KAWASAKI純正部品:カワサキ純正部品

サイレンサーを外したので交換。エキパイとの接合部は外圧が掛かったら必ずこのガスケットも変形しているので交換必須だと思います。社外品も各種販売されていますが私は純正を選択しています。

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この度、特に不具合があった訳ではありませんでしたが、ジェネレーターを予防交換しました。以前からジェネレーターは交換しておきたいと思ってはいたのですが、先日、仲間のバイクが出先でジェネレータートラブルに見舞われ、帰って来るのに難儀したとの話があり、他人事ではないと感じたため、ここに来て、本気で交換を考え始めました。ＺＲＸ１１００用のジェネレーター２１００１ー１１５０が廃盤だったため、多分いけるであろうと思い、形が一緒で、レギュレーターなど、中身の主な部品の番号もほぼ同じ、ＤＡＥＧ用の２１００１ー００８４を流用してみることにしました。
ＤＡＥＧ用のジェネレーターについては、ＺＲＸ１１００に付いていた物と形は全く同じでしたが、コードの長さが半分くらいしかありませんでした。取り付けるにあたって、ここが大問題で、どう取り回しを変えてもコードが届きませんでした。コードを付け替えるつもりで、このＺＲＸ１１００用の２６０１１ー１６７１ジェネレータワイヤーを購入しました。しかし、付け替えをしようとしましたが、サービスマニュアルに、ハンダ作業を手早くやらないとレクチャーファイアを破損させると、怖いことが書いてあっただけでなく、自分が持っているハンダ小手ではハンダを溶かすことが出来ず、いきなり壊すのもイヤなので、コードの交換を断念し、延長コードを作ることにしました。
コードの長さは、長くない方が良いとの情報があったことから、少なくともジェネレーターのコードと延長コードを合わせた長さが、ＺＲＸ１１００物と同じ長さになるよう、２５０型の２極カプラーとコネクターカバーブーツを用いて、延長コードを作りました。
途中にカプラーが入ったため、取り回しに、若干、気を使いましたが、とりあえず、ジェネレーターを取り付けることができ、ちゃんと作動していることを確認できました。
とりあえず、大丈夫そうだと思いますが、コードの延長など、もしかしたら暴挙かも知れませんので、暫くは様子を見ていこうと思っています。

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特に不具合があった訳ではありませんでしたが、以前からジェネレーターは交換しておきたいと思っていました。先日、仲間のバイクが出先でジェネレータートラブルに見舞われ、帰って来るのに難儀したとの話があり、他人事ではないと感じたため、ここに来て、本気で交換を考え始めました。しかし、ＺＲＸ１１００や１２００Ｒ用のジェネレーター２１００１ー１１５０については、既に、販売終了でした。調べてみると、ＤＡＥＧ用の２１００１ー００８４はまだ販売されており、取り付けピッチが一緒でそのまま付けられることがわかりました。レギュレーターなど、中身の主な部品の番号もほぼ同じだったので、多分いけるであろうと思いましたが、キャブ車のＺＲＸ１１００にインジェクション車用でおそらく発電量が大きいであろうジェネレーターを使って良いものか、情報が殆ど無かったため、暫く、迷っていました。調べを進めると、エルミネーター９００に同じ物を付けた方のブログを見つけたほか、このジェネレーターをゼファー１１００用に改造して販売しているショップがあるのを見つけ、やってみることにしました。
届いたＤＡＥＧ用のジェネレーターについては、ＺＲＸ１１００に付いていた物と形は全く同じでしたが、コードの長さが半分くらいしかありませんでした。取り付けるにあたって、ここが大問題で、どう取り回しを変えても線は届きません。こうなったら、線を付け替えるか延長コードを作るしかありません。幸い、ＺＲＸ１１００用の２６０１１ー１６７１ジェネレータワイヤーは、まだ販売されていたので、これを買って付け替えことにしました。しかし、付け替えをしようとしたところ、自分が持っているハンダ小手ではハンダを溶かすことが出来ませんでした。しかも、サービスマニュアルには、ハンダ作業を手早くやらないとレクチャーファイアを破損させると、怖いことが書いてあったため、コードの交換は断念しました。仕方がないので、２５０型の２極カプラーを用意して延長コードを作る事にしました。５千円もする新品のコードを切るのに抵抗がありましたが、ジェネレーターのコードと延長コードを合わせてＺＲＸ１１００物と同じ長さになるようにコードを切って、延長コードを作りました。
なんとか、取り付けることができて、新しいジェネレーターが発電していることを確認できました。
とりあえず大丈夫そうですが、暫くは様子を見ようと思っています。

