SUZUKI純正部品:スズキ純正部品

【フロントフォーク どこ？】
バイクの前側にあるフロントタイヤとホイールを挟んで左右にあるサスペンションを言います。 サスペンションは、クッションのように衝撃を吸収する役割。

そして、正立フロントフォークと倒立フロントフォークというのがあり、
【正立フロントフォーク】
‥インナーチューブ(細いパイプ)が上にあり、アウターチューブ(太いパイプ)が下にあるもの。
【倒立フロントフォーク】
‥その逆でインナーチューブが下にあり、アウターチューブが上にあるもの。
ちなみにGSX-R125は【正立フロントフォーク】です(^o^)

フォークの構造
�@インナーチューブ: 細いパイプで、アウターチューブの中をスライドします。
�A アウターチューブ: 太いパイプで、インナーチューブを覆っています。
�B スプリング: チューブ内にあり、車重を支え、衝撃を吸収します。
�C フォークオイル: チューブ内に封入され、伸縮時のオイルの流れを規制することで減衰力を生み、衝撃を和らげます。 �Dオイルシール: オイル漏れを防ぐゴム製の部品で、インナーチューブとアウターチューブの間にあります。
�Eフォークカバー：�@から�Dを纏める蓋。フォークブーツというのもある。
→今回は、フォークキャップのゴム部分に経年劣化でひび割れが現れたのでフォークのオーバーホールをしてもらいました。
カバーが劣化すると‥
フォークのシール部分に砂や塵・埃・異物が侵入し、 フォークがストロークするときにシール部分に噛み込んで オイルシールを痛める場合があります。
→フォークのオイル漏れってやつです（笑）
私の場合は、オイル漏れは有りませんでしたが、カバーのひび割れ→フォーク内部に異物混入の予防線として早めに交換したんです。

【オーバーホール手順】→ショップ依頼を推奨します。自分でも出来るけど‥工程多いですから‥参考までに。
�@ホイール、フォークを外す。まずは、ホイール、フォークを外してください。
↓
�A フォークキャップを外す。 フォークを外す前に必ずフォークのキャップを緩めておきましょう。緩めておかないと、後で後悔することになります。 このキャップを外します。
↓
�B外したら、オイルを抜きます。 中にはオイルが入っているので、オイルがこぼれても良いように受けを用意してその中にオイルをこぼすようにしてください。
↓
�C キャップを外す。 トッププラグは中のダンパーにねじ込んであるだけなので、下側のナットを固定して、上の部分をスパナで緩めればOK！ 強い力で止まっている訳ではありませんから必ず緩みます。 締め付けトルク 上側23N・m 下側21N・m 車種により締め付けトルクは違いますので、整備書で確認しましょう。
↓
�D フロントフォークアウターチューブの底のボルトを緩める アウターチューブの底には必ず、ヘキサゴン（六角ボルト）でダンパーが接続されています。このボルトを外せば、もうすぐ終わり。 今回は電動インパクトレンチを使い外していますが、専用工具を使って外してもOK！ただし特殊工具なので、非常に高価です。使い道も専用なので、それ以外には使い道がありません。 これを外すと、中からダンパーが出てきます。
↓
�E ダストシールを外す！ ダストシールはゴミやホコリがこの下にあるオイルシールを傷めないように保護する為のシールです。硬くなっていたり、ひび割れしていれば交換しましょう。
↓
�F オイルシールを止めているクリップを外す クリップをマイナスドライバーでこじると簡単に外れます。 インナーチューブを引き抜く インナーチューブを引き抜く時は力を入れて何度もガツンガツンと引けば外れます。
↓
�Gオイルシールを止めているクリップを外す 。クリップをマイナスドライバーでこじると簡単に外れます。
↓
�Hインナーチューブを引き抜く。 インナーチューブを引き抜く時は力を入れて何度もガツンガツンと引けば外れます。 全てのパーツを洗浄 全てのパーツをパーツクリーナーで洗浄し、摩耗をチェック。インナーチューブにさびが発生していないかをチェックし、必要があれば交換。曲がりがあれば、修正などをする。
↓
�I インナーチューブをインストール。 ブッシングインナパイプを交換したら、インナーチューブのインストール。
↓
�Jブッシングをいれる。 ブッシングをまずは入れる→リングをいれる→リングを入れる。
↓
�K オイルシールインストーラーで圧入 ブッシングを圧入する。
↓
�Lクリップの取り付け。 このリング一つでフォークの分解を防いでいます。サビがあれば、新品に交換すること。しっかりと溝にはまっている事を確認しましょう。 オイルシールが規定位置までしっかり圧入されていないと、クリップが止まりません。 全てのパーツを洗浄 シリンダのボトムを入れる。
↓
�M シリンダを入れる。 シリンダをいれる。 フォークの底の部分に取り付けるボルトにねじロック剤をつける。 フォークの底に付けるボルトにねじロック剤を付ける。緩み防止をしてあげましょう。
↓
�Nボルトをシリンダーにつける。 シリンダーが中に入っているので、シリンダーとアウターチューブを固定する。 ボルトを締める。 本来は専用工具で、規定トルクでの締め付けを行う。約44N.mでの締め付けトルク。
↓
�O フォークオイルを入れる。 フォークオイルを必要量を計りフォークに入れる。ただし一気に入れるのでは無く、２回に分けて入れると作業がやりやすい。 針金で専用治具を作ると作業がやりやすい。 シリンダが中に落ち込んでいるので、手が入らない。その場合は針金で引き出すための治具を作ってあげるといいですね。 引き出したら、シリンダを上下に大きく動かすこと。シリンダ内エア抜きしましょう。その後再度残ったフォークオイルをつぎ足します。
↓
�Oスプリングを入れる。 スプリングは先が細い方が下。入れる時にシリンダを落とさないように注意しましょう。 リングを入れる。
↓
�Pリングをいれる。
↓
�Qカラー フォークを入れる。
↓
�R カラーを入れる。
↓
�Sリングを入れる。
↓
? キャップを付ける。
シリンダを落とさないように注意！ シリンダを工具で締め付ける。 キャップを締め付けてから、下のナットを締め付けましょう。
が、1連の流れ‥トルク管理や専用工具など必要なケースも多いのでお店に頼むのが賢明です（笑）費用もそこまで交換部品が無い、シンプルなオーバーホールなら20000円程度で済みますから。早めのオーバーホール、フォークカバーに亀裂が出たら早めにオーバーホールが一番安く済みますのでおすすめ。

