CB400スーパーボルドールを買って、今回初めてのオイル交換。
昨日暑い中ズーマーのオイル交換をやってちょっと気持ちがすっきりしたので続いてCB400SBの交換もやってみることに…。
念のため、Youtube動画でCB400SBのオイル交換を参考にする。オイルフィルターも交換する予定だったけど、どう見ても買ったときに交換しているみたいだし…。次回交換に決定。

昨年末に2万キロ走行の中古のCB400SBを買って、9か月経ったのでオイル交換することに。バイクは原付入れると4台、クルマ2台。かつバイクは特に乗る機会が少なくこの9か月で走行した距離は800�q。というか他のバイクに比べると多い方かも。

走行距離が少なくても半年たてばオイル交換はした方が良いとは聞くけど、本当にそうかなぁ…。劣化と言う言葉は聞くけど、密封されているところで月に2回ほどちょっと乗る程度でも半年でダメになるのだろうか。もちろん3000�qも走れば交換するけど、数百�qしか走ってないのに交換と言うのはどうなんだろう。おそらくネットで素人さんに聞けば交換した方が良いという無難な答えは返ってくるだろうが、抜いたオイルを見てバイクのことを知り尽くしているプロのバイク屋ならどう答えるだろう。
そんな思いもあって、9か月交換するのを我慢していた。

どれほどの色のオイルが出てくるか楽しみで抜いてみたけど、もう一度入れなおしてもいいくらいの綺麗な色だった。昨日ズーマーのオイル交換したけど、ズーマーは走行距離400�qだったがズーマーの方がオイルの色は黒く汚れていた。もちろんズーマーは600mlしか入らないので、走行距離が少なくてもCB400SBの5倍いや走行400�qだからCBの2.5倍汚れていることになるかなぁ。このことからも原付はオイルの量が少ないので走行距離が少なくても早めに交換する方がいいだろうし、３リットルも入るCB400SBの場合は走行距離が1000�q未満なら半年超えていても問題ないような気がする。

でも、これで気持ちはすっきりするし、昨年末にバイクショップで買った際にはおそらくG1オイルを入れているだろうから、今回G3にしたのでもしかすると何か感触が変わるかも・・・。さて、これから乗るのが楽しみ！とは言っても、おそらく年間1000�qも乗らないとは思うけど…。
ちなみにずいぶん昔に買ったエンジン潤滑剤「MT-10」というのが新品で残っていたので入れてみようかと思って調べてみたら、「バイクには絶対入れないでください」って書いていた。ついその辺にあるものを整理したくなるけど危ないとこだった。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

新たにオイルを買おうと思ったのですが、たまたま家に有ったカストロールを使ってスーパーフォアのオイル交換をします。

エンジンオイルは鉱物油と合成油があります。
鉱物油と合成油、それぞれ得意不得意があります。
【鉱物油】
●エンジンオイルにかけるコストを抑えたい方や、車に乗る頻度が低めの方は鉱物油をおすすめします。

【合成油】
●エンジンに高負荷がかかるスポーツ走行をする方や、長く車を使い続けたい方には部分合成油か全合成油がおすすめ。
【合成油とは?】
●原油を化学的に分解し、エンジンオイルに適した精製をすることで極力不純物を排除した高品質なエンジンオイルです。 化学合成油と呼ばれることもあります。 高温になる環境下でも劣化しにくく、酸化にも強いことが特徴です。
【鉱物油とは？】
●原油を精製し、添加剤を配合したエンジンオイル。 低コストなため、販売価格を抑えられるのが大きなメリット。 合成油に比べ、高温（高回転）を持続すると、油膜が切れやすいという特性がある。 そのため、街乗り用やツーリング用として用いるのがベスト。旧車や過走行気味の車両に合う。

