クラッチレバーにガタつきが出てきたので純正互換タイプと交換。

【バイクのクラッチレバー】
‥ バイクのクラッチレバーは、エンジンとトランスミッションを繋いだり切り離したりするための重要な部品。
通常、ハンドルバーの左側にあり、ライダーが指で握ることで操作します。
『役割と操作』
‥クラッチレバーを握ることで、エンジンの動力がタイヤに伝わらなくなり、ギアチェンジが可能になります。
●発進時は、エンジンをかけ、レバーを握って1速に入れ、アクセルを軽く回しながらレバーを少しずつ離していくことでスムーズに走り出します。
●停車時は、速度が落ちてきたらレバーを握り、停止後に再び1速に入れて次の発進に備えます。

※転倒であったり、経年劣化て交換になりますが、メンテナンスと調整で長く使う事も可能。
【メンテナンスと調整】
クラッチレバーは摩耗することがあるため、定期的な調整やメンテナンスが大切です。
特に、レバーを握る「遊び」の部分の調整は重要で、これによりスムーズなシフト操作が可能になります。ライダーは自分の好みに合わせてレバーの位置を調整することもできます。
　クラッチレバーも純正、社外と出てますが、交換方法は一緒です。　
?交換手順?
�@ハンドル左側のスイッチカバーのビスを外してスペースを作ります。
↓
�Aレンチを2本使って上と下のレバーを取り付けてるボルトを緩め、クラッチワイヤーのタイコ部分をレバーからリリースして、レバーを外します。
※クラッチセンサーなども付いてますかはら破損しないように。
↓
�B新しいレバーにクラッチワイヤーのタイコ部分を収めて、取り付け→ボルト締め→スイッチを戻す。

作業自体は簡単です。
ですが注意点もあるのでご紹介しておきます。

【クラッチレバー交換時の主な注意点】 クラッチレバーの交換は、比較的簡単なメンテナンスとされていますが、いくつかの注意点があります。特に自分で作業を行う場合は、以下の点に気をつけましょう。
■遊びの調整を忘れずに
‥ レバー交換後、クラッチの「遊び」の調整は非常に重要です。遊びが多すぎるとクラッチがうまく切れず、少なすぎると半クラッチ状態が続き、クラッチの摩耗を早めてしまう可能性があります。交換作業の最後に、必ずクラッチレバーを握ったり離したりして、ケーブルがスムーズに動くか、適切な遊びがあるかを確認しましょう。
■ 部品の破損と紛失に注意
‥ レバーを取り外す際、ピボットボルトやロックナットなどの小さな部品があります。これらをなくさないように注意し、またマイナスドライバーなどを使って作業する際には、ブラケットの塗装を傷つけないよう気をつけましょう。特にワイヤー式のクラッチレバーでは、ワイヤーの先端がささくれていないかを確認し、もし損傷があればすぐに交換が必要です。
■ グリスアップでスムーズな操作性 新しいレバーを取り付ける前に、可動部分にグリスを薄く塗っておくことをおすすめします。これにより、クラッチ操作がよりスムーズになります。
■動作確認の徹底
‥ 交換が終わったら、実際にクラッチが正常に動作するか、ギアチェンジがスムーズに行えるかを複数回確認してください。クラッチを握ってエンジンがかかるか、1速に入れてクラッチを離してもエンストしないかなど、細かくチェックすることが大切です。

そして、社外でも純正（純正互換）でもレバー交換でメリットもあるのでご紹介しますね(*^^*)

【レバー交換で期待できる性能向上 】
●操作性の向上
‥純正（純正互換）、 社外品のレバーは、握りやすさや操作感を追求して設計されていることが多いです。レバーの長さや形状、可動域が適切なモノを選ぶことで、指へのフィット感が向上し、長時間の運転でも疲れにくくなることがあります。
※例えば、社外などでは指の長さに合わせてレバーの位置を細かく調整できるアジャスター機能付きのレバーや、少ない力で操作できるショートレバーなどがあります。これにより、クラッチのON/OFFがよりスムーズになり、特に頻繁なギアチェンジが必要な都市部での走行や、繊細なクラッチワークが求められるシーンでメリットを感じられるでしょう。
●精度の向上と確実な動作
‥レバーは精度が高く作られており、ブレーキングやクラッチ操作の質が向上することがあります。これは、特にクラッチを切る、繋ぐといった動作の確実性に繋がり、ライダーが意図した通りの操作をサポートします。
● 転倒時などの破損リスク軽減
‥経年劣化が進んだ折れやすいレバーや折れたレバーから交換することで、レバーの破損による走行不能のリスクを減らし、修理費用の節約にも繋がります。 ただし、レバーの性能向上はあくまで期待できるものであり、必ずしも全てのライダーに当てはまるわけではありません。乗り方や手の大きさ、好みに合わせて最適なレバーを選ぶことが重要。
でも、無いとダメな部品です。
純正（純正互換）でも社外でもきちんとしたのを選んでください(*^^*)

