YAMAHA純正部品:ヤマハ純正部品

初期型BW’S125(YW125T)5S9　2008年式のバッテリー固定用のゴムバンドが切れてしまったので、こちらで注文致しました。届いたのは純正品と全く同じ物で問題ありませんでした。まあゴムなのでまた何年かしたら切れてしまうでしょうが、仕方ありませんね。送料がかかるのは仕方ありませんが、早く届いたので助かりました。

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【使用状況を教えてください】
曲がってしまったフートレスト交換に使用する為

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
いままで使用していた物と同一です

【取付けは難しかったですか？】
Webikeピットインでお願いしたので不明です

【使ってみていかがでしたか？】
純正品なので問題ありません

【付属品はついていましたか？】
付属品はありません

【期待外れな点はありましたか？】
特になし

▼他にもこんな項目があると役立ちます
一緒に購入するべきアイテム
これ単体では意味がないのでフートレストが必須かと

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【使用状況を教えてください】
立ち転けして曲がってしまったフートレスト交換の為

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
メーカーの純正品なのでイメージ通りです

【取付けは難しかったですか？】
Webikeピットインでお願いしたので不明です

【使ってみていかがでしたか？】
サーキットでギリギリまで車体を倒して曲がる様な走りをしない限りお世話になるパーツではないので、普通にバイクに乗っている分にはわからないです

【付属品はついていましたか？】
付属品はありません

【期待外れな点はありましたか？】
特になし

▼他にもこんな項目があると役立ちます
一緒に購入するべきアイテム
フートレスト交換時に合わせて交換するパーツなので、フートレストと車体取り付けに使用するピンは必須かと

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【使用状況を教えてください】
立ち転けして曲がってしまったので

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
純正品なので間違い無いです

【取付けは難しかったですか？】
Webikeピットインでお願いしたので不明です

【使ってみていかがでしたか？】
純正品なだけあって違和感なく安心です

【付属品はついていましたか？】
ありませんフートレストのみです

【期待外れな点はありましたか？】
特になし

▼他にもこんな項目があると役立ちます
一緒に購入するべきアイテム
この商品を購入する人は立ち転けして曲がってしまったのを修理する為だと思うので、バンクセンサーのボルトや車体取り付けに使用するピンの購入をおすすめします。

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ようやく欲しかった形のミラーを手に入れました（笑）
初期型SR500のミラーになります。
昨今は私は昔の雰囲気で純正って所にこだわりを持ち始めましてね（笑）
初期型SR400って、憧れだったんです。
右左一つずつ買いました。
この張り出した四角な所がレトロで、そして視認性も高そうなのでずーっと探してて、まだYAMAHAさんで注文すると買えるらしく、購入（笑）

当たり前のようにバイクに付いてるミラーですが、コレもコレで色々とお約束ごとが多いらしく。
恥ずかしながら以前の私は‥ミラーは小ぶりな方がカッコいい、そして左右両方付けるなんて邪魔だしスタイリッシュじゃないなんて‥愚かな事を考えてました‥

【ミラーは片方だけは〇？】
‥バイクのミラーは片方だと捕まりますか？ 結論をいうと、バイクのミラーは片方だけでは車検に通りません。 国土交通省が発表している「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添83 二輪自動車等の後写鏡取付装置の技術基準 3.2.1」によると、「50km/hを超える二輪自動車は左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。」
→ハイ、アウト‥
そして、よくミラーが付いてるか付いてないかみたいなスッキリした方がいますが‥
【バイクのミラーは外してもいいですか？ 】
‥ 製造年月や型式に関わらず、ミラーは左右に取り付けることが義務付けられています。 左側だけ外しているライダーを稀に見かけますが、保安基準ではNGです。 また、ミラーはハンドルの中心から280mm以上外側に取り付けることも定められています。

じゃ?、何でもミラー付いてたら問題ないの?って事になりますが‥違いますね‥
【バイクのミラーと車検】
‥車検を通すならバイクミラーは直径と面積に注意です。
まず、ミラー鏡面の面積ですが、形状には関係なく69?以上の面積が必要です。 例えば、70mm×100mmならOKですが、70mm×90mmでは面積が63?なので車検を通ることはできません。 正方形の場合は、83mm×83mmでは68.89?となりやはり足りません。

