ゴールドから赤パッドに交換
ゴールドより少し効きが良くなったようなきがします。
(新品に変えたからかも、、)
どれぐらいもつか様子みます。

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ざっくり2年位前に買ったrizingアルファ無印との比較ですが、前に使用していたもののようにハイビームにした瞬間足元が真っ暗になってしまうという事もなく適度に明るさが保たれて非常に安心感が増しました。
配光もロービームでカットライン上に一切漏れるような事もなく（旧作では微妙に漏れていた）非常に安定感が増した印象でした。現在販売されている無印では改良されてる可能性もありますが…。
特に別の方法でハイビームでの足元を十分照らす事が出来ててアシストハイビーム要らないよ、とかいう事情でも無ければこっちを選んだ方がいいんじゃないかと個人的には思います。

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番73138から変更はないと思いますが、以前とパッケージのラベルが変わりNo.47となっています

3年前のこの時期に交換し11,037km走行

絶対的な制動力は無いにしろ、不満なレベルでもないのでリピート購入♪

3年前に比べ定価は上がっていますがWeb!keでの売値は下がっていました

キャリパーメンテはしていますが、アクセルオフ時に時折シャリシャリ鳴っているのがちょっと気になるかも

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殆どと言うか、全くノーマルの我がスーパーフォアですが、ちょっとクセが欲しくて‥でも車検に影響出ない程度にやれる事無いかと考えてたら、、、
ハロゲンバルブを変えて見ようかなって。
昔、車でハロゲンの色付きとかの好んで使ってたのを思い出したんです。
LEDじゃなくてハロゲンなんです。

【ハロゲンランプ】
‥ハロゲンランプは白熱電球の一種で、タングステンを使ったフィラメント（抵抗）に電流を流すことで発熱させ、?3000度の高い温度によって黒体放射による光を放つ電球です。
ハロゲンランプの構造は白熱電球の構造に似ていますがバルブ内部に、不活性ガスに加えてハロゲンガスが封入されている部分が異なります。


【ハロゲンランプの光色は何色ですか？】
‥ハロゲンランプは基本的に白色光が出せず、大半の商品は、2800K?3000Kの電球色となっています。
→色温度ってのが2800K?3000Kでしてね、大体この位の明るさだと保安基準には引っかからないんですよ。例え青みが入っててもハロゲンはそうそう色温度って変わらないので。

【ハロゲンランプの欠点】
‥ハロゲンヘッドライトの大きなデメリットは、LEDやHIDに比べて明るさが劣る点です。
明るさが足りないと、道路標識や障害物の早期発見が難しく、運転中の安全性に影響を与える可能性があります。
と言いつつも照らす範囲は
LEDよりハロゲンのほうが広範囲だったり、濃霧には強いとか劣らないんですよね。
例として、新車でハロゲンライトの車って結構居ますよね?あと、フォグランプってハロゲンですよね（笑）
→問題ないと思います。

さて、交換します!
【交換手順】
�@CB400SFのヘッドライト、８時と４時方向のネジ２本を外すだけでライトユニットが取れます。
↓
�A後はバルブのコネクタを外してＨ４入換えだけ。 作業完了！

【交換後】
●何度か夜間、雨天を走行しましたが全く問題なく見やすかったです。ちょっと青みが有るのがカッコいいなって。球切れしても交換は簡単ですから。

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純正パッドは時々鳴きが発生するので　使用実績があるこのパッドに替えた
作業後数百キロ走行　鳴きは出ていない　
コントロール性は良好　
荷物を積まないツーリングばかりなので　数万キロは使えるはず

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【使用状況を教えてください】純正エアフィルターとの入れ替えです。

【使ってみていかがでしたか？】若干レスポンスが良くなった様な・・

【他商品と比較してどうでしたか？】他銘柄は試していないので分からないです。

【注意すべきポイントを教えてください】さらに吸気抵抗の低いタイプもあるのですが、ECUの書き換えが必要なので注意してください。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望　もう少し安くならないでしょうか？

