KITACO:キタコ

Z125PROは加速重視でしかも4速なので、以前同じキタコ製のﾄﾞﾘﾌﾞﾝｽﾌﾟﾛｹｯﾄで1T減らした上で今回ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄを1T増やしより最高速よりに変更しました。
通勤使用でストップアンドゴーは少ないほうなので多少燃費を稼ぐ意味もあります。
交換作業自体はチェーンの張り調整ができれば可能ですが、
ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ自体はスナップリングで固定されているので、出来ればスナップリングプライヤーと予備のスナップリングがあった方が良いと思います。
また、ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄを増やす場合はｽﾌﾟﾛｹｯﾄカバーを加工する必要があります。
私の感覚では平地での発進は特に問題は無さそうに思いますが、やはり登り坂で特に低回転域での加速が鈍くなります。
製品自体はコスパに優れているので非常に助かります。(^_^;)

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レースをやるなら必需品です。

MFJの規定所にも書いてある通り、

数字ははっきり読めるように、また太陽光線の反射を避けるために、地の色同様
につや消しでなければならない。

数字の最低寸法
フロントナンバーとシートカウル上部の寸法は
最低高　　　　　：140�o
最低幅　　　　　： 80�o（１の場合25�o）
数字の最低の太さ： 25�o
数字間のスペース： 15�o

数字の字体は、Futura Heavyを基準とするゴシック体とする。
また、影つき数字などは認められない。

とあります。これに適しているゼッケンなので、まあカッティングシート買ってきて自分で作ることも可能ですが、時間を考えたら買った方が費用対効果は良いです。

1セットに3枚ずつ入っているので失敗しても何とかなります。
白と黒がありますが、レギュレーションで色が定められていますので走るカテゴリーのレギュレーションをしっかり確認して色を選びましょう。
特に色指定がない場合はお好きな色のほうを使っていいと思います。

ただ、塗装が薄い場所（缶スプレーやはがせるスプレーなどの自家塗装などで塗った）ところに貼る場合、はがそうと思うと下の塗装も一緒に取れてしまいます。

フロントゼッケンとサイドゼッケン用があるので、大きさが違います。購入する際は間違わないように確認して選んでください。

因みにサイドゼッケンのほうがなぜかよく消費します（笑

これからレースをやるかたなどにお勧めするのが、

・【ゼッケンを1桁にする】
・【汎用性の高いゼッケンを選ぶ】


です。
【ゼッケンを1桁にする】の場合は1桁にすることによってコストが下がります！笑
あとはゼッケンを貼る面積が小さい場合に1桁のほうが断然良いです。
ただ、他の人と被ってしまうことが多いかと思いますので様子を見ながら使うことをお勧めします。

次に【汎用性の高いゼッケンを選ぶ】ですが、例えば8だったらいざと言う時にカットして3にできちゃったりします。7であれば1にできるみたいに、汎用性があるのでかっとして数字をそれとなく変換が可能です（笑
※大きい大会などではだめですよ！

ほんとはもっとカッコいいフォントのやつを貼りたいですが、決まりで定められているためちょっと評価は控えめにしています。

物自体は悪くないのでいいと思います。
（画像は転倒後なのでボロボロですが。。。笑）

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マフラー交換でセッティングの詰めに必要になるかと思い購入しました。

CBR400RR（NC29前期）の純正スロージェットは35番で、エアスクリューは2と1/2回転戻しでおおよそセッティングが出た感じでしたが、念のため今回38番を購入し、エアスクリュー3/4回転戻しで同じようにセッティングが整いました。通常エアスクリューは1/2?3回転戻しの範囲で調整し、そこから外れると番手変更が必要になるようです。純正負圧キャブレターはやはり強制開閉式に比べセッティングがさらに繊細な印象で、正直言うと35番と38番の中間の番手が欲しかったですね。どちらを使うにせよエアスクリューの戻し回転数はギリギリでマージン的にちょっと心配です。

純正のスロージェットとの比較ですが、こちらのキタコ製スロージェットは吸い込み口、吐き出し口が純正に比べややテーパー状になっており、見た目に吸入効率が良さそうな印象を受けました。もしかしたらキタコ製の純正番手を使ってみる価値があるかもしれないと興味が湧きました。古い純正ジェットなので比べるのは酷かもしれませんが、仕上がりはキタコ製が少しだけ上等な気がします。

1個ずつの購入でしたのでコスト的には純正よりは安く上がったものの、四気筒専用のセットがあればさらに助かります。

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ゴリモンに使用してます。ミッションでギヤ比を変えるのに大変なので助かります。
幾つかF-Rを所有してますので気分て､加速を楽しんだり最高速を楽しんだりしてます。
材質は鉄製かと思います｡他にアルミドリブンとかも所有してますが重量がかなり有るので、大型バイク等では気にする必要は無いと思いますが､ゴリモンですとかなり重く感じます､でも重いとなると最高速が少し伸びたかなと良い方にとります。

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中華製オイルクーラーに使用しました｡安い中華製を購入して直ぐにオイル漏れが発生してしまい､やはり安物買いの銭失いかなと思い諦めようとしましたが､駄目で元々と思いキタコ製のユニオンボルトを購入しました｡製品にはワッシャーが二枚付属で付いてましたので､それも交換して知り合いのバイク屋さんに締め付けトルク値を聞いて装備終了そしてエンジン始動､全くオイル漏れ無しでした。
取り付けして3000km走行してもオイル漏れ無しです｡

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モンキーのキタコクラッチに取り付けしました｡
キットに付いているステーとクラッチワイヤーでもちゃんと可動はしますが､私の場合はかなりクラッチワイヤーステーの遊びが少なくなり､ネジが後2周弱位で止まってたので交換しました｡
付属のクラッチワイヤーは材質も良く本当はそのまま使いたいでが､ノーマルクラッチワイヤーと交換しました｡
調整はやはり今までよりも格段に調整幅が増しましたので微調整がやりやすく成りました｡
付属のステーを加工すればもしかしたら同じ物が作れるかもしれませんね｡(でもノーマルには戻せなくなりますが｡)

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商品説明写真だとソリッドのレッドっぽいですが現物はメタリックレッドです。
ノーマルより良く動いて底で踏ん張るし価格並みの性能はある様です
プリロード調整式でアルミのダブルナットを回すのですが、工具が無いので傷付けやすいのは不満

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分解してロッカーを確認したら、フェースが荒れているので、軽量化と修理を兼ねて交換しました。
吹け上がりが良くなり、一石二鳥です。
心配なのは、先人がロッカーアーム折れをした方がいる事です。
強化バルブスプリングの影響か、回し過ぎか、新品を入れたので、リセットを兼ねて次回のオーバーホールの宿題にしました。

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汎用の8mm工具が使える様になりました。
軽量化も兼ね、一石二鳥です。
軽量ロッカーアームも装着しました。
工具を買うより、ナットを買う方が安い

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ロッカーアームのフェース荒れ対策と軽量化を兼ね、交換しました。
強化バルブスプリングの影響か、回し過ぎか、不明ですがフェースが荒れている為、交換する気になりました。
吹け上がりは、軽くなりました。
軽くなることが、ロスを無くす事におおいに貢献する事を身を持って体感しました。
あとは、耐久性が不安です。ロッカーアーム折れの先人もいるので。
ちなみについでにチタンナットも装着しました。

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