→だから、メーカー純正のミラーは小ぶりな物でなく大きめのが多いんですね‥この歳になって知る恥ずかしさったら（笑）

取り付けはハンドルホルダーのミラー取り付けの穴に入れて締めるだけ。
※角度はそれぞれ合わせて下さい。

交換してみた感想ですが
◎視認性は格段アップです。左右どちらも付いてるとその分見える範囲が広がる訳ですから安心ですよね。
◎そして、デザイン‥さりげなく音叉マーク入っててくすぐられる（笑）
◎振動には強いですね。あまり角度がズレる事は無かったです。

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昭和のバイク感を出したくなり、リフレクターを付けようと思い購入しました。
でも、よく考えてみると‥安全性の為にって事なんですよね（笑）
夜間は仕事で車を運転する訳ですが、前方の車のリアバンパーにリフレクターが付いてる事でかなり助かった事も多く（笑）
保安部品ですからね。
【バイクのリフレクターの車検基準】はバイクのリフレクターにも、車検基準が有るようです。
基準化されているのは、カラーサイズ、取り付け位置の3つ。
車検基準1.カラー
‥バイクのリフレクターのカラーは赤色のみが認められます。 クリアや青色、黄色、白色などは車検?。 LEDリフレレクターも出回っていますが、こちらも車検には通らないため付けないようにしましょう。
車検基準2.サイズ
‥バイクに取り付けられるリフレクターのサイズは10平方センチメートル以上と決まっています。 10平方センチメートルよりも小さいものは車検?、できるだけ目立つ大きなサイズのリフレクターを探しましょう。
車検基準3.取り付け位置
‥バイクに取り付けるリフレクターの位置は、中心点が地上から1.5m（150cm）以下にあり、下部の縁部分は地上から0.25m（25cm）以上にあることと決まっています。 なお、過度に手前に出した位置に取り付けたり、奥の位置に取り付けたりするのも車検に通らないため気をつけましょう。
→ リフレクターを外すと車検に通らず違反になることも 。排気量を問わず、リフレクターを外すと車検に通らないだけでなく、違反扱い。 警察に検挙されると整備不良に該当、二輪車は違反点数1点と罰金6000円が課せられます。
原付バイクであっても同様で、違反点数1点と罰金5000円が課せられ、外しての走行はしていけないと「道路運送車両法」で決まっています。
※ サイドリフレクターの法改正で義務化された 時はもともと、バイクのサイドリフレクターは装備する必要はありませんでしたが、 しかし、2023年9月以降に受注されるバイクは法改正の対象となり、サイドリフレクターの義務化が決まりました。 なお、海外のバイクでは標準装備されており、サイドリフレクターの重要性は世界的に高まっていると考えられます。 義務化に伴い、サイドリフレクターの取り外しや基準外に該当する製品の取り付けは、違反の対象となり車検にも通りません。 なお、2023年9月以前の車両については義務化ではないため、この限りではありません。

→めっちゃ縛りがあるし、付けてないバイクって‥結構多かったり‥となると純正のテール廻りってよく考えられてるんだと感謝ですよ‥見た目がとかいって小ぶりのテールランプがカッコいいって‥イヤイヤ‥駄目でした（笑）
確かに‥最近買ったGSXには付いてましたね、しかも赤。フェンダーレスにしようだなんて考えてた自分が恐ろしい（笑）

取付は簡単です。
純正テールランプの台座に取り付け位置があるので付けるのみです。

?取り付け後?
◎夜間の走行で、以前よく後続車に車間を詰められてたのですが‥リフレクターを付けてからは車間をきちんと取っていただいたり。きっと‥今まで見えてなかったんですね‥怖い。
安心して乗れますし、車検も問題なし、見た目も好みになったので◎です。

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ノーマルマフラーを購入して、純正のセッティングで乗ろうと、パイロットジェットも純正の番手にします。
社外マフラーを装着してたパイロットの番手でも問題なさそうなんですが、少し濃いんですよね。なのでノーマルマフラーにはノーマルの番手にしようと。

