボルトを「軽く締まる程度」まで対角線で均等に締め、まだ動くようにしておく
�Bタイヤと平行か、わずかに手前に寝かせるくらいでざっくり角度合わせ スイッチとレバーを戻す
�Cスイッチボックスとスロットルホルダーを、元と同じ位置に戻してビスを締める。
純正ハンドルなら、ピン用の穴位置が合うので、そのままはめればOKです。
�Dクラッチレバー、ブレーキマスターを握りやすい角度にしてクランプを締める �Eミラーを元の位置に取り付ける。
この時点で、左右にハンドルをフルに切って、ケーブルやホースが突っ張らないか、どこにも当たらないかを確認します。

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ハンドルバーも交換した際にグリップをカッターで切ってしまったので、新しくします。
グリップは単なる持ち手のゴムと思われがちですが、直接手に触れるので大切なとこですよね（笑）
■ グリップの主な役割
手でしっかり握るため グリップは「手とハンドルをつなぐクッション」です。
すべりにくい素材と形状になっていて、加速やブレーキ、段差で腕に力がかかってもハンドルから手がズレにくくなります。 ○振動やショックをやわらげる
‥ エンジンや路面からの振動を、ゴムや樹脂の層が吸収してくれます。 これがないと、金属むき出しのパイプを握ることになり、手がしびれたり、長時間の走行でかなり疲れやすくなります。
○操作を分かりやすくする
‥右グリップにはスロットルチューブが入っていて、ひねることでアクセル操作をします。 表面に凹凸パターンがあるおかげで、雨の日やオフロードでも「今どのくらいひねっているか」が指先で分かりやすくなります。
○安全のための「ストッパー」
‥ 多くのグリップは外側が少し膨らんでいて、手が横にスルッと抜けにくい形になっています。 転倒しかけたときなどに、手が外へ滑り落ちてしまうのをある程度防ぐ役割があります。
■変えるとどう変わるか ？
グリップを変えると、
細めで硬い→ダイレクト感は増すが疲れやすい
太めで柔らかい→疲れにくいがダイレクト感は少し減る
というように、握り心地と疲れ方がかなり変わります。
社外も色々出てますが迷ったら自分は純正にしてます。
■ 純正グリップの良さ
車種に合わせたバランス設計
純正グリップは、そのバイクのハンドル幅・ポジション・エンジン振動などを前提に太さや硬さが決められています。
○ メーカーのテストライダーが長時間テストして、「多くの人が疲れにくい」無難で安心な握り心地になるよう調整されています。
○操作性と安全性の両立
‥ 右側はスロットルチューブ形状にぴったり合うように作られていて、アクセル操作がスムーズになるようになっています。 表面のパターンも、雨天やグローブ着用時に滑りにくく、かつ必要以上に引っかからないようなバランスで設計されています。
○車体デザインとの一体感
‥純正グリップは、スイッチボックスやレバー、タンクやカウルのデザインとトータルで合わせた形と色になっています。 そのため、社外品に替えたときに感じる「なんとなく浮いて見える」という違和感が少なく、見た目の統一感が高いのが特徴です。
○トラブルが少ない
‥ 純正と前提が同じなので、 スロットルの戻りが悪くなる 長さが合わずにハンドルエンドやスイッチに干渉する といったトラブルが起きにくいです。
※社外グリップでは、スロットルスリーブを削る加工が必要になることも多く、その点で純正は安心感が高いです。
○リセールや車検面で安心
‥ バイクを手放すとき、ノーマルに戻せることを重視する人も多く、純正グリップを含め「操作系が純正」というのは安心材料になります。 ハンドル周りが過度にカスタムされていないことは、車検や点検のときも評価されやすいポイントです。
交換は難しくないので、ざっくり紹介します。
■交換方法
◆用意するもの
ドライバーやレンチ（バーエンドやハンドガード用） カッター or ニッパー パーツクリーナーまたは中性洗剤水 グリップ用接着剤または瞬間接着剤（少量） ウエス バーエンドやハンドガードが付いている場合は、先に外しておきます。
?古いグリップの外し方 ?
�@バーエンドを外す
バーエンドのボルトを緩めて取り外します。
※固い場合は貫通ドライバーとハンマーで軽くショックを与えると緩みやすくなります。
�A グリップを外す。
交換前提なら、一番楽なのはカッターで縦に切り開いて外す方法です。
※再利用したいなら、グリップとハンドルの隙間にパーツクリーナーや中性洗剤水を少し入れて、ねじりながら抜き取ります。 外したらハンドルバーとスロットルチューブをウエスでしっかり脱脂しておきます。
?新しいグリップの付け方 ?
�@向きを確認する。
グリップには左右専用品があることが多く、右はスロットル側で内径が大きくなっています。ロゴやパターンの向きも、乗車姿勢から見て違和感ない向きにしておきます。
�A 装着方法。
グリップ内側に、グリップボンドか少量のパーツクリーナーまたは中性洗剤水を入れる。
�B 素早くハンドルに差し込み、ひねりながら奥まで押し込む 。
外側がバーエンドやハンドル端とツライチか、少し内側になる位置で止める 右側はスロットルチューブにグリップを完全に固定してから、チューブごとハンドルに組み付けます。
?最後のチェック ?
ハンドルを左右に切っても、スロットルが軽く戻るか グリップがハンドルエンドやスイッチに当たっていないか グリップが手で強くねじっても回らないか 接着剤が完全に乾くまでは走行を控え、まずは低速で少し走って問題がないか確認すると安心です。

