Kawasaki:カワサキ

スリーシーズンをバイクメーカー指定粘度の10wｰ40をチョイス

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
Ninja400に。峠メインのハイスピードツーリングメイン。

【使ってみていかがでしたか？】
シフトフィーリングが良く、あまり高負荷をかけない乗り方であればとてもライフが長いです。お値段もそんなに高くなく、何よりも4L缶で販売してくれてるのでとても使い勝手良いです。
ただ結構回して乗る頻度が多くなると2000kmくらいからシフトミスが起きやすくなり、水温も上がりやすくなってしまうことがあったので今は化学合成油を使うようにしています。
ゆっくりツーリングする人にはR4が経済的にもとても良いと思います。

【他商品と比較してどうでしたか？】
コストパフォーマンスとライフ重視。連泊ロングツーリングやハイスピードツーリング、サーキット走行など高負荷が長時間続く乗り方が多い人は上のグレードを使う方が良いでしょう。

【注意点】
Ninja400のようにオイル2L前後しか入らないバイクでは半分ほど入れて残りは保管することになると思いますが、密栓した上で温度変化の少ない所に保管しましょう。特に湿気は大敵ですので屋外保管はやめた方が良いでしょう。

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【使用状況を教えてください】
峠メインのハイスピードツーリング、サーキット走行会に

【使ってみていかがでしたか？】
中高回転のフィーリングが良くなりました。Ninja400は元から回転数の立ち上がりがややもっさりするのですが、本品では特に7000回転くらいから気持ちよくふけあがります。高回転重視のスポーツエンジンに向いているオイルなんだと思います。
ライフはその他カワサキ純正オイルのS4やR4に比べて同じか少し短いくらいだと思います。値段の差はライフの差ではないのでオイル管理はしっかりした方が良いでしょう。サーキット走行などで数時間毎に入れ換えるという使い方を強く想定されてるのかもしれません。
緑色が退色していくのでオイルの汚れ具合が窓からでも分かりやすいです。

【他商品と比較してどうでしたか？】
モチュールやワコーズのようなトップブランドオイルに比べるとまだもう一つという感じはあります。そもそも値段が全然違うので仕方ない面もあると思います。
街乗りやカジュアルなツーリングしかしないのであればS4やR4で良いと思います。

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エンジンオイル
純正品、社外品と沢山の種類が有りますが、
サーキットを走るわけでなく、街乗り・ツーリング・ちょこっと峠という使い方。
また、オイルに特にこだわりが無いのでいつも安心の純正品を使っています。
カワサキ車の大型から小排気量まで、どのエンジンもカバーしているようです。
ワングレード下にS4が有りますが、価格差も僅かなのでいつもR4を使っています。
新車で納車から３万kmを超えますが、全くトラブル無し。
3000km?5000kmで交換、２回に一回はエレメント交換というサイクル。
交換直後は、エンジンノイズが少なくなるように感じますが、交換時期になってもギアの入り悪さやエンジンノイズがひどくなるようなことは感じた事が有りません。
緑色のVent Vertシリーズも興味は有りますが、恐らく、私にはオーバースペック。
これからもR4を使い続けると思います。

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XR250はカヤバの倒立フォークなのでkawasaki純正オイルはカヤバのオイルより安く品質も変わらないのでずっとこのフォークオイルを使ってます!

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Ninja400の2021モデルの純正カラー。
転け傷にこれを厚塗りしまくってコンパウンドで磨いてます。
パテを盛ると磨いたときにパテが出てくるのが嫌なので何度も重ね塗りしてから磨いてます。
ラメ入りなのでよく振ってから使用しないとムラになりやすい。

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インプレにあるような缶のつぶれはありませんでした。オイルを入れた後ですが、体感的にはギヤがなめらかに入るような気がします。旧車なので純正オイルが一番信頼しています。

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Z900RSの通常利用品です。非常に安く買えて満足です。

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カワサキz４００新車から４０００回転２００キロ走行で純正オイルで交換８５０キロ走行でエレメントと冴強に交換して現在１ヶ月で１５００キロ走行しましたが個人的に満足

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Ninja650(2018年式）に使用。
走行5000ｋｍだから、フォークオイル交換には少し早いと思ったが、ステアリングに違和感を感じたので、ステムベアリングを点検するついでに、どうせならと交換してみた。
メーカー指定の純正フロントフォークオイルだから、性能的に可もなく不可もなく、新車の性能を維持するのになんら不満はない。ただ、交換作業中に気が付いたが、新車充填オイルとは違う可能性がある。というのも、国内で買うこのカワサキ純正フォークオイルはKYB製だが、当然国産である。ところが現在のカワサキのバイクはタイ製だ。タイにはにほ多くの日本の下請け企業が進出しており、KYBもタイ工場を持っている。だとすれば、わざわざ日本から運ばず、現地工場の製品をカワサキに納入するはずだ。というのも国内KYBフォークオイルはよくある赤い色で着色されているが、新車充填オイルは緑色だったからだ。(納入メーカーを複数指定している場合は色違いもあり得るが、カワサキはこのオイルに関してはKYB1社のはず）
KYBはオイル製造元ではなく、世界有数のショックメーカーとして、サスオイルをオイル会社から買い入れて、自社でブレンドしているブレンダーだと思う。タイで使ってるオイルは現地のオイルメーカーの物だろう。だとすれば、微妙に性能は違うかも？
交換後に走った感想は・・・・私の腕では｢違いが分からない」　まあ、粘度指数や特性は揃えているだろうから、差を感じないのは当然かもしれない。
　フォークオイルを自分で購入するような人は整備が好きな人だろう。サービスマニュアルには書いてない交換作業スキルをお伝えしたい。
　サービスマニュアルにはフォークオイルの交換量として、｢交換時」と｢分解時」の二つの量が示されているが、フォークを分解しなくても、逆さまにして24時間以上(オイルの固い冬なら48時間以上）抜くと、分解時に近いオイルが抜けてしまう。だから、マニュアルに書いていある｢交換時」の量を入れても、規定量には全く届かなくて、何度も継ぎ足しては計り、継ぎ足しては計り、を繰り返すことになる。だから、思い切って｢分解時」の量を入れることをお勧めする。なぜなら、少し多めに入れて、規定量の高さまで抜き取ってしか、正確な油面は確定できないからだ。
　分解後、オイルを注入する場合もメスシリンダで綿密に計るより、ちょい多めに入れて、抜くのがよい。理由は500cc?1000ccccぐらい測れるメスシリンダーは精度がちょっと甘く、目盛りもおおざっぱなので、正確な計量は難しいからだ。
　又、フォークにオイルを注いだ後、マニュアルには｢数回伸縮させる」と書いてあるが、ヨーロッパのオイル専業メーカーのマニュアルでは「50回伸縮させよ」と記載されているものもある。さすがに50回は多すぎると思うが、数回では隅々まで行き渡らない可能性もあるので、力の続くかがり伸縮させるのがいいと思う。（ダンピングが効いているので20回もやれば腕が疲れる）そして、力の限り伸縮を繰り返したフォークオイルは無数の気泡が混じっているので、この気泡が油面を上げる。厳密に油面を計りたい方は、気泡が抜けてしまう1?2時間後に計るのがいいと思う。
時間が勝負のショップではそんな悠長なことはしていられないが、個人で整備をするなら、ショップがやれないようなことをする方がいいと思う。
　なお、Ninjaのステムの違和感の原因は製造時の｢締め込み過ぎ」にあって、レースにはうっすら傷が入っていた。私は基本的にタイ工場の工作精度を信用していない。

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