KITACO:キタコ

サーキット走行をするので、アクスルスライダーを装着。

今度はリアアクスルシャフトに取り付け。

Fアクスルスライダーのインプレッションでも記載しましたが、取り付ける場合のメリット・デメリットをよく理解して取り付けましょう。

滑っていって、余計に被害が拡大することを時折聞くことがあります。

実際自分はスライダーはサーキット走行するときのみの取り付けにしますし、公道では外してしまいます。
公道で万が一転倒してアクスルシャフトが削れてしまったら、交換すればよい話なのですから。

よく車両のダメージを軽減する意図で取り付けている方もいるでしょうが、衝撃を吸収しきれるものではないですし、何より路面などと接触する部分が狭くなるため、衝撃がピンポイントで伝わりやすく、取り返しのつかないダメージになりうることもあります。
（スライダー付け根のフレーム部分が曲がってしまう、など）

取り付ける際には重々ご注意を・・・

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

サーキット走行をするので、アクスルスライダーを装着。

個人的に思うのが、よく行動でも装着している方を見かけますが、公道では、この手のジュラコンなどの樹脂性スライダーは避けた方がいいと思います。

”スライダー”という名前がついている通り、レーシングスーツのニースライダーと同じような性質をもっています。

つまり滑ります。

立ちごけには防御策として有効かもしれませんが、走行中に転倒すると、その運動エネルギーはスライダーの効果で中々減衰せず車体が滑っていきます。

山中でこけると、下手したら車体がガードレール下をすり抜けて崖下に滑落していきます。
街中でこけると、下手したら2次災害を引き起こす可能性も・・・

サーキットでは転倒した車両は、滑ってコースアウトしていくため、後続車への激突などの巻き込みを防ぐことができる有効な装備といえます。

但し、上記のように公道で使用するのはいかがなものなんでしょうか・・・

（金属製の物であれば摩擦係数が高いため、行動では金属製の方がいいのかもしれません）

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赤い液で塗ったところがわかりやすく、また目薬容器的で差しやすいのでネジロックはコレ一択です。性能的には他のネジロックと比較できないので優劣付けられませんが、全く不満なく使えています。
無闇矢鱈に使うものではないので日常メンテレベルなら要所要所で使用しても数年は持ちますが、いろいろイジりだすと素人考えであちこち使って結構早く無くなることもあるので、安価なところもいいですね。

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YOSHIMURA　ST-1ハイカム投入に伴って、冷却性能の向上のために取り付けました。

取り付けは至って簡単なハズなのですが、メインフレームが邪魔するため、やっぱりエンジンを下すことが必須になります。

ということで
自分はハイカム・メガオイルポンプ・オイルクーラーとセットで一気に取り付けました。

特に、ヘッドカバーにオイルを送るホース部分を利用して、シリンダー→オイルクーラー→オイルシャワーヘッドの順にオイルが流れるようにしました。

一応、通常のクラッチカバーやシリンダーからのオイルの取り出しとは違うため、メガオイルポンプ取り付け時に、メーカー指定φ2mmへのオリフィス穴拡大加工を、φ2.5mmにしてオイル流量を増やしました。

ヘッドからのブローバイ取り出しもできるようになるため、総じていい買い物となりました。

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D-トラッカー125に取り付けました。
見た目の印象が変わり安値でドレスアップには最適だと思います。
ただクリアーレンズにオレンジバルブだと透けて中のオレンジが見えます。クロ-ムコーティングのバルブをだと良かったんですけど。

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ヨシムラのハイリフトカムシャフト投入と、夏場でのエンジンオイル管理のため、オイルクーラーの取り付けと同時に、オイルポンプも投入。
正直、「単に取り付けるだけ」と思っていると後悔します。

この部品を取り付ける場合、以下の物を用意しておく方が無難です。

〇マフラーガスケット（取り付け時にはマフラーを外すことは間違いないでしょう）

〇クラッチカバーガスケット（当然ですね、これがないと話になりません）

〇スクレーパー（ガスケットを取り除くときに、あるとないでは大違い）

〇オイルストーン（後々のオイル滲みなどのトラブルを防ぐためにもお勧めします）

〇ショックドライバー（オイルポンプは＋ネジで固定されてますが、とんでもなく固いです。そりゃもうネジロックでも使っているのかというぐらい。）

〇電動ドリル＋φ2mm~2.5mmのドリル刃

〇エアーブロー（なくてもいいですが）

〇交換用オイル

1。マフラー外す
2。エンジンオイル抜く
3。エンジン卸す
4。クラッチカバー外す
5。ガスケットを綺麗に剥がす
6。純正オイルポンプと付け替え
7。ドリルを使用してオリフィス穴径を拡大
8。エアーブローで切粉を飛ばす
9。新しいガスケットを使用して組み直し
10。エンジンオイル入れる

と、このように非常に手間がかかります。。。
実際に取り付けた感じは、エンジン内部のため全然わかりません（笑）

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前々からアンダーカウルをつけようとは思っていましたが、基本的に他の部位のカウルに比べて高い！！

その中で比較的リーズナブルなのがKITACOさん。
用さえ満たせば形はあまり気にしていなかったので、悩むことなくチョイス。

XR100M本体が真っ黒なので、ここは目立つカラーをいれようとHONDA純正のキャンディイエローに塗装してみました。
素人塗装なのでそれなりの出来ではありましたが、インナー側もきっちりブラックアウト。

取り付けて関してですが、エンジンハンガーを社外品に変更していると取り付けできません。ご注意ください。

当方ではK-FACTORYのアルミ削り出しエンジンハンガーを取り付けていたため、付属のステーでは全く幅が合わなかったため、アルミ板からエンジンステーを作り直ししました。

結局そのステーを作り直したため、計2か所だけでの固定しかできませんでしたが、まぁオイルをこぼすことさえなければおK、ということで結局妥協しました。

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自分ではいじることもないと思っていたチェーン。

前回のチェーンは取り付けて3000kmも走っておらず、ほぼ伸びもない様子で特に問題もありませんでしたが、XRをカスタムしていたところに、友人が好意で差し入れしてくれました。

せっかくなので、まぁ交換しようかと、旧チェーンをサンダーでピン飛ばしして、取り外し。

仮組して、新しいチェーンを装着。
実際に走ったところ、どれほどの効果がでているのかは？でしたが・・・

まぁ黒いチェーンからゴールドになったおかげで、満足感がありますね。

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XR100モタードに取り付けました。

サーキット走行をするときに、ドライブスプロケットの丁数を考える上で回転数を参考にしたかったので取り付けました。

パルスはイグニッションケーブルから拾う方式で、2st・4stや気筒数も選択できる、中々の多機能っぷりでした。

バックライトがついていないので、夕方頃や、直射日光が差すと視認性に難ありなんですが、凝視しっぱなしで走行するわけでもないのでおおむね満足です。

ただし、イグニッションからピックアップしているせいなのか、反応はワンテンポ遅れます。
また、アナログと違い数字が出るだけですので、レーシーさを求める方には向いていません。

反応が敏感・レーシーな雰囲気がいい方は、アナログでステッピングモーター付きのタコを購入しましょう。

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他の方が書かれているように
取り付けステーの塗装がすぐ剥がれます。
ご自分で塗装をされた方もお見えですが
私には技量が無いので剥がれたまま取り付けました。
ノーマルシートからの交換で
ポジションはかなり低くなりました。
ブレーキペダル等の踏み込み角度が変わるため
バックステップの再調整を行いました。
まだ長距離走行していないので
お尻の痛さは分りませんが
ノーマルシートに勝る物は無いと思っています。

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