KITACO:キタコ

エイプ100キャブ車の純正ケーブルにワイヤーグリスを入れてだましだましつっていましたが、ワイヤー下部にゴムチューブがないのに気づいて、他の買い物のついでに購入して交換しました。

スパッと切れる
ワイヤ?が伸びる感触がなく、きちんとクラッチを引っ張っている感触が左手に伝わる。
エンジン部分のケーブルが露出していた部分に保護のゴムチューブついて突然の雨でも、水や泥の侵入を防いでくれそう。
黒を選んだのでさりげなく操作性向上、純正と見分けがつかない。

このような感じを受けます。

交換は外して付け替えるだけです。
ワイヤーが通る経路を覚えておけば、古いワイヤーにつないで引っ張らなくても通せます。
色も、赤、黒、ステンメッシュと3種類あり、別体式のクラッチレバー用もあります。
ワイヤーグリスを指してしぶくなったのを我慢して使っているのなら、いっそ交換してみてはいかがでしょうか。

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新古で購入して約2年。最近クラッチが動きが鈍く、重くなってきて、調整してもダメなので交換しました。
アウターの赤がどうかな？とも思ったが結果、なかなか赤も良いです。
取り付けは楽勝でした。（純正の取り外しのほうが少し手こずった）
取り付け、調整後、試走しましたが、クラッチレバーの操作がとても軽くいい感じです。

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エイプで走るといろいろなところのボルトが緩んできます。
脱落防止にねじロックを買ってみたところ、確かに緩まないかもしれないけど、整備でつけ外しする部分は、ゆるみにくくなり不便でした。

この商品は一度つけたら、外す必要のない部分に塗って、普段取り外しする部分にはワッシャータイプのゆるみ止めで対応しています。

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バネ下の軽量化のために購入してみました。
ノンシールチェーンの場合、
どうしても消耗品的なイメージが強く、
なかなか踏ん切りがつきませんでしたが、
DIDの420NZ3とは同リンク数で
約100gの重量差があると知り購入です。

その効果は単体では
なかなか差は体感できにくいですが、
こういった回転系パーツは
徹底的にやれば最終的には
同じ乗り物とは思えないほどの差になって現れます。

それぞれ表現方法が異なるので
直接的には比較しにくいのですが、
実際使ってみた感じでは
DIDのNZ3とは強度的には同等程度のようです。

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林道での転倒によりクラッチレバーが折れてしまったので、ついでにアクセルレバーもショートレバーに変更しました。ハンドル周りのパーツ類を交換するのははじめてだったのですが問題なく交換できました。指がかりもよくとても満足しています。

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林道での転倒によりレバーが折れてしまったのでショートレバーに変更しました。ハンドル周りのパーツ類を交換するのははじめてだったのですが問題なく交換できました。純正品に比べ格段にクラッチの操作がしやすくなりとても満足しています。

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純正クラッチケーブルの動きがしぶくなったので交換しました。

赤いキタコのケーブルは1990年代から有名でした。
交換前の状態が劣悪なので比較しにくいですが、クラッチが軽くなって、切れ具合もよくなりました。

取り付けは、エンジン側の取り付け部分を外して、外した部分と、新しくつける部分を、紙のガムテームやマスキングテープなどの滑りのよいもので接続して古いケーブルをレバー付近から引き抜くと簡単に交換できます。

長さと色（黒、赤、ステンメッシュ）を選べます。
純正ハンドルの場合は910ミリメートルが適用です。

キタコはクラッチ、ブレーキともに3色ありますのでトータルでそろえると満足度も高くなります。

それと、ケーブルのエンジン取り付け部分にゴムのカバーがついています、純正ケーブルを使っていた私の車体、知り合いの車体もたまたまなのか、そのゴムのカバーがありませんでした、キタコのケーブルにはゴムカバーがついていますので雨天時での泥水侵入もなくなるのではないだろうかと期待しています。

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エイプ100でRブレーキホルダー使っています。
純正ケーブルの差し込み口をげずって差し込んでいましたが、純正ケーブルの中間の被膜がこすれて破け、内部でサビが発生して、ブレーキレバーを握ったら、押して戻さないと戻らない状態になっていまい、補修と耐久性＋αを求めての購入です。

被膜にステンメッシュが撒いてあるので今度は中間に穴が開くことはないだろうと期待しています。

取り付けはホイル部分を外してからレバー部分を抜き取ると楽に作業できます。

握り心地は、しっかりとしています、強く握ってもグニャっとした感覚があまりありません。
新品なので当然ですが、ワイヤーの動きがよく、おそらくテフロンチューブの効果もかなりあると思います。
　
ディスク化をすぐにできないけど、ブレーキシューを交換して更にフィーリングアップしたい人にはお勧めです。

エイプ100のノーマルハンドルの場合1030ミリメートルです。
1070ミリメートルを購入して取り付けしましたが、4センチメートル長くなっていますが特別邪魔になりません、かえって余裕が出てちょうどよいくらいの長さでした。

購入の際は純正スイッチボックスのレバーを使っている人とRブレーキレバーホルダーを使っている人では差し込み部分が違いますので決定前にもう一度確認してください。

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4stのJogに取り付けました。
2stのDioから乗り換えたため全速度域に渡ってもっさりしており不満でした。
加速時だけでも改善しようと思いプーリーを交換しました。
キタコのプーリーは他の車種でも使用経験があり、信頼できるのでチョイスしました。

プーリーの交換にはプーリーを固定するプーリーホルダーが必要です。
車種によって必要なホルダーの形状が異なるので、しっかり調べてから購入したほうがいいです。
私はヒロチーの汎用プーリーホルダーを使用しました。
安いですが案外長く使えます。

最高速度はメーター読みで8kmほど上昇しました。
若干45km/hくらいで加速の谷がありますが、概ね満足した加速をしてくれます。
トルクカムの作用も殺さないプーリーの用で、再加速のキックダウンも確実に行ってくれます。

プーリーの形状なのかウェイトローラーを重めにしても比較的発進時が高回転気味になります。
なので加速時のトルクのかかりかたがノーマルに比べてかなり強いです。
発進加速はノーマルに比べかなり良くなります。
一気にエンジンが吹け上がって加速する様は、2stのJogのようです。
加速時に高回転になるためか燃費が若干悪化しました。
ウェイトローラーを重くしても相変わらず発進時に高回転気味になるのでおそらくプーリーの設計上の特性でしょうね。

付属するウェイトローラーはかなり耐久性が悪いです。
ローラーのセッティング中に何回かプーリーを外しましたが、すぐに摩耗して変な形になっていました。
セッティングは安物のローラーで出して、セッティング後は耐久性のあるローラーを使用したほうがいいですね。
私はデイトナのスーパースプリントウェイトローラーを愛用しています。
純正以上の耐久性ですよ。

比較的お手軽な価格で発進時の加速アップ、最高速アップができるのでお勧めです。
メーカーもキタコなので信頼できます。

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マフラーガードの裏に使いました。
本来の使い方では無いと思いますが、切ったり貼ったりとても使いやすかったです。
マフラーガードに貼る前に一度マフラーガードを設置すれば効果の差が分かったのでしょうが、貼ってからマフラーガードを設置したので効果の程は分かりません。

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