カワサキから購入するより安価です。
物は全く同じものです。

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好きな色を選べ部品を変えることにより満足感があります。

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これまでインシュレーターにタイラップでクランプしていたので、キャブを外すたびにタイラップを切って付け直す必要がありました。
本品によってキャブ本体に固定できるので上記の煩わしさから解放された上に、専用設計なので締め込んでもアジャスタの回転を妨げないのが良い。
なお、こんなところにイキって色を挿すのが好きでないのでアルミ地を選択。

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もともとスライドバルブの張り付き対策で強化スプリングを入れていたのだけど、オーバーホール時にSEPベアリングガイドを装着して動きが改善したので、こちらのノーマルスプリングに交換。アクセルが軽くなって手首が疲れなくなったのはいいけれど、スプリング1個に1,000円は高いな。。

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KZ1300の6連FCRオーバーホールのために購入。6個買うと5千円近くになるのでさすがに痛い。SEPベアリングガイドの装着、浮動バルブの再コーティングなどその他諸々まとめてやったので、このパーツ単体での効果の程は不明。

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純正のチョークケーブルの動きが気になり交換しました。
ハンドル左周りがワイヤー一本無くなるだけでスッキリしました。
取り付けも簡単でストレス無くスムーズになりました。

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キャブは古すぎるので完全にオーバーホールですね‥
キャブオーバーホールですが‥
■作業前に決めておくこと
キャブのOHでは、次をあらかじめ決めておくとスムーズです。
○ガスケットやOリング類は基本新品に交換する 。
○ジェット類はまずは純正相当の番手に戻す 。
○作業スペースとパーツトレイを用意して、分解順に部品を並べる 。
○パーツクリーナーとプラスドライバー、メガネレンチ、細い真鍮ブラシ、綿棒などがあると安心です。
さて、行います。

? キャブ取り外しの流れ ?
�@タンクを外して、キャブ周りにアクセスしやすくする
�Aスロットルワイヤーとチョークワイヤーを外す
�B エアクリ側のバンドとインマニ側のバンドを緩める。 キャブ本体を前後にひねりながら引き抜く。 このとき、ホース類の取り回しをスマホで撮っておくと復元が楽です。
?分解の基本手順 ?
キャブは「下側のフロート室」と「上側のスライド・ダイヤフラム部」に分けて考えると分かりやすいです。
■フロート室側
�@ フロート室のネジを外して、下のフタを外す フロートピンを抜いて、フロートとフロートバルブを外す
�A メインジェット、スロージェットを外す
�Bパイロットスクリューがあれば、ネジ・バネ・ワッシャ・Oリングの順に取り出す。
取り外す前に「何回転戻し」になっているか回転数を数えてメモしておくとベースセッティングに戻しやすいです。
�C上側（負圧ピストン側） キャブ上のフタを外す 。
�Dスプリングとピストン、ダイヤフラムを慎重に抜く
ダイヤフラムに破れや変形がないか確認する。
※ 清掃のポイント
○ジェット類の穴は金属針で突かず、パーツクリーナーとエアで通す 。
○キャブ本体の通路も、クリーナーを吹き込んでエアブローする 。
○ガソリンの通り道に白いカスや緑サビがあれば、しっかり落とす。
○ ゴム部品（Oリングやダイヤフラム）はクリーナーに長く浸けない。
詰まり気味だったスロージェットは、特にていねいに通路を確保してあげるとアイドリングが安定しやすくなります。
? 組み立てと調整 ?
�@新品のガスケット・Oリングを所定の位置にセット
�A ジェット類は規定の番手を間違えないように取り付け
�B フロート高さはサービスマニュアル値に合わせるのが理想 。
パイロットスクリューは、分解前の回転数か、マニュアルの標準値で仮セット。
�C スロットルバルブの向き、ニードルの段数を間違えないように組む。
�D その後、車体に戻してから 始動性 。
アイドリングの安定 低開度のツキ を確認しつつ、パイロットスクリューで微調整していく流れになります。
今回は、ここのパーツではなくオーバーホールキットを使いました。
メリットは、
■純正OHキットを使うメリット
◎必要なOリング・ガスケット・フロートバルブなどが一式そろっている
◎寸法や材質が純正前提なので、取付で「微妙に合わない」が起きにくい。
とくに年式不明の車両でも、「とりあえず一度リセット」するのに向いている 社外品ミックスより、まずは純正形状で一度きちんと組んでおくと、症状の切り分けがしやすくなります。
■キットを使うときのポイント
まず中身を全部並べて、どの部品がどこに対応するかを確認する 。
分解しながら「外した古い部品」と「キットの新しい部品」を一対一で置き換えていく 捨てる前に、古いジェット番手やスクリュー形状を一度メモしておく 。
使わなかった小さなOリングなどは、必ず「予備パーツ」として保管しておく。
キットによっては「この年式には使わない部品」も混ざっていることがあるので、全部を無理に付け替えようとしないのがコツです。
?チェック ?
エンジンをかけて、その場で様子を見ます。 チョークオンで始動して、
少しずつオフにしても止まらないか ？
アイドリングが一定か？
回転が上下にフラつかないか ？
軽くスロットルをあおって、谷や息つきがないか ？
この段階でガソリン漏れ、ホース抜け、キャブ付け根からの二次エア吸いがないかも目視で確認しておきます。
?短距離の試走 ?
いきなり全開にはせず、「低速メイン」で様子見をします。　
◎ 1?2速メインで、ゆっくり発進と停車を何度か繰り返す
◎低回転?中回転で、ギクシャクしないか・つきが悪くないかを見る。
アイドリングに戻したときにストンと止まらないか確認 ここで不安があれば、いったん戻ってパイロットスクリュー調整や同調（単気筒なら開度調整）をやり直します。
?中速まで確認する段階?
低速が問題なければ、少しずつ負荷を増やします。
◎ 2?3速で、スロットル中開度あたりまでゆっくり開けてみる 途中で「ガクッ」と息継ぎするところがないか探る 。
◎エンブレ時にパンパン強くアフターファイアが出ないか聞いておく
中開度で問題なければ、メインジェット周りも大きくは外していない可能性が高いです。
? 試運転後のチェック?
短い試運転のあと、必ず一度バイクを止めて確認します。
◎ キャブ下やホース接続部からのガソリンにじみがないか？
◎ フロート室まわりにガソリンの臭いが強く残っていないか？
◎ プラグを一度抜いて焼け具合をざっくり見る（真っ黒・真っ白でなければひとまずOK目安）
問題がなければ、少し距離を伸ばしていく…という順番で慣らしていくと安心です。

