HONDA純正部品:ホンダ純正部品

AC09 ジャズのバルブ交換で使用しました。

書なし鍵なし、前オーナーが珍走でコール切られてエンジン終了しその後は軒下にて10年放置と部品取り待ったなしの不動車を購入(笑)

距離の割にカーボンが多く、キックも軽く圧縮抜けしていたので光明丹でチェックしたらバルブ曲がりが発覚。

実走3000kmと低走行の車両でシリンダーのバルブシートが良好だったので吸排気バルブを新品に交換しすり合わせを行い復活しました(ナラシ後の圧縮1500kpa)

部品を仮組みして燃焼室の万華鏡を作るとなかなかの絶景(ピストン視点)

こんな小さなお部屋で3馬力を絞り出すなんてスゴいですねぇ…

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マグナ250の冷却系リフレッシュにて使用しました。

おそらく新車から無交換の30年モノのサーモスタットは分解寸前で、既に機能は果たしていないと思われます…。

クーラントの防錆・消泡剤効果はロングライフで2年、スーパーロングライフで5?7年が限界なのでクーラントブースターを使うか定期的な交換が必要です。

個人的には交換がオススメで、ラジエターフラッシュを使うと2年毎の交換でもアルミサビや異物、微生物などがそこそこ出ます(笑)

すすぎやうがいは水道水でも十分ですが、カルキ等の不純物を冷却経路に残したくない方は精製水を使うと精神衛生上よろしいと思います。

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MC29 マグナ250のステム打ち替えにて使用しました。

上側(91015-KT8-005)は超簡単ですが、下側のインナーレースは専用工具がないと力技となるので少しむずかしいです。

メーター読み6万キロでの交換で交換サイクルの倍走行していたのでレースに痕がありベアリングもサビていました(アメリカンだとそこまで違和感を感じなかった)

グラインダーで切り込みを入れたらヒートガンでレースを熱し、潤滑スプレーをひと吹きしてからタガネで叩いて外します(力技)

ガッチリと固定できる万力がないと力が逃げてしまうのと、斜めになってシャフトを傷付けないよう様子見しながらの作業となります。

外れたらダストシールを先に入れ、レースをヒートガンで熱してから圧入します(サイズの合う塩ビ管を使いました)

圧入時も斜めにならないよう様子見しつつ、時々レースを再加熱して作業します。

あとはフレーム側のレースをリムーバーで打ち替えてグリスを塗れば組み立て準備完了です。

締め付けトルクはアジャストナットが3.1kg-m ステムナットが10.5kg-mです。

3/8ソケットでトルクレンチに付けるタイプのステアリングステムレンチを使う場合は90°の角度で取り付けて使用すると誤差を計算する必要なく締め付けられます(垂直に使う場合は約20%ほどの誤差)

交換後は信号の発進停車や渋滞等の低速域で少しハンドルが安定するようになりました。

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ブレーキが引き摺るようになったのでキャリパーをリフレッシュしました。

お世話になっているバイク屋さんからブレーキはケチるな、と耳がタコになるほど聞かされているのでキャリパー本体以外を全交換しました。

パッキンがハマる溝は特に点検し、完璧な状態にしないとブレーキの引き摺り等が発生します(歯磨き用のデンタルミラーがあると便利)

せっかくなので30年モノのブレーキホースとマスターシリンダー(前回のOHから2年目)もリフレッシュしたら引き摺りだけでなくブレーキタッチまでいいカンジに…！

ケチらなかったおかげで勉強になりました。

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劣化し亀裂が入ったブレーキホースを交換するついでにキャリパーもリフレッシュしました。

お世話になっているバイク屋さんからブレーキはケチるな、と耳がタコになるほど聞かされているので本体以外を全交換。

パッキンがハマる溝は特に点検し、完璧な状態にしないとブレーキの引き摺り等が発生します(歯磨き用のデンタルミラーがあると便利)

消耗品を全交換したので仕上がりも完璧になりました(笑)

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10年放置のジャズ50(不動車)を起こす際の燃料タンク錆取り洗浄の過程で続投は無理だと判断し交換しました。

腐ったガソリンやサビがタンクのコック周辺に蓄積しており、燃料コック自体にも詰まりがありダメージがある状態でした。

カシメを揉んで分解洗浄しパッキン交換、タップ立てしてネジ留め化すれば復活しますが…他にもやる事が沢山あったので時短も兼ねて新品投入！

腐ったガソリンやサビのない新品部品は最高です…！

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買った中華タンクに付属していた燃料コックのレバー可動部から燃料漏れし、OFFにしても止まらないので交換しました。

フィルターの長さが若干違いますが中華製は専用ではなく汎用品なので他製品でも使うためだと思います。

もし中華タンクを検討している方がいらっしゃったら使用前にタンクライナーを施工する事をおすすめします(1年使ったら内部がすごく錆びた)

やはり燃料キャップとコックは純正じゃないと話にならないですね…いい勉強になりました(笑)

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レギュレーターを新品に交換して充電電圧が上がったら、今度は40年モノのダイオード(レクチファイヤー)が故障してクラッチを握るとNランプが点灯するようになったので交換しました。

試しに比較してみると故障したダイオードは抵抗値が0.435MΩで導通あり、新品は5.89MΩで導通なしでした。

ハーネスの途中に無造作に刺さっているこのダイオードが故障していると始動しないので古いバイクは予防整備として交換推奨です。

お世話になっているバイク屋さんに尋ねてみたら30年落ち辺りから事例が増えるとの事なので90年代のバイクで無交換車はそろそろ来ると思います。

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セルを回してもクランキングせず、モーターの駆動音しかしないのでスタータークラッチ(ワンウェイクラッチ)のローラー類を一新してリフレッシュしました(アウターやスプロケットは測定値に異常がないので続投)

外したローラー、プッシュロッド、スプリングを点検するとだいぶお疲れなカンジ…(笑)

サービスマニュアルにローラー類の摩耗限界等の記載がないので試しに洗浄して組み直したものの滑ったので寿命だと判断し3点とも交換しました。

バネとプッシュロッドとローラーだけで一方向のみ動力を伝えられるのってスゴいですよね…現行車でも同じ機構なのでシンプルかつ効果的な始動用クラッチなのだと思います。

リチウム系グリス使うと滑るのでモリブデン系かワンウェイ用のグリスを使うしかなく、何も塗布しないとスプロケットのローラー当たり面が摩耗します(摩耗より始動性を優先するならドライで組む)

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40年モノのセルモーターの磁石が剥がれ、アーマチュアが損傷してしまい動かなくなったので交換。

ブラシ交換等のメンテをしても半世紀近くも年月が経てば磁石が劣化してしまうんですね…勉強になりました。

中華製はアウト・オブ・眼中なので信頼の日本製、ミツバ工業のセルモーター。

せっかく新品にしたのでもう40年頑張ってもらいます(笑)

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