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ＺＲＸ１１００や１２００Ｒでは、ジェネレーターチェーンが伸びたり、テンショナーのバネがへたったりするとクラッチプレートアウターにジェネレーターチェーンテンショナーが接触することがあり、アウターに引っ掻き傷があるようなら、対応が必要とのことでした。私の車両もオイルフィラーキャップを外して、中を覗くと、アウターに引っ掻き傷が付いていることが確認できたことから、クラッチ板の交換と併せて、ジェネレーターチェーンとテンショナーのバネなどを交換することにしました。
今回揃えた部品は、９２０５７ー１２０９ジェネレーターチェーン、９２１４５ー０６６９スプリング（小）、９２０８１ー１９７１スプリング（大）、１２０５３ー１１８９チェーンガイドの４点です。テンショナーについては、全取っ替えという手もありましたが、高いのでやめました。
交換作業については、まず、テンショナーを外し、次に、スプロケットを外してガイド、チェーンを入れ替えました。そして、テンショナーのバネの入れ替えは、小さい方は出来たのですが、大きい方はテンショナーを割らないと出来ず、無理して壊すのもイヤだったので、交換を断念しました。テンショナーも元に戻して作業終了です。ジェネレーターチェーンとスプリングについては、やや伸びているなどの劣化が見られましたが、ガイドは交換するまでもない感じでした。大きい方のスプリングは、残念ながらお蔵入りです。
ＺＲＸ１１００の持病の様なもなのでしょうが、これで、暫くは大丈夫かと思いますが、小さなスプリングがヘタれば再発する可能性がありますので、マメにチェックしたいと思います。

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クラッチについては、滑るとか異音がするとかではなかったのですが、車両が自分のところに来る前に交換歴があるかが定かではなかったため、気になるところでした。この度、車齢が３０年に近づき、それなりに走行距離が積み上がってきたことから、部品が出るうちにクラッチ板の交換をやっておくこととしました。
今回の交換部品は、１３０８８ー０４０フリクションプレートが２枚、１３０８８ー１０８７がフリクションプレート７枚、１３０８９ー１００４クラッチ（スチール）プレートが８枚、９２０８１ー１１１４クラッチスプリングが６個、９２０４６ー１２００ニードルベアリングが１個となります。
交換作業についてですが、エンジンオイルを抜かないで作業する方もいるようですが、今回は、この他の作業も予定していたため、まず、エンジンオイルを抜いて、クラッチカバーを開けました。中を見ると、ＺＲＸ１１００や１２００Ｒに良くあるアウタープレートが傷だらけ状態でした。こちらについても、今回、一緒に処置します。プレートについては、６本のボルトで留まっているので、それを外すとアウタープレートが外れて、クラッチ板を取り出せる状態となります。
後は、クラッチ板の入れ替えですが、奥の板が取り出しにくいので、ピックの様な物が有ると便利です。外した板については、思いの外、すり減っていなかったことから、交換歴があったものと思われます。新しい板については、両端用のフリクションプレート２枚とそれ以外のフリクションプレート７枚の間にクラッチプレートを順に入れていきます。なお、ネットの情報では、フリクションプレートは向きが無いとの事ですが、クラッチプレートには向きが有るとのことなので、注意が必要です。また、組み込む前にエンジンオイルを馴染ませるとのことでしたので、私は、バットにエンジンオイルを入れて、プレートを漬け込んでから使用しました。板を所定の位置に収めたら、新しいベアリングや新しいスプリングを入れつつアウタープレートを元に戻して、クラッチカバーを閉めれば、作業完了です。一番時間がかかったのは、クラッチカバーのガスケット剥しでした。
交換後に試運転をしてみましたが、何か症状があった訳ではなかったので、特に変化は感じませんでした。スプリングが新しくなったせいで、クラッチレバーを握るのは重くなりました。
今回、まだまだ使えそうなクラッチ板を交換してしまいましたが、部品が廃盤になってしまうのが怖かったので、変えて良かったと思っています。これで、向こう１０年以上クラッチの心配はしなくて済みそうです。

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ノーマルマフラーの大きなカバー。今回はこの部分がスライダーになって他の被害を食い止めてくれました。やはり純正部品と言うのはよく考えられているものです。

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純正部品をネットでオーダー出来る。ありがたい時代になりました。

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14年式ニンジャ1000ですが 前オーナーさんが17年式以降のアジャスター付きのクラッチレバーが付いた純正ホルダーに交換していて レバーの距離を調整出来て便利でしたが、個人的に レバーの握り代の遊びとワイヤー自体の遊びを調整すると どうも半クラの感覚がつかみにくく感じたので
こちらの11?16年式用（多分）のクラッチホルダーを購入しました。結果、クラッチは多少重くなりましたが ワイヤーのみの調整になった為、半クラの繋がるタイミングがダイレクトな感覚になり満足しました。
ちなみにこのホルダー取り付けには他にクラッチスイッチやワイヤーアジャスターやアジャスターを固定する板スプリング等…が別途必要です。
クラッチレバーはアルミ地シルバーにしました。

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純正クラッチホルダーと同時購入しました。
しっかりした質感で問題御座いません
ちなみにこの純正品は通常のアジャスターのようにロックナットで固定するタイプでは無く 板スプリングで押さえつけて固定するアジャスターですね。

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クラッチスイッチをホルダーへ付ける為のネジです。
ネジロックが塗布されており しっかり締め付け出来ました。
締めすぎによる ＋ネジ頭の潰れに注意が必要です。

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