S1000RR 2015年を乗っていますが、つけてその日に電球がつかなくなりました、エラーランプがつくのはまだわかりますが、キャンセラー内蔵のくせに電球がきれるって不良品です。
ちなみに2個買って2個ともつかないです。

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モンキーの純正品から交換。電球はバッテリー消費しそうなのでLEDランプで探してみたら1番安価でボルトオンのミニモト製品を見つけポチッてみました。取付けはシートを外してカプラーをさすだけで15分もあれば終了です。エンジンをかけてみるとチラツキも無くブレーキ時には視認性抜群でした。後は耐久性に期待ですね。

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メーターの傷(タオル傷？)が気になってきたので貼ってみました。
貼る時に使うヘラは付属してますが紙製で使い辛い気がするので市販の小型のゴムヘラ等を使用した方が楽だと思います。
いちおう説明書きがパッケージに書いてありますが英語表記とイラストだけなので少し分かりにくいと思います。
なんとなくわかる感じです。
NMAXに関しては貼り付けるさいにメーター部分のカバーを外したほうが楽だと思います。

貼り付け後メーターが少しはっきり見えるようになった気がします。

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普通のバルブなんですが、それまでつかっていたマツシマのナス型に比べると小さいです。
口金の形が合うものなら、なんでも大丈夫ではあるんですが……
よく考えずに購入したため、リフレクターに半分隠れてしまい光り具合が半減しました。

ウィンカーのサイズによって形状は考えないといけないですね。

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ウィンカーに使用。
ナス型のちょっと太ったバルブです。使用に不具合はありません。

AmazonあたりではソケットをそのままにLED化するバルブが売っていますが、正直安心感がまったくありませんので、保守的なこういう白熱フィラメントを今後も使っていきます。

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ぱっと見は純正のレギュレーターと同じように見えますけれど、若干小さめで放熱フィンも短いです。取り付け穴のピッチは純正と同じなのでそのままポン付け可能。

配線は私のカタナ（ＳＥ）だと２極カプラの部分が合わないので、丸ギポシに加工しました。
他の方も書いていますけれど、取説はありません。まぁレギュレーターを外せる方ならば、交換するにあたっての支障はないと思います。

交換前後での変化は

アイドリング時（ライトＯＮ）
１２．０Ｖ→１２．０Ｖ　で変化なし

３０００ＲＰＭ（ライトＯＮ）
１３．４Ｖ→１４．２Ｖ　で０．６Ｖの向上

ダメって程ではなかったけれど、やはり微妙に充電不足だった模様です。あとは夜間高速道路を巡航している時に５０００ＲＰＭ?で電圧が１２．０?１４．８Ｖでフラフラ不安定になっていたのも解消しました。
ただこれは同時に行ったライトスイッチ内部のサビ取り（レギュに入る３本のうち１本はライトＯＮの時だけ電圧がかかるんです）が効をそうしているのかもしれません。


交換の顛末は下記ＵＲＬにアップしてあります。当サイトの日記ですのでご安心下さい。
( ﾟДﾟ)ﾉ⌒https://imp.webike.net/diary/205875/


耐久性のテストは…これからですねｗ

チープな感は否めませんけれど、パッと見はわからないですし、価格を考えれば合格です。人柱入門にどうぞ！

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コンパクトでかさばらなくてスッキリ取付出来ます。
スマホナビ使用の際に活用しています。取付がバッテリー直付けとなりますが、イグニッション連動の付け方が出来るように選択できれば便利かな。所有車両2台とも、この商品を取り付けています。

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開封してみると左右で色が違いました。(スモークを頼んだのに届いたのはスモークとクリア)
ホットボディーズに良い印象が元々ないので、仕方なく諦めます

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ダブル球ですが、質の悪いものはすぐ切れて使い物になりません。
マツシマの球は10000kmくらいは持つイメージです。
最近は防振仕様ということで、フィラメントの足が3本になっているやつがありますが、経験則上なぜかそっちのほうが早く切れます。なんででしょうかね……

このバルブは普通の2本足なので、なにも言うことはありません。

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エリミネーター250の電源取り出しに使用。
エリミネーターのヒューズボックスにはタイトなフタがついているので、そのままだとケーブルを取り出せませんので、ドリルで小加工。

細いケーブルですが、グリップヒーターなどを使っていても問題は起きていません。ただし許容電流には注意が必要ですね。

電装品の装着にはお気軽につかえて非常に便利です。

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