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キタコのVM26に使いましたが特に問題なくつきました。
ノーマルスプリングだとあまりにもスロットルが軽くかえって操作が難しい状態でしたが、立ち上がりで繊細な操作ができるいい感じの重さになりました。何かしらバネの加工をやるよりは、安いので一旦入れてみるのが早いと思います。

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キャブを開けるさいに交換用として予備含め複数購入。
一部ねじれて使い物にならない物や、袋が破れている物があった。
袋が破れている物は使えたのであまり気にしてないし、価格から考えれば良いのではないかと思う。

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【使用状況を教えてください】
かなり前から同商品を使用していますが、車体のカスタムがゴールドを基調としたパーツ構成に変更となったため、ブルーからゴールドに変更しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージどおりのパーツでした。パッケージも満足です。

【取付けは難しかったですか？】
もとのアイドルスクリューをマイナスドライバーで取り外してからこちらのアジャストスクリューを手でねじ込んでいきます。
簡単に取り付けできますが、もとの回転数はメモに残しておいたほうがエンジン始動時に不具合なく調整が出来ます。

【使ってみていかがでしたか？】
PC20キャブには標準装備にしてもらいたいくらい必須レベルのパーツだと思います。
ノーマルと部品交換するだけで、回転数の調整がいつでも簡単にできるようになります。
価格も昨今の値上げラッシュの中でも改定せずに頑張っていると思います。
特に季節の変わり目のキャブセッティング時には本当に助かります。

【付属品はついていましたか？】
スクリューのみで他には何も付いていません。

【期待外れな点はありましたか？】
アルミ製なので強度が弱く、強引に押し込むと曲がる可能性がありますので、注意ください。

▼カラーバリエーションがブルー、シルバー、レッド、ゴールドとありますが、カスタムに合わせられるので良いと思います。
こちらのスクリューは手で簡単に取り外しができるので、便利な反面、いたずらや盗難が少々心配です。長期放置をしない方が良いかもしれません。

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