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フロントスプロケット（軸に対して13個の山があるタイプ）を交換した際に使用しました。
こちらは万が一ドライブスプロケットを締め付けるロックナットが緩んできたとしても、物理的に曲げられたこのワッシャーによって、その緩みを防ぐ重要なパーツです。
中古品の再使用もない不可能ではないですが、長期の通り力が加わるパーツです。
また、こちらを曲げる際にマイナスドライバー等で叩きます。その後外す際に広げます。そうすることによって、金属疲労により曲げた部分が再使用によって割れる可能性が高まります。
ドライブスプロケットを新品にした際は、必ずこちらのワッシャーは新品にするようにした方が安心安全です。
アイマークをペンで記入しておくと、さらに緩みが分かりやすくなります。

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どんどん新品に取り替えたいと思います。イグニッションコイルです。
■イグニッションコイルはエンジンの「火花」を作る大事な部品です。
■イグニッションコイルの役割
イグニッションコイルは、バッテリーなどから来る低い電圧を、スパークプラグで火花を飛ばせるくらいの「高電圧」に変える装置です。 この高電圧がスパークプラグに送られ、プラグの先端で「パチッ」と火花が飛び、ガソリンと空気の混合気に点火します。
■どこに付いているか ？
多くのバイクでは、フレームの下側やタンクの下あたりに取り付けられています。 「コイルオンプラグ」といって、プラグキャップと一体になり、直接シリンダーヘッドに差し込まれているタイプも多いです。
▲よくあるトラブル
イグニッションコイルが弱ってくると、次のような症状が出やすくなります。
▲ エンジンのかかりが悪い
▲アイドリングが不安定になる
▲高回転で失火して吹け上がりが悪い
▲ 濡れた日や雨の日に不調が出る
※ 自分で触るときの注意
‥ イグニッションコイルには高電圧がかかるので、エンジンをかけた状態でむやみに触らないことが大切です。
点検や交換をする場合は、必ずエンジン停止とバッテリー端子を外すなど、安全を優先してください。
　▲走行中の症状
エンジン始動の悪化
‥ エンジンをかけるときに ・セルは回るのに、なかなか始動しない ・気温が低い日や雨の日に特にかかりにくい といった症状が出やすくなります。
▲アイドリング不調
‥ 信号待ちで回転が不安定に揺れる ・ストンとエンストしやすくなる など、停車中の安定感がなくなります。
▲ 走行中のもたつき
‥ 一定回転で「息つき」する感じが出る ・アクセルを開けてもスムーズに吹け上がらない ・高回転で失火して、振動やパワー不足を感じる といった症状が典型的です。

? どれくらいで怪しいかの目安
‥ 車種や使い方で差がありますが、 ・10年以上前のバイク ・走行距離がかなり多い個体 では、見た目が普通でも「いつ壊れてもおかしくない消耗部品」と考えておくと安心です。
二十年以上前の車体なので交換。

■交換の手順
※ コイルの場所を確認
多くのセロー225では ・タンク下のフレーム付近 ・プラグコードが伸びている先 あたりにイグニッションコイルが固定されています。 まずシートとタンクを外して、プラグコードをたどると見つかります。 配線と取り付けを確認 外す前に、スマホで写真を撮っておくと安心です。 ・何色の配線がどの端子につながっているか ・車体どこに、どの向きで固定されているか を記録しておきます。

�@プラグキャップをプラグから抜きます。
�A コイル本体から出ているカプラーや端子を外します。
�Bフレームに固定しているボルトナットを外して、コイル本体を取り外します。
�C 新品コイルの取り付け 。取り付け位置や向きを、外したときの写真と同じになるようにコイルを固定します。
�D配線を、元と同じ端子に確実に差し込みます。
�Eプラグキャップをプラグにしっかり差し込みます。
�Fタンクとシートを仮組み、配線がフレームやタンクに噛み込んでいないか確認します。
�Gエンジン始動を試して、失火やガタつきがないか様子を見ます。
�H始動直後のチェック 。
始動してから見るポイント ‥アイドリング中に「バチッ」という放電音がしないか コイルやプラグコード周辺から火花が飛んでいないか ？エンジン振動で配線が引っ張られていないか？ 暗い場所で見ると、リークしていれば青白い光が見えることがあります。
※ 熱が入った後の様子
‥コイルは熱の影響を受けやすいので、少し走った後もチェックすると安心です。 ※エンジンが温まってからも失火や息つきが出ないか？
走行後にコイル周辺の配線が溶けそうなくらい熱くなっていないか ？
固定位置がエキパイなど高温部品に近すぎないか ？
取付は簡単ですが、取付後の走行チェックは忘れずに。

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