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デイトナの金パッド（フロント）からの変更です。
金パッドと同じ制動力でありながら、精密なコントロール性があり、安心してコーナー中盤まで使えます。

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いつもツーリングで使っている、トライアンフのストリートトリプルのフロントブレーキに装着しました。

純正よりも効きがよくなり、とても満足です。
すこし、ギューンと音が出るようになりましたが、ブレーキが効いている感があって、不愉快な音では有りません。
むしろ、ちょっと好きまであります。

純正からグレードアップしたパッドに変えたいときは丁度よい性能だと思います。

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いつも林道ツーリングに使っている、Beta RR2T 2020モデルに装着しました。
ハンドガードをアチェルビスの防御力が高くないものに交換しました。
そのためレバー破損のリスクが上がったので、こちらのARCのレバーを購入。
実際に何度も転倒しておりますが、いまだにレバーの折れはありません。
ただ、少しずつ曲がっていくので、定期的に元に戻す作業が必要になります。
あと、握ると少ししなります。
握り心地は純正より好きなので、トータルかなり気に入っています！

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車検を目指し、どんどん色々なところを新しくします。
アクセルワイヤーが切れてませんが、折角ならスロットルワイヤーを交換します。
乗るなら長く乗りたい一心（笑）

【スロットルワイヤーとは？】
‥ アクセルワイヤーとは、バイクのキャブレターとアクセルの間を繋ぐチューブ内を通るワイヤーの事を言います。
スロットルケーブルまたはスロットルワイヤーとも呼ばれ、ガソリンの供給量に変化をつけることでエンジン回転数を調節する役割。

そして、勿論常に動かす箇所ですから新しくしたほうが良いに決まってます。
若干、ワイヤーの戻りが悪いですね。

【対処法は？ 】
‥アクセルが戻らない時の対処法
潤滑剤を塗布で、ケーブルの動きをスムーズにし、アクセルの戻りを改善する。
市販のバイク用潤滑剤を使用するか、シリコンスプレーなど 潤滑剤を塗布する際は、ケーブル全体に均一に塗布し、余分な潤滑剤は拭き取ってください。
‥試しに潤滑剤塗りましたが、悪くはない。
将来的に考えると不安。

ワイヤー類はメンテナンス次第で寿命は伸びます。
バイクのスロットル動作が重いと感じたら、
まずやる事は、ワイヤーに油を差しましょう。
特にクラッチワイヤーとスロットルワイヤーは使用する回数が多い場合、注油しないと徐々に動きが鈍くなります。
バイクの種類や状態によっても変わりますが、3ヵ月に1回程度やるとベスト。

私はワイヤーはまだ使えると思えますが、交換します。4発も単発も基本は同じですから自分でもやれますので。ですが、少し大変な事も。

【手順】
※先ずサイドカバー、エアクリーナーカバーを外す。
※燃料タンクを外して、各パイプを外す。 エアクリーナーのネジを外して、後ろに余裕を インシュレーターのボルトを全て緩める。
→コレを行ってから作業です。スーフォアはコレやらないと出来ません（笑）

�@右側のスイッチBOXのビスを緩める。
↓
�ABOXを外す。スロットルコーンが見えると思います。
↓
�Bスロットルコーンの穴に収まってる、ワイヤーのタイコ部分を外してください。
※ピンセット、もしくは細いドライバー等で取れます。
↓
�Cキャブレター側のアクセルワイヤーをホルダー（もしくはキャブ）から外します。
コレもタイコを外してください。
↓
�Dそれぞれの穴に新しいスロットルワイヤーのタイコを入れます。
�E�A→�@の順で組み立て、途中注油をしてください。
スイッチBOXを閉める前に注油。
↓
�Eアクセルの戻り具合を確認。ワイヤーの取り回しも確認。

【交換後】
◎アクセルの戻りはかなり良くなってます。
◎試しに庭だけですが、試運転。アクセルがきちんと戻るのでエンブレも使えると思います。

アクセルワイヤーは結構、軽く見てはいけない部分ですのでメンテナンス、駄目なら交換を。
作業そのもの難しくはないので、是非。
ちなみにアクセルワイヤーは2本です。

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