外部にむき出しだったり、エンジン近くを通る配線の保護に使用しました。
特に外にある配線は傷等がつきやすく劣化も早そうということでカバーしています。

2から3本の線のカバーであれば7mmを使っておけばまぁ良いかなと思います。
2mという長さがあるので複数の箇所に使ってもまだ余るぐらいでした。
また、もともとはメッキタイプのものが使われていましたが劣化でぺりぺりはがれてきていたので黒を選んでおくのが無難だと思います。
配線の保護が数百円でお手軽に出来るのでおすすめです。

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スパイラルチューブは使い辛い上に隙間が多過ぎるので
こちらを頻繁に使っています。

百均のコルゲートチューブは直ぐに硬化しますが
エーモンやキタコの商品はその手のトラブルが無く安心して使えます。
激安品を除いて大差は無いのですが
キタコはラインナップのチューブ径と長さ表記で使い易く購入もし易いです。

寒暖の差も原因になりますが
紫外線による配線の被膜の硬化を何度も見ています。
後付け電装品の赤黒の配線が車体のあちらこちらから見えているのも格好悪いです。
なので配線被膜の硬化予防と見た目のスマートさに使用しています。

電装品の仕様変更でコルゲートチューブを剥くと
目論見通り柔軟さを残した配線が出てくるので
たぶん私の使い方は間違っていないと思います。

短絡予防としても対有効です。　
剥き出しの配線皮膜が車体の振動でボディに擦れて
何かの拍子に皮膜が破れボディと接触後にショートは少なくない事例です。

後付け電装品は便利な反面
取り付け方が疎かだと車体全体のトラブル要因になるので　
不安なく取り付けたいならお勧め出来る商品です。

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ドラレコのリアカメラの配線に使用しています。

配線がぶらぶらしていると断線しやすくなります。
だから純正配線もチューブに入っていたりテープが巻いてあったりします。
後付け配線がぶらぶらしているとどうなるでしょう。

例えば画像のリアカメラはホムセン箱に固定されています。
シート下のフレームに沿って結束バンドで固定されています。
その途中がぶらついていると
いつも固定されたカメラに対して配線は固定部の根元を軸にぶらつきます。

金属でさえも何度も折り曲げを繰り返したら破断しますよね、
配線はビニール被膜に銅線です。
容易に断線します。
一昔前の大陸製LEDテープはみな細線でしたよね。
まぁ大陸製なのでハンダ剥がれも有りましたが
断線は両面テープで固定された配線の根元で切れます。

ぶらぶら配線はスマートでは無いし
ドラレコのカメラの取り付けは車体を通さなければならないから
難しくないけれど面倒です。　

なのでトラブル回避の為に各種配線にはコルゲートチューブを被せ
そのコルゲートチューブはこの商品の配線チューブホルダーで固定します。

取り付けが通過っぽくなりますし
「はい!DIYで付けました?」には見えなくなります。

チューブもホルダーもそんなに高い買い物では無いのでお勧めのトラブル予防です。

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購入したCB400SBに装置しました。他人に見せるものではなく、あくまでも所有者自身に満悦感を与えるグッズだと思います。
黒が目立つメーター周りでしたが、装置後はゴージャスになり、自己満足しています。

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一時期はシーケンシャルウインカーが大流行で
私も持っているバイク全てに取り付けていたのですが
シーケンシャルが当たり前の令和の時代で珍しくも何ともないので
何か無いかなーと探してこの商品を購入しました、

車体から純正のテールライトを外す迄が初心者にはキツいかもしれませんが
この商品の取り付けはコネクターの差し替えのみで簡単でした。
ポジションとブレーキとの明るさの違いもハッキリしていて
あのジェット戦闘機の排気ノズルみたいな中心が
ウインカーを入れた時にイエローに点滅します。
格好良いです。
明るさも申し分無く視認性良好です。
リアにボックスでも積んでいない限り何の心配も有りません。
ボディの後方のラインがスッキリする様に
商品取り付けと同時に純正ウインカーは取り外しています。

商品ラインナップにはウインカー点滅色がブルーとホワイトも並んでいますが
日本の道交法では駄目な色なので
それを選ぶ方は公道走行をしない前提の選択になります。

以下蛇足↓
私はリアにホムセン箱を積んでいるので
後方からウインカーを少しでも認識出来る様に
この商品以外に追加でテールライト横のパンチング部分にLEDを仕込みウインカー化。
（中のLEDが見えないようにマジックミラーテープを貼ってます）
それに加えホムセン箱にもブレーキ灯とウインカーを追加。
リアだけで3箇所のウインカーが点く仕様にしています。