→今回入れるカストロールは部分合成油。
合成油と鉱物油の中間ですね。

実際、gsx-r125より使う回転数は小さい訳ですし、事足りるかと思っています。

【手順】
�@アイドリング3?5分 センタースタンドや、メンテナンススタンドを立てて、車体を水平にし、アイドリングを3?5分おこないます。オイルを温めて排出しやすくするためです。（センタースタンド取付の記事はコチラ）
↓
�A廃油ボックスをセット 。
廃油ボックスのビニールが、マフラーに当たると溶けるので、マフラー冷却タイムとして、アイドリング後は2，3分放置した方がいいです。オイル排出口は車体左側の写真赤丸の部分です。排出口の真下に廃油ボックスを置きます。下に新聞紙をひいておくと安心です。
↓
�Bドレンボルトを外す 。
オイル排出口にあるドレンボルトを、17mmのレンチで緩めます。車体後方から前方に向かってレンチを回せば緩みます。 左に回して緩める 指で回るくらい緩んだら、指の腹を使ってボルトを更に緩めます。排出されるオイルはなるべく触れない方がいいので、オイルに強い手袋をつけておけば安心です。緩め続けると、ボルトは廃油ボックスに落ちますが、行方不明にはならないので、そのまま落とします。ボルトが落ちると、オイル排出口から、オイルがドバドバでてきます
オイルの排出スピードを上げるため、車体右側にある、オイル給入口のオイルキャップを緩めます。外すとゴミが入りそうなので、緩めるくらいがいいですね。
↓
�C古いオイルフィルターを外す（オイルフィルターを交換する場合） ある程度、オイルが排出されたら、オイルフィルターを外します。
オイルフィルターの頭に、オイルフィルターレンチをかぶせて、17mmのレンチで回します。車体の下から上の方向に回せば緩みます。 ここからも、オイルが出てくるので、新聞紙をマフラーの上に敷いて、廃油ボックスまでのオイルの流れる道を作っておいた方がいいです。オイルフィルター内に、入っているオイルが出てくるので、ドレンボルトの方がポタポタ状態でも、結構オイルがでてきますよ。ある程度緩めたら、手で回し切って、オイルフィルターを外します。
中にオイルが残っているので、下に向けて廃油ボックスに入れておきます。あとは、オイルが出てこなくなるまで待機です。オイルが出なくなったら、ウエスで外した場所を清掃しておきます。オイルフィルターのパッキンが残っていたら外しておいてください。下の写真は清掃後です。
↓
�D新しいオイルフィルターを取り付ける （オイルフィルターを交換する場合） 古いオイルフィルターからオイルフィルターキャップを外して、パーツクリーナーで洗浄します。キャップが外れにくい場合は、ハンマーで衝撃を加えれば、外れます。 新しいオイルフィルターのゴムパッキンに新しいオイルを塗布します。オイル漏れしにくくなるそうです。 ゴムパッキンは上面の外の方の膨らんでいる部分です。分かりにくくてすみません(^▽^;) 新しいオイルフィルターをバイクに手で回して取り付けます。手で回らなくなったら、オイルフィルターキャップをつけて、17mmのレンチで締めます。締め付けトルクは10Nmですが、10Nmのトルクレンチを所持してないので、手ルクで270度程度回しました。締めすぎは良くないので、後述しますが、オイルが漏れてきたら、増し締めする方がいいです。
↓
�Eドレンボルトを取り付ける。 ドレンボルトを廃油ボックスから回収して、パーツクリーナーで洗浄します。古いドレンワッシャーは再利用できないので、廃棄です。古い方を見てみると、少し潰れているので、役割を果たしていたことがわかります。 ドレンボルトに新しいドレンワッシャーをつけて、オイル排出口に取り付けます。手である程度回したら、17mmのレンチでドレンワッシャーが少し潰れる程度締めます。締め付けトルクは、30Nmです。今回は、手持ちのトルクレンチで締めました。
↓
�Fエンジンオイルを入れる。 車体右側のオイル給入口のオイルキャップを外して、オイルを入れます。 給入口が狭いので、こぼさないよう工夫してください。オイルを入れすぎて、後で減らすのは困難なので、規定量（オイルのみ交換時：3.0?、オイルとフィルター交換時：3.2? ）より、微妙に少な目に入れておきます。 オイルをジョッキにいれて・・・ ここに入れる オイルキャップを締め、ハンドルをまっすぐにして、アイドリング2,3分おこないます。車体右側の窓で、適正量オイルが入っているかチェックします。