【パイロットジェットとは？ 】
‥パイロットジェットは主に低速領域。
それに対してメインジェットは主に高速領域を調整する部品とされてます。
ちなみに中速領域はジェットニードルの分担とされてるのですが、ジェットニードルの交換部品は殆ど出回っておりません。 一部車種で性能向上をうたった特殊な形状のものが市販されているだけです。

■パイロットジェット
→パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。
■メインジェット
→高速時(アクセル開度3/ら全開)のガソリン量を調整。
なので社外マフラーとかに交換してアイドリングしないとか不安定になるとかはパイロットのジェットの番手が薄いって事になりますね。

番手を変えるのが一番なのですが、それ以前に対応できる場合もあるので自分の経験になりますが、ご紹介します。
何故かと言うと純正出荷状態だと基本的に濃い方向になってるので、エアスクリューなどの調整で何とかなる場合も。
エアスクリューを締めたり緩めたりして濃い薄いの判断ができます。
【濃い時】
〇エアスクリューを標準戻し量より開いた方がアイドリングが高くなる、安定する 。
〇アクセルをほんのちょっと開けた時、回転が上がらずモゴンモゴン言う 。
〇アイドリングスクリューをたくさん締めないとエンジンが止まってしまう。

【薄い時】
〇アイドリングが下がらない。
〇 エアスクリューを締めれば締めるほどアイドリングが落ち着く。
〇 アクセルをちょっとしか開けてないのにやたらめったらに回転があがる。
〇アクセルを開けると失火する

→これらの対応しても駄目ならパイロットジェット交換を。
【手順】
�@燃料コックをオフにしてガソリンが流れないようにします。
※ガソリンは劇薬になりますので必ず抜きましょう。
↓
�BエアクリーナーBOX側とエンジン側、それぞれキャブレターと繋がってる部分がありますのでそれを外す。
↓
�Cキャブレターに付いているのアクセルワイヤーホルダーからアクセルワイヤーを取り外しておきます。
↓
�Dキャブレターの下側に有るドレーンボルトを緩めて、キャブレター内部のガソリンを抜いてください。
↓
�Eキャブレターを取り出します。　
※そのまま取れない事も有りませんが、燃料タンクを外すとやりやすいと思います。
↓
�Fキャブレター下側のプラスのネジを2箇所緩めてキャブレターの下側を開けます。※逆さにすると中が分かりやすいと思います。
↓
�Gキャブフロート、ニードルバルブを取り外します。
そうすると真鍮製のネジが数本見えると思います。
↓
�H奥に少し細めのマイナスドライバーで取れそうな真鍮製のネジが一段低く有ると思います。
→コレがパイロットジェット。
�I古いパイロットジェットを取り出し、新しいパイロットジェットに付け替えます。
↓
�Jお約束になりますが、念の為に油面を合わせる。
※14?15mmでお願いします。
↓
�K元に戻します。

?交換後?
メインジェットも純正に戻して、パイロットも純正に戻す。ノーマルマフラーとの相性はやはり良いですよね（笑）
凄いトルク出たような気がします。
定期的にオーバーホールするのみ済みそうです。

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結局、社外マフラーにすると必ず起こるキャブセッティングが面倒になり、中古でノーマルマフラーを購入し、純正のセッティングにして乗ろうと、純正の番手を購入。
メインジェットになります。
【キャブのメインジェット】　
‥ メインジェットとは、固定式ベンチュリーのキャブレターに用いられる燃料制御用の穴（絞り）の部分を指す。
基本は空気量調整用のメインエアブリード（こちらの穴は固定サイズ）とセットになっており、メインジェットのサイズを大きくするにつれ高濃度の燃料が供給されるという仕組みである。

