JA60で使用です。
ノーマル状態で発生していた、１速で引っ張ってから２速へ入れた瞬間のコンマ数秒のクラッチ滑りが解消されました。
強化スプリングを入れても滑っていたこともあり、そもそものクラッチ容量が足りてないのか、私の組み付けミスなのか分かりませんので、参考程度に。

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【使用状況を教えてください】
4ミニエンジンのクラッチでは行き着いた終着駅となる乾式クラッチです。スーパーヘッドのハイパワーエンジンにも負けない容量のクラッチが必要となり、交換にいたりました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
部品点数が非常に多く、想像を超えて大変でした。

【取付けは難しかったですか？】
説明書や虎の巻を見ながらかなり苦戦して取り付け、組み立てました。

【使ってみていかがでしたか？】
ハイパワーエンジンでも滑ることなく、バシッと繋がります。
発進時などはクセがあり、慣れないうちはエンストすることもありましたが、慣れれば問題はありません。
信号で止まっている間などシャラシャラとメカノイズが気になりますが、乾式ならではの音ですので嬉しくなります。

【付属品はついていましたか？】
部品点数は多く、ガスケットなど必要なものはすべて付属しています。ミッションなどは別売りです。

【期待外れな点はありましたか？】
ありません。高価な面もここまで来るとステイタスです。

▼メカニカルの複雑さもそうですが、操作する方の技量も問われますので、中級から上級者向けのパーツだと思います。
バージョンアップを重ねていますが、どの時代のクラッチも乾式はカッコよく、コレクションしたいくらいです。

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Sステージボアアップ車にしようしました。ボアアップでクラッチが滑るようになったので購入に至りました。

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【使用状況を教えてください】
スペシャルエンジンに組み替えた際に最高級のクラッチへ交換しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージどおりのクラッチです。

【取付けは難しかったですか？】
部品点数が多いので大変苦労しました。
既にボアアップやミッションは交換してたので組付けはまだマシでした。

【使ってみていかがでしたか？】
使用感はシビアでクセがありますが、慣れれば唯一無二の操作感で最高です。変えてよかったの一言に付きます。

【付属品はついていましたか？】
付属品は取り付けに必要なパーツが盛りだくさんでたくさん付いています。失くさないように気を遣います。

【期待外れな点はありましたか？】
高額な価格設定が残念ですが、機能的には文句なしです!


▼油圧式はワイヤー式と比べてワイヤー受けが邪魔で車種が制限されますので、油圧式のほうが汎用性があって良いと思います。

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】yes

【取付けは難しかったですか？】no

【使ってみていかがでしたか？】good

【付属品はついていましたか？】yes

【期待外れな点はありましたか？】no

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ボアアップ後の仕上げはまだまだ続きます。
現状のクラッチは、あくまでも50cc用。
75cc、つまり排気量が1.5倍に上がってる訳です、50cc用では対応出来ません。なのでより強力なクラッチを入れてパワーロスを起こさず効率的に。
強化クラッチを入れます。

【強化クラッチ】
‥圧着力や摩擦力を上げ、純正のものより圧着性能を高めた「クラッチの容量アップを目的」にしたクラッチのことを言います。
具体的には、半クラッチの状態になる範囲が狭く、ギアがつながりやすくなります。そのため、素早いシフトチェンジが可能となります。また、純正のクラッチでは、滑ってしまうような大きなトルクも受け止めることができるようになります。
→ボアアップしたエンジンには適切。

【強化クラッチの効能?】
‥強化クラッチを入れてのメリットは滑ってしまうことによるエンジンパワーのロスを減らし、純正状態をはるかに超えるパワーや急激な操作による大きな負荷が加わってもエンジンのパワーを余すことなく駆動輪に伝えることができるようになるのです。

万能でスグレモノですが、メリットとデメリットがあります。

【メリット】
◎パワーアップしたエンジンの動力を最大限に発揮できる。
◎クラッチが割れてしまうトラブルを防げる。

【デメリット】
▲アクセルワークでより大きな捻りが必要。
→ギアチェンジの際にある程度、回さないとギアが入りにくい事が有ります。
▲ 半クラッチ操作がしにくくなる。
→クラッチ操作は純正より重く感じるようになります。
▲ 純正クラッチに比べ、クラッチ寿命が短くなる。
→パワーアップしたエンジン動力を伝える兼ね合いで純正より耐久性は劣る。

