年式によってアタッチメントが必要になります。
作業スキルも必要なので相応の対応が要します。
事前に確認してから購入を検討したほうがいいです。

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車齢30年のバイクです。
15年前に充電系の不安から純正新品レギュレータへ交換し最近まで問題なく使用していましたが、昨年の半ば頃から電圧が不安定になり電圧値も低い症状が見られました。
以前は通常走行時13.5V?13.8V。
アイドリング時14.1V辺り。
それが最近では通常走行時13.0V?13.3V。
アイドリング時13.4V?13.7Vまで低下。
（双方ともヨシムラ油温計表示、ETC、ドラレコ、ヘッドライトON）
当初バッテリーが5年経過していたこともあり新品へ交換するも電圧低下は変わらなかったので15年振りにレギュレータを交換する事にしました。（ジェネレータは2年前に新品に交換済み）
純正品が廃盤である事は知っていましたので、これを機にMOSFETへの交換も考えましたがオリジナルと同じ場所への取り付けにはMOSFETの製品の筐体が大き過ぎるために諦め、純正品とほぼ同じ大きさの本製品を購入し取り付けました。

1100カタナに於いてレギュレータの取り付け端子の焼けが懸念されておりますので、ギボシ接続は避けカプラー接続取り付けとする工夫をしています。

取り付け後の走行中の電圧値は次のような値となりました。
通常走行時13.8V?14.0V。
アイドリング時14.0V?14.1Vでした。
若干高めかな？とも思えますが電圧の安定感は以前に比べて向上しているようですし結果的には交換して正解でした。
あとは耐久性てすが純正と同程度もてばこの値段では十分以上の品質だと期待してきます。

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本当は細身のウインカーにしたかったのですがカウルやリアフェンダーの脱着が面倒なのでポン付けのコレで。慣れた人なら30分、そうでない人でも１時間もあれば取り付けできると思います。(私のバイクにはGIVIのキャリアが付いているのでリレー交換時のテールカウルを外す前の余計な手間がかかりましたが)ちなみにコレを取り付ける際はレンズのパッキン(純正品番33607-MAT-E21)を前後左右分の４つ交換しましょう。かなりの高確率でパッキンがダメになってますので。

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ヘッドライトのゴムバンドが劣化して切れてきたんで、
新品に交換！！オフ車は、これがベストですね。

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純正が色褪せており、レストアのタイミングで交換しました。
純正品は欠品とのことで本製品を選びました。

純正品は、OFFとRUNなのに対して、本製品は、OFF ONとなっています。考え方の違いかもしれませんが、エンジンストップON エンジンストップOFFと考え方が逆になっているようです。

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見た目がとてもいい。また、表示自体も見やすく交換して正解でした。
ただ、指定通りの設定では正確な表示をしませんでした。設定値を探るのに少々苦労。さらに、常に使うわけではないので仕方がないのですが、設定モードの操作性があまり良くなく、設定値の投入も手間がかかりました。

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ネットで効果ありのコメントが多くありましたので、購入しました。
実際、装着後の走行ではレスポンスが良くなったと感じます。　が、絶対的な馬力が上がるわけでもないので
費用対効果はボチボチか。　ボアアップやハイカム装着車ならダイレクト感が伝わるかもしれません。
全体的な満足度を４つにしたのは、説明書類がまったく入っていない。せめてＱＲコードくらいは印刷しても
良いのではと思います。　会社が小さいから出来ないのか、手抜きなのか、素人には使わせないためか。また、
ＥＣＵをリセットするため、キタコのＥＣＵキャンセル・６Ｐコネクタ(アマゾンで９９０円)を購入したが、キャンセル方法が素人でもわかりやすく記載されていました。

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ノーマルゲージから本製品に変更する場合、配線の接続作業が発生します。その為、英文の取説の理解に苦しみます。しかし、取付後はタンク回りが引き締ま威ます。

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ウィンカーハザード解消に取り付けました。至って普通だと思います。

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スズキのタイプ1かタイプ2なのか、適合品が分からずでタイプ2をダメ元で購入しました。
結局はそののままでは結線できず、カプラ内の配線位置を交換する事で使えるようになりました。

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