【特性】
【メインジェットの番手を変えるとどうなる？ 】 メインジェット 一番代表的なキャブレターのセッティングパーツがこのメインジェット。
■ 番手を大きくすればガソリンの通る穴径が大きくなり→燃調は濃くなります。
■ 逆に番手を小さくすれば、穴径が小さくなるので→燃調は薄くなります。
私の場合は純正に戻すセッティングなので関係無いですが、メインジェットに限ったキャブセッティング方向として
【メインジェットのセッティングの仕方】
基本燃料吐出量の多い部分から決めて行きたいのでまずメインジェットの領域を調整していきます。 暖機後、何度か2秒程全開でレブを打ち、点火カットがキレイな状態になるのを目指して番手を変えていきます。
良いか悪いかわからない時はわざと濃い方向に振っていき、調子悪そうな状態にしてから徐々に薄くしていきます。
■濃い →回転が伸びず、白煙が多い モゴモゴする
■薄い →全開にした途端失火する オンーオンーオンーと回転落ちが大きい 。
空ぶかしで良い感じのメインジェットを選べたら、その番手がその環境において薄くする最低ラインだと思ってください。敢えてそのラインより薄くする事は、エンジン保護、パワー感の観点からやりません。 プラグが被るからとメインジェットをあり得ない番手にしてしまうと最悪エンジンを壊すので注意。
メインジェットの交換の方法
【手順】
�@本体をスタンドで停めます。
↓
�A燃料コックをオフにしてください。
↓
�Bエアクリーナーとエンジン側、それぞれキャブレターと連結してるバンドを緩めて外してください。
↓
�Cキャブレターのスロットルホルダーからアクセルワイヤーを外しましょう。
↓
�Dキャブレター下部のドレーンボルトを緩め、キャブレター内部のガソリンを抜く。
↓
�Eキャブレターを引っ張り出す。
↓
�Fキャブレター下側のプラスのネジを2箇所緩める。
↓
�Gキャブレターを逆さまにして蓋を開ける。
↓
�Hプラスチックの浮き輪（キャブフロート）、浮き輪（キャブフロート）を留めてるピンを取る。
↓
�Iニードルが真っ直ぐ刺さる位置に平べったい胴長短足みたいな真鍮のネジが見えると思います。それがメインジェット。
↓
�J付け替えます。
↓
�K念の為に油面調整しておきます
※14?15mmが規定。
コレより高いと→ガソリン供給少
コレより低いと→ガソリン供給多
↓
�L元に戻して、エンジン始動して様子を。

?交換後?
最初から社外マフラーが付いていた車両を購入し、純正マフラーと純正のキャブセッティングを知りませんでしたが、すごく乗りやすいと思います。
基本的なメンテナンスをすれば通年セッティング無しで乗れるのは気が楽です。

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流石にデコンプ無しでエンジン始動は出来ない年齢になったので‥デコンプを付けようかと思い装着しました。

【エンジンのデコンプの役割】
‥ デコンプはその名の通り圧力を抜く動作を指し、エンジンの始動をスムーズにする役割を持ちます。
デコンプが作用するポイントとしては、シリンダー内部の圧力です。 デコンプはエンジン始動時に、シリンダー内で圧縮される空気をシリンダー外へ逃がすことで、始動時の負担を軽減しています。

【仕組み】
‥デコンプとは圧縮を抜く、無くす」といった意味。 キックスタート時に圧縮行程でシリンダー内の圧力が高まった際に、デコンプレバーを引くと排気バルブを少し開いて圧縮圧力を逃す機構。 そのためキックアームを軽く踏み込んで、エンジン始動に適した「圧縮行程を過ぎた位置」を出すことが可能になる。