【交換後】
◎合成油のような性質もあるせいか、エンジンノイズは静かになった気がします。
多分、そこそこ回しても使えると思います。
あくまでもきちんとマメに交換するってのが前提ですが（笑）

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本日KYBのg15sフォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車のテスト走行をしました。
少しダンピングが強すぎたので、近くのショップに在庫があったこちらのg15にオイルを入れ換えました。
近くを走った感じではノーマルスプリングには少し粘度がKYBより柔らかいヤマルーブの方が圧側伸び側ともにバランスが良く、1G高さもノーマルより変化なしです、ちなみにKYBはg15は、固さが56
ヤマルーブg15は、固さが47
明日はこのままもう一度コースでテスト走行をしてみます。まだ固い様ならスズキエクスターg15、固さが46、2を試してみます。

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今日は昨日こちらのg15フォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様のテスト走行をしました。ノーマルスプリングに標準油圧です。
圧側はかなり粘りますのでブレーキは良いです。しかしリバウンドが抑制され過ぎてノーマルスプリングでは、少しフロントヘビーな感じがずっと続きます、しかも初動が意外とシビアで小石や細かいギャップを拾うのと、フロント高さが下がる量もかなり減るので、コーナー進入が気を遣います。しかし熱タレもなく終始安定した粘度を保つので良いオイルに間違いはないです。

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天然ガスから合成したエンジンオイル。GTLとかXHVIと呼ばれる種類のものです。
レース界隈で馬力が出るオイルとして人気の某貝殻マークの高性能オイルがXHVIで有名ですね。

こちらはバイク屋さんやクルマ屋さんで標準オイルとして使われているオイルですが，シフトタッチが良く，さらに悪化も遅くとても良い印象だったため，自分でオイル交換する時のために購入しました。

とにかくシフトタッチの悪化が遅いです。とても快適に使用できるオイルで，まとめ買いしてしまいました。
WAKOsのオイルで過去最も好印象のオイルです。

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CRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車にこちらを使いました。フォークの柔さが購入当時から気に入らなかったので、フロントフォークオイル交換の練習を兼ねて自分でチャレンジしました。フォークシール等はまだまだ綺麗なので単にフォークオイルの番手変更のみです。
純正オイルはレッドでしたが、こちらはうす緑です。
10番手から15番手に変更しました。油面調整方法を知らなかったのですが、一番縮めてダンパーロッドも一番縮めて油面を純正指定の46ミリで合わせてみました。
乗った感じは圧側の粘りも伸び側の粘りもなかなかしなやかなのに粘る感じです。
次はテクニクスのスプリング交換にトライしたくなりました。　
しかしヤマハや川崎のフォークオイルの三倍近い価格はどうなんでしょう？同じ15番手でもKYBは56程度、ヤマハも川崎も46程度と粘度もかなり違うのと消泡性と耐熱性が違うと聞きましたが。高過ぎます
耐久性は交換したところなので星無しです

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モトクロッサーなのでいろいろ悩んだが
そんなに攻めないし、レースも無いし
信頼の純正品を選んだ。レースに出る時はまた考えます。

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短めのノズルが付いているので、チェーンに近づけてゆっくり吹くのが効果的です。
吹いた後、少し浸透させる時間が必要です。
吹き過ぎると垂れてくるので少なめでOK！

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今まで純正の安心から純正品を使っていたが純正品の値上げで社外品を初めて購入してみました。
ロングの方はフィルターの紙の色が違いましたが、
ショートの方は色もほぼ同じ
ロゴと品番が入ってるかの差くらいでした。

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今まではKTM純正品を長年使ってましたが、度重なる値上げで初めて社外品のフィルターを購入
純正品と並べてみると大きさはほぼ一緒
ロングの方はフィルターの色が純正は赤なので直ぐに違いが分かります。
後はロゴと品番が入ってるか無いかの違いでしょうか
純正だと1個1000円超えるのでこれからはこちらを購入しようと思います。

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