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やはりタコメータがあった方が乗ってて楽しいと思って購入した。
スピードメータ込みで交換するタイプと迷ったが積算距離計など純正のままにしたかったのでタコメータのみのこのモデルにした。車種専用なので配線長もピッタリで取り付け方法はそれほど難しくないのもありがたい。
もう少し大径だともっと見やすくて良いとも思ったが、スピードメータとのバランスを考えるとΦ48で妥当かな。

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手持ちのデッドストック品を整理していたら発見。

彼是２０年以上前に購入したプラウドホーン。

当時、新車で購入したクルマに付けようとしたら…

バンパー外しに悪戦苦闘（笑）

メンドクサイのでホーン購入店に取り付け依頼したら…

『新車（走行２０ｋｍぐらい）の取り付け作業はお断りしております。』

コラコラ…



そんなこんなで一ヶ月点検時に新たに赤いハイパーホーンという純正オプションが発売。

即ディラーで購入し取り付け依頼、後日取り付け完了。

そしてプラウドホーンはデッドストックに（笑）

この赤は現在は生産中止。（画像１）



原チャリはクルマがバカにしている。

酷いヤツは４ｍ道路のセンターライン無し、両側民家の擁壁や垣根。

その道路ド真ん中を対向車は走って来て避けない！！！

こっちは避け様が無い。

こういう輩に何故か遭遇する機会が多い（笑）

非常に危険だけど純正のホーンを鳴らしても…

『ピィ?』

何の効力も無い。下手すりゃ耳が遠い高齢者だったりするので聞こえない。



そこでレッツ４Ｇへ装着チャレンジです。

スペース的にダブルは無理であろう。

シングルで妥協すべく…



フロントカウルは…

（１）裏側のメインキー横と逆側の２ヶ所ネジ留め。（画像２）

（２）表側の３ヶ所六角ボルト（純正は３ヶ所共にネジ）留め。（画像３）



純正ホーンはフロントフェンダーの上に付いてるヤツ。

何故か同様のホーンが右サイドにもあるが…？（画像４）



純正ホーンから配線を外し、ホーンを外す。

そしてプラウドホーンを視聴し低音を装着。⇒多分（笑）
（高齢者は高音が聞き取りにくい傾向）

音が出る事を確認し、ハンドルを左右に目いっぱい切ってみる。

『ありゃりゃ少し干渉するなぁ…』



ハンドルを切るとフロントフォークを繋ぐ部品に接触する。（画像４）

しかし走行中にハンドルを切ることは無いのでＯＫとするか。

カウルにも少し干渉する。

その後、様子見の数ヶ月問題無し。



もう片方の高音は…（画像５）

つづく（笑）



おまけ…

写真撮影をしていなかった為、炎天下の中もう一度作業（笑）

最後にフロントカウルを落とし傷が（画像６）

ありゃりゃ（泣）

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LEDのナンバー灯と交換の際、配線が細く、ギボシでの接続が不安であったため本商品を見つけて、結線部の保護をしまきた。
サイズ的にはぴったりですが、少し高いかな。

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値段も安くしっかりしてます！これは満足です!

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ウインカーインジケータおよびイルミインジケータに使用しました。
メーター内のインジケーターがLED化することによって非点灯となったため、対策として別体インジケーターを作成しました。
そのベースとして本製品を使用しました。

本製品のベースは8mm穴のため対応するのは8mmLEDです。
有名どころで言うとキジマのインジケーター用LEDがありますが、
キジマのインジケーターは9mmのため、穴を拡大しなければ使えません。
今回は汎用品の8mmLEDを使用し、作成しました。
ちなみに取り付け用固定穴は6mmです。
取り付け箇所によって多少の拡張できるドリルがあれば使える幅も広がります。アルミなので簡易ドリルで余裕で拡張できます。

本製品の品質はさすがデイトナさん、美しいアルミステーです。
良くも悪くもバナナ形状なので使い方は事前に考えておきましょう。
また、表裏でアルミの処理が異なるため、左右で使う場合も注意が必要です。

この製品は軽量かつある程度の厚みがあり剛性もしっかりしています。
DIYとしては使い道は様々ありますが、インジケーター用が主な用途になると思います。インジケーター用としてはデザイン、品質共に満足です。
お値段もお手頃です。

他にも各社インジケーターステーが販売されていたり、ホムセンステーで代用もできるかも知れませんが、やはりデイトナというブランド力と品質面は、この製品を使う理由としてはありだと思います。

インジケーター用のステーで悩んでる方は、とりあえずこの製品で試してみるのがいいのではないでしょうか。

インジケーター用のかわいいステッカーも付属してます。
地味なところですが嬉しいですね！（使いませんでしたが）
汎用ステーなのでもちろん説明書はありません。

DIY初心者から上級者までお勧めできる商品です。

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