SR400のデコンプレバー
→ SRにはクラッチレバーの下にデコンプレバーというものが付いています。
ちなみにデコンプの使った始動は
�@バイクに跨りキックペダルを出します。
↓
�Aキックペダルを少し踏むとペダルが固くなる位置があるのでそこでストップ
↓
�Bハンドルの左下にあるデコンプレバーを握る。
このレバーを握ります。
↓
�Cデコンプレバーを握った状態でキックペダルをゆっくり踏みながらエンジンの右上にあるキックインジゲーターを確認。
穴をのぞき込み二枚目の写真の状態からシルバーのマークが出るまでペダルを踏みます。
↓
�Dシルバーのマークが出たらデコンプレバーを離しキックペダルを元の位置まで戻します。
最初のこの状態に戻します。足を軽く離すと勝手に戻ります。
↓
�E前に蹴る感覚でキックペダルを一気に踏み下ろす。 とエンジンがかかります。
→今までケッチン覚悟で気合いでエンジンかけてた自分を恥じます（笑）
交換方法です。
【手順】
�@純正デコンプを取り外します。
インジゲーターを見ながらピストンが上に来たら排気側のタペットカバーを外してロッカーアームがフリーになっているか確認します。
これしないで抜いちゃうとロッカーアームにシャフトの切り掛けが当たって入らなくなります。
↓
�A純正のケーブルブラケットがステーで固定されているのでそれを外します。
外したらケーブルがフリーになるのでブラケット、ケーブル、レバーを取り外します。
↓
�Bデコンプキットのシャフトにエンジンオイルを塗布し、スプリングの方向を確認しながら予めシャフトに通して組み付けます。
先に上側にスプリングを引っ掛けておき、シャフトを差し込んだ後でレバーに引っ掛けます。

交換自体は難しく有りませんが、注意点としては‥
インジゲーターを見ながらピストンが上に来たら排気側のタペットカバーを外してロッカーアームがフリーにするとこですね。

?取り付け後?
◎最初は戸惑いましたが、すぐ慣れました。こんなに楽にエンジンかけられるのか‥今までしなかった事を後悔‥（笑）

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とうとう‥やっちまいました（笑）
完全な立ち転けでは有りませんが、壁際にシフトペダルが当たってしまって‥ペダルがグニャリと曲がってしまいました（笑）
そして、その前からシフトフィーリングがガサツ（ガボガボ）に感じて‥ガタが出ているようで。
一度も交換して無かったですからねぇ（笑）20年以上も持ったので労いを込めて交換に踏み切りました。

【シフトペダル】
‥ギヤをチェンジするためのペダル。 通常左足で操作するようになっているが、古いヨーロッパのバイクでは右足シフトのものもあった。 ペダルはゴムで覆われているものが多いが、それでも靴を傷めやすい。
まぁ、バイクって常にギア操作しますから自ずとシフトペダルの仕事量って大きいですので、勿論摩耗や金属疲労は起こします。
使い込んでくとシフトフィーリングって変わるんです。
「シフトフィーリング」は、シフトペダルを操作した際の感触、とここでは定義します。 ミッション車を操る場合とても重要な要素です。 シフトロッドとロッドエンドが用いられたリンク式の場合は特に「ガタ」が増えてくると感触はぐにゃっとしたものになります。 「ガタ」はシフトペダルと軸受けの摩耗や・・シフトロッドの両端に取り付けられるロッドエンドが摩耗してくるとペダルを操作する際の遊びが増えます。
街乗り車の場合は大体ロッドエンドにゴムブーツが付いており、ほこりや砂の侵入を防いでくれるのでガタは増えにくいですが、何万キロも走行すると必ずガタは増えてきます。
少しガタが多いぐらいならしっかりとシフト操作を行えば通常の走行には問題ありませんが、ガッタガタになってくるとペダルの遊びが多いため操作する移動量が増えます。 するとミッションがしっかり入りきらなくてギヤ抜けを起こしたりして、ミッションギヤが痛みます。

【寿命】
特に有りません。ガタが増えた、立ち転けして曲げてしまったとかなら交換時期だと思います。

さっそく交換作業をします。
【手順】
�@まずはステップを取り外さないといけません。
↓
�Aスパナで袋ナットを緩めます。
↓
�Bステップ外れます
↓
�C次にシフトペダルを固定している六角穴付きボルトを 六角レンチで緩めます。
↓
�Dシフトペダルも外れます。
↓
�Eステップラバー既存のラバーを使います。
↓
�F外し辛いので、隙間にシリコンスプレーを入れてゆっくり引っ張ると取れます。
↓
�G新しいペダルに取り付けます。 あとはこれとステップを元通りに取り付けるだけ。

?交換後?
◎ガタは完全になくなりましたね（笑）シフト操作がカチッと決まる感じ。
この感覚は忘れないようにしてメンテナンスに勤しもうと思います。

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