KITACO:キタコ

キタコのデモ車がかっこよく、憧れて購入しました。

結果から、100の場合微妙。
純正サイズのスイングアームだと、テールがタイヤの後ろに来ます。あまり格好良く見えません。

車体のバランスの関係で100の場合、ロンスイを装着している方や17インチ化している方はすごく似合っているように見えます。

取り付けは取説をよく読めば問題ないでしょう。

1)純正フェンダーを外すがテールライト台座部分とテールライトはそのまま使用します。
2)ウインカーをテールカウルの下に持っていくようにステーを取り付ける。
3)車体フレームの穴にボルトを差し込みナットで締めて、回り止めのナットを入れて、ロングナットをテールカウルとツライチまで持っていき、カウル側からボルトを差し込んで固定します。
4)リアシート付近のフレームに、FRPの固定用ステーを固定する。

取り付け後走行3000km位ですが、3)で固定しているステンレスのボルトが左右両方折れました。
なぜかテールカウルがぐらぐらしていたのでおかしいなと思い気づきました。

2)で下に下げた「純正ウインカー」は12000回転くらいを多用すると、なぜか、左後ろウインカーレンズがなくなり、中のバルブもガラス部分がなくなりました、3回ほど経験しています。
LEDバルブにしても下の金具のみが残っていたり、ケースの溶接部分からなくなったこともありました。
アースの丸端子根元が左右1回ちぎれました。
フロントウインカーのレンズはバルブはこの間1回も不具合はありません。
社外の振動対策がしっかりとしたものが欲しいです。

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バックステップ装着でマスターカップが邪魔になったので取り付けしました。

装着は純正のホースを外して取り替えるだけです。
けど、リアブレーキのエア抜きは、ブリーダーの上下位置などにより、慣れていないとなかなか難しいですね。
ホース交換などでをしたことのある人なら問題はないのでしょうかね。

そして、このホース、常に汗をかいているというか滲んでいるというか、正直、微妙です。
現在、ペンチでつまんで開くタイプのバンドですが、それををねじ込み式のホースバンドに変えて、きっちりと締め上げたら治るのかな？

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純正クラッチケーブルの動きがしぶくなったので交換しました。

赤いキタコのケーブルは1990年代から有名でした。
交換前の状態が劣悪なので比較しにくいですが、クラッチが軽くなって、切れ具合もよくなりました。

取り付けは、エンジン側の取り付け部分を外して、外した部分と、新しくつける部分を、紙のガムテームやマスキングテープなどの滑りのよいもので接続して古いケーブルをレバー付近から引き抜くと簡単に交換できます。

長さと色（黒、赤、ステンメッシュ）を選べます。
純正ハンドルの場合は910ミリメートルが適用です。

キタコはクラッチ、ブレーキともに3色ありますのでトータルでそろえると満足度も高くなります。

それと、ケーブルのエンジン取り付け部分にゴムのカバーがついています、純正ケーブルを使っていた私の車体、知り合いの車体もたまたまなのか、そのゴムのカバーがありませんでした、キタコのケーブルにはゴムカバーがついていますので雨天時での泥水侵入もなくなるのではないだろうかと期待しています。

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エイプ100でRブレーキホルダー使っています。
純正ケーブルの差し込み口をげずって差し込んでいましたが、純正ケーブルの中間の被膜がこすれて破け、内部でサビが発生して、ブレーキレバーを握ったら、押して戻さないと戻らない状態になっていまい、補修と耐久性＋αを求めての購入です。

被膜にステンメッシュが撒いてあるので今度は中間に穴が開くことはないだろうと期待しています。

取り付けはホイル部分を外してからレバー部分を抜き取ると楽に作業できます。

握り心地は、しっかりとしています、強く握ってもグニャっとした感覚があまりありません。
新品なので当然ですが、ワイヤーの動きがよく、おそらくテフロンチューブの効果もかなりあると思います。
　
ディスク化をすぐにできないけど、ブレーキシューを交換して更にフィーリングアップしたい人にはお勧めです。

エイプ100のノーマルハンドルの場合1030ミリメートルです。
1070ミリメートルを購入して取り付けしましたが、4センチメートル長くなっていますが特別邪魔になりません、かえって余裕が出てちょうどよいくらいの長さでした。

購入の際は純正スイッチボックスのレバーを使っている人とRブレーキレバーホルダーを使っている人では差し込み部分が違いますので決定前にもう一度確認してください。

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汎用品ですので、MSX125には少し形状が合いません。ミラーの調整角度の範囲が少なすぎて、ポン付けだと後方が確認できず、足元を見る感じになります。
ブレーキとクラッチレバーの角度を下方向に下げれば問題ありませんが、指がレバーにかかる位置が変わります。それで慣れれば問題ありません。
取り付け時にボルトを締め付けると、根元の黒い塗装がはがれました。う~ん・・・、ってなります。
ナポレオンの直角アダプターを購入すれば、角度の問題は100％解消されますので、セットで購入をオススメします。
純正よりは機能面も含めて断然こちらをオススメします。デザインがNTD発動！って感じがいいです。

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当方の地域では原付は、長方形のナンバープレートでは無く、上の両端が欠けた台形？の様なナンバーの形に成ります。
そこに自賠責のステッカーを貼ると、おのずと端がめくれたりと、決してきれいに貼り付ける事ができません。
気にしなければ気に成らないのでしょうが、この点に疑問を感じて居た当方に取っては、渡りに船と言った感じのパーツでした。色もナンバー色に合わせてピンクにしたので、言わなければ誰も気が付かないと思います。
現時点では元々貼って有ったのをそのまま貼り付けていますので、ステッカーの再発行を依頼し、綺麗に貼り付け直したいと思っています。

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マフラー交換時に使用しました。
この様な商品は、評価しずらい
のですが、廃棄漏れがないので、
充分性能を発揮しているのだと
思います。

取り付けの際、ワコーズのスレッド
コンパウンドを糊替わりに付けると
落ちてこないで、作業が出来ました。

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カーボンに惹かれ、購入しました。
取付後ちょっぴりレーシーになりました。
ホースの長さもかなり余裕があります。
液状ガスケットは、自分で用意する必要があります。

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モンキーに取り付けしました。絞り角はきつくなく、高さは低過ぎず高過ぎずで自然体で運転できました。メッキや溶接ビードも綺麗な仕上がりで大変満足しております。

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KITAKOと言えば4ミニのカスタムパーツでは、品質もそれなりに良く、コストパフォーマンスに優れているメーカーだと思います。
この度、リトルカブのハンドル周りをこちらの商品に交換しました。
まず、商品写真では取り付け後の全体像がイメージし難いです。
私は元々、リトルカブのフロントフェンダーの上に純正オプションのキャリアを装着していたのですが、こちらのキットのヘッドライトと干渉するので取り外さなければなりませんでした。
また、スイッチボックスには周り止めの出っ張りがあり、この部分を削らないとセットのハンドルには取り付けで来ません。
説明書きも不親切で、順序をよく考えながら取り付けないと何度もやり直さなければいけなくなります。
また、メーター、ウインカー、ヘッドライト、スイッチボックスなどは専用に用意されたパーツでは無いので、配線の延長やコネクターの追加、交換が必要です。ウインカーもアース無しのものがついていましたが、リトルカブに取り付けるにはウインカーにアースを追加する必要がありました。
このキットはポン付けはできません。ある程度の加工が必要です。
結構高いのに・・・・

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