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注文してから手元に届くまでの素早い対応、また2個入りでのこの価格に大満足です。

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2度目の購入です。

良く効き、安くて、最高です。
気になることを強いて言えば、よく鳴きます。

制動力とコントロール性、コスパに一切の不満はありません。
握り始めからフルブレーキングまで思いのままで、握っただけ止まります。

ブレーキの鳴きは、メタル系ならしょうがないものです。
「レーシーでカッコいい」という見方もあるようですが、気になる場合は鳴き止めグリースを使えば、鳴きはほとんど収まります。

これ以外買う気が起きません。

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適合にバンディット1250Fが出ていたから買ったけど、縁の黒い部分が大きすぎてエアクリボックスからはみ出る。
更に厚みもありすぎてエアクリを閉じられない。
加工すれば付くのかなぁ。
フィルターはフニャフニャで透けて向こう側が見えるほどスカスカ。

バンディット1250Fには付かない。
オススメなんてとても出来ませんね。

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ZZR1400で使用。マルチハンドルKITに付けてみましたが、アクセル側がちょっと短めになってます。ブレーキレバーとスロットルホルダーの位置を微調整すればなんとかって感じです。滑り止めの溝加工がしてありますがこればかりは好みが出ると思います

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丸形のウエイトローラーでイマイチセッティングが決まらないため、ダメ元で試してみました。

プーリーはKOSOのパワーキット、ベルトはKN企画の強化、
クラッチはNCYの緑クラッチ、KOSO軽量CNCアウター
センタースプリングはFCCの5%(青)、NCYのスプリングスライダー、
マフラーはアウテックスのバッフルあり、
エンジンはチョイいじり、
キャブはノーマル

という仕様。


丸形の11gだと伸びは良いが落とし込みしても加速がイマイチ、丸形の10gだと加速は良いが、伸びが足りずという状況。
間の10.5gだとどっちつかずで何となくコレじゃない感。
ダメ元でドクタープーリーの11gの白を入れたけれども出足と加速は円形の10gと互角のまま伸びは丸型の11gと変わらない最高速で謳い文句通りのワイドレンジな変速という感じで、1発で駆動系のセッティングの悩みを解消出来て非常に満足。

あとは耐久性がどれ位かな？という事くらい。

弱点は入手性と価格かな。

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TMAXの年式違いで取り付けが可能となっていたが、別製品では互換性があるような記載があったので取り付けできるのでは？と期待して購入。

結果的にはバックプレートの形状が若干違い、干渉する部分があり取り付けられず。
加工するにはリスキーな部品なので、今回は取り付け断念。

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bremboキャリパーに合わせるブレーキパッドならbremboで揃えたかったのでコチラを選択。
過去bremboパッドは数種類試していて、熱依存の低さ、初期制動の強さが好みという点でLAコンパウンドにしました。

ツーリングと通勤メインだと、熱が入ってない状態で急制動することがあるので、熱依存の低い点は非常に重視しています。
ワインディングでブレーキ多用していてもフィーリング変化は無いです。
サーキットのような極端なシチュエーションだと物足りなくなるかもしれません。

耐久性はまだこれからですが、過去経験から1.5万km持ってくれたらいいなー。

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TMAX500-2型で両目点灯計画のため購入。
写真の通りカプラーと金属端子が別体になっているので、配線加工技術は必要です。

今回は特に故障の交換ではなかったので、H4のLO側配線を追加するために購入したため、残りは保管予定。

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間違いなくKRV180TCSに装着することができました。装着はバイク屋さんにお願いしました。握りの調整もうまくできて良い商品だと思います。後退防止機能用のステーが付属していますが、後輪ブレーキではナットが緩む方向に力がかかり続けるので、主に前輪をロックするようにしています。

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