今回、使用したのはシフトアップ製クラッチ板、ガスケット全て入ったキットです。
部材を１個ずつ揃えるのは大変なので便利です。

【手順】
�@車体を水平。マフラー、ペダルを外しておきます。
外さないとカバー取れません。
↓
�Aオイルを抜きます。
↓
�Bクラッチカバーのボルトを緩めてカバーを外します。
※必ず緩める時は反時計回りでお願いします。ボルトは細いので折れやすいので。
※細い部品も多いので無くさないように。スプリングなど。
※古いガスケットは必ず綺麗に取ってください。隙間出るので。
↓
�C既存のクラッチアウターカバー（蓋みたいな）をロックナットレンチで緩めて外します。
※固定しないと作業しづらいです。クラッチアウターはクルクル回るので。
↓
�D外したところに新しいクラッチアウターカバー（クラッチ板入り）を入れ、ロックワッシャーの爪を折り曲げ、ロックナットを固定します。ロックナットレンチで締めます。
↓
�E古いガスケットをスクレーパーでキレイに剥がしてから、新しいガスケットをセットします。 あらかじめガスケットにオイルを塗っておくと、次回分解するときにガスケットを剥がすのが楽になります。
↓
�Fクラッチアウターカバーを取り付け、4本の皿ビスで固定します。対角線上に何回かに分けて規定トルクで締め付けます。
↓
�Gクラッチアウターカバーの取り付けが終わったら、クラッチにオイルを送るオイルスルーを取り付けます
↓　
�Hクラッチカバー裏側にクラッチプッシュロッドが取り付けられていることを確認してからカバーを取り付けます。
↓
�I試しにチェンジペダルを手または足で動かしてみてギアが入るようなら大丈夫。

【注意点】　
※作業は難しくはありませんが、工程が多くて細い部品も多いので部品を無くさないようにしましょう。
特にオイルスルーは小さいですから。


【交換後】
最初は、ギアが入りにくく回転を上げ気味にしないとなかなか入らない。
100キロ程度経つと少しマシになる。
100キロは慣らしと思って確実に丁寧なギア操作を勧めます。

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ボアアップモンキーの純正クラッチが滑り始めたのでこちらの商品に交換
交換はクラッチカバーを開けてクラッチを載せ替えるだけ。簡単
３プレートになったので半クラッチの範囲が狭くなったが問題ない範囲でした

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ヤマハのGTS1000に使用しました。
中古で購入した車両で、メーター距離は40,000キロちょっとでした。丁寧に乗っていればまだまだ滑る距離では無いと思いますが、前オーナーが半クラを多用していたのか、はたまた激しいライディングをしていたのか、購入後数100キロで突如滑り始めました。
はじめは純正部品を購入するつもりでしたが、せっかくならとアドバンテージのFCCクラッチキットにしてみた次第です。

このキットはいわゆるBタイプなので、フリクションプレートとクラッチスプリングのみしか入っていません。
クラッチカバーガスケットと金属のクラッチプレートは別途購入が必要です。わたしはクラッチボルトも同時に購入しました。
クラッチプレートは8枚、クラッチボルトは6本です。
状態が良ければクラッチプレートはそのまま使っても良いかもしれませんが、私の場合はサビサビでしたので新品にしました。
もしかすると滑った理由は、この錆びたクラッチプレートなのかも知れません。

クラッチスプリングは元々付いていたものと比べても、レートが高いようには感じませんでした（もっともスプリングレートを測る設備はありませんが…）。
装着自体は至って簡単です。付いていたものを外して元通りに組み込むだけです。フリクションプレートは1番内側とそれ以外では形状が異なりますのでそこだけ注意です。

単体で触っても違いが分からなかった、スプリングレートですが、組み込んだ後にレバーを握った感じでもやっぱり分かりませんでした笑
特に重くなった感触はありません。
ただ、繋がりは間違いなく良くなったと思います。

ちなみにこの商品は同じジェネシスエンジンのFZR1000の3GMやYZF1000Rサンダーエース用です。クラッチ周辺パーツは共通品番ですが表記上は適合外になりますのでご注意下さい。

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かなりのボアアップしたエンジンで、どうしてもクラッチの滑りが出ていたのですが、これに換えたとたんに全く滑らなくなりました！

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純正で良いやってウェビで見積もったらドライブプレートだけで58000円超えで殴ってやろうかと思いましたよ(-_-;)！
社外品で検索したらドライブとドリブンとスプリングセットで安価だったのでポチッ
ユニコーンのドリブンがアルミ製で軽く云々とあってどちらにするか悩みましたが、後10年で降りる年齢だなって考えると安くって良いかなとなりました。
ポチる前にアドバンテージのホームページに確認したら、消滅しててレーシング用の高額セットしか残ってなかったのも背中を押しました。今買わないとウェビ在庫が無くなり次第販売終了しそうな気がします。

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