?交換後（オーバーホール後）?
◎路面ギャップを拾っても車体は安定してます。
◎ステアリング操作が軽く、しやすくなりました。
◎コーナーで曲がる時に前の動きが軽い為、スムーズに軽く曲がる感覚→変に踏ん張りが無い状態。
◎

つまり、フォークキャップやフォークブーツの劣化がフォーク内部のオーバーホールの初期サインとなります(*^^*)
たかがゴムですけど‥侮れませんよね（笑）

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純正ということで購入。
付け方はYouTubeで見て覚えて。
素人でも大丈夫でした。

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スズキ2型隼の純正マスターシリンダーに流用しました。
元々納車時から中華レバーが付いていて変えたかったものの純正だとシルバーで、車体のブラックにあわせてそろえたかったので色々調べてこちらにたどり着きました。

スズキの純正レバーは細々と品番と設定が別れており複雑でしたが、品番の法則性とそれぞれの車種の適合から行けそうだと思い選びました。
結果的に問題無く使用出来ました。
レバーのカラーはブラックで、レバー位置は5段階のダイヤル調整が可能です。
ボルトとナットもセットになっていることとなによりかなり安かったことが決め手になりました。

レバーの精度や質感は純正品ということでもちろん問題無し。
希望通りの仕様に変えることが出来て満足しています。

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スズキGSX1400用のクラッチカバーガスケットです。
オイル交換の際にクラッチの状態を確認するために交換しました。

商品自体に問題はありませんが、GSX1400のクラッチカバーとエンジンの継ぎ目が斜めになっているためピンとボルトをしっかり位置合わせしてから締めこまないとガスケットを噛んでしまう危険性があります。
作業時に違和感があったので気づいたのと、元々付いていたガスケットも外してみたらボルトが噛んでいて千切れる寸前でした。

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純正のステッカーだけあって質感など問題無し
少し気分を変えて見た目を変えたい人におすすめ

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純正ベルトは安心して取り付け、利用できます。1万キロ持ってもらいたいですね。
ca4aa レッツ交換できました。

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●NG4BG用サイドスタンドにて収納時にスプリングが伸びて下がり気味だった事やスタンドをED13N用に交換に合わせてスプリングも交換する事にしました。
●サイドスタンドのスプリングは、バネレートの違いのものが2つで1セットなので、全て交換しました。
●交換後はスタンドが下がる事なく、シャキッと出し入れができる様になりました。

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●交換後はスタンドが下がる事なく、シャキッと出し入れができる様になりました。

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見た目が良くなります！vストローム650xtにもvストローム1050のミラーつきます

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vストローム650xtにvストローム1050のミラー取り付け出来ます！純正安心感があります??

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