KITACO:キタコ

足元キリッとカッコよくなりました
ピロボールのおかげか、ぐにゃと
チェンジしていたのに、カチッと
ギヤチェンジが出来る様になりました

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少し高い感じはしますが
ちょっとしたアクセントには良いかも知れません。
誰でも簡単に取り付け出来ます。

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カーブするハンドルのどの位置でもピッタリフィット。
高さ調整もアジャスターで楽に変更できます。
さすがKITAKO製品満足度☆5つです。

携帯ホルダー付けるのもったいない・・・。

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【使用状況を教えてください】
ストリート(街乗り)/レースでスタートから最高速、最高速から急減速から再加速でのレスポンスが早くなる。アクセル全開や高負荷で走り続けてもフリクションロス少なく性能を維持しています。カリカリに煮詰めたチューニング/セッティングを自分でしている人なら必ず体感できます。

【使ってみていかがでしたか？】
ボスのフリクションロスがかなり低減しているので純正ボスと最高速は同じだが同条件で到達時間(最高速に到達する距離も)がかなり短くなる。普段103kmしか出ないバックストレートで109km出る。純正ボスより寸法は長さが0.11mm短くハイギアード化されるのでボスシムワッシャーで帳尻合わせ。ワッシャーも本当に0.05単位で体感出来る程変速タイミング変わり低速早くなったり最高速に振ったり。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
はい。綺麗にDLCコーティングされています。

【取付けは難しかったですか？】
入れ替えるだけで簡単です。

【付属品はついていましたか？】
無し

【期待外れな点はありましたか？】
無し

▼他にもこんな項目があると役立ちます
メーカーへの意見・要望は、良いものを適正価格でありがとうございます。

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Ape100のエンジン腰上の確認とカーボン除去などのメンテナンスのため、KITACOバルブスプリングコンプレッサーを使用しました。
KITACO製品を購入した理由は、もともとミニモト用のパーツを多くリリースしているメーカーであることから、同社製品なら選択ミスはないと思ったからです。
バルブアタッチメントはロングタイプとショートタイプの2種類が附属、リテーナーアタッチメントは3種類（Lサイズ：外径25ｍｍ内径23.5ｍｍ、Ｍサイズ：外径23ｍｍ内径21.5ｍｍ、Ｓサイズ：外径19ｍｍ内径16.5ｍｍが附属しており4ストミニモトをはじめリッタークラスまで対応可能です。
私の場合はサンデーメカニックなので、Ape100に限った使用になります。
失礼な言い方になるかもしれませんが、価格のわりに製品はしっかりしており、これひとつあれば対外のことはできるかなといった印象です。
吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具ですので、シリンダーヘッド・腰上のメンテナンスをされる場合は必ず必要です。

【バルブスプリングコンプレッサーとは？】
「バルブスプリングコンプレッサー」とは、バルブスプリングを縮めて吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具です。物を挟み込むための工具「万力」によく似た構造＆形状が特徴です。
バルブスプリングコンプレッサーは、
1.吸排気バルブ回りの掃除や、バルブステムシールなどの消耗パーツを交換したい
2.吸排気バルブを削って軽量化したい
3.バルブシートを削って吸排気バルブのフリクションを低減したい
4.吸気ポートを削って吸気効率を上げたい
などの際に使用します。
バルブスプリングコンプレッサーは、吸排気バルブ回りのメンテナンスやチューニングには欠かせない工具です。「吸気ポートと排気バルブは、こうやってつながっていたんだ」など、バルブ回りの分解は、エンジンの構造が良く理解できるのもポイントです。
今回作業したのは、Ape100の腰上にあるシリンダーヘッドです。
腰上とはシリンダーヘッドとシリンダー、またはその中に組み込まれているピストンなどの総称です。ちなみに腰下とはクランクケース部分の呼び名で、人間の体に例えた呼び方です。
私の目的は２つ、まずは前々から興味のあったシリンダーヘッド回りの構造の確認と、それから経年でシリンダーヘッドに付着したカーボンの除去などによるリフレッシュです。
ミニモトApe100なら、整備の情報も多くあり、何よりDIYで出来そうな感じでしたので、トライしました。
時間はかかってもいいので、焦らずサービスマニュアルを確認しながら、順を追って作業を進めました。
【バルブスプリングコンプレッサーの使い方】
最初にバルブスプリングコンプレッサーの両端にあるプッシュバーに、適切なサイズのアタッチメントを取付けます。
次に吸気バルブのバルブフェイス（燃焼室側）とバルブスプリングチテーナー（スプリング側）にアタッチメントを固定し、バルブスプリングコンプレッサーをセットします。
この状態でバルブスプリングコンプレッサーのハンドルを締め込むと、バルブスプリングが縮まり、バルブコッターが外れ、吸気バルブが外れます。
バルブスプリングコンプレッサーのハンドルを絞め込むと、バルブを開閉させるためのバルブスプリングがギュ?ッと縮まります。
このスプリングが縮まるとバルブが開き、スプリングが戻るとバルブが閉じる仕組みです。
【バルブコッターの取り外し】
バルブスプリングが縮まると、バルブ回りを固定している2個のバルブコッターが外れます。
再度組み付ける場合は、バルブスプリングを締め過ぎずに、ラジオペンチなどを使い、２個のバルブコッターを均等に配置することがポイントです。
【吸気バルブと排気バルブのメンテナンス】
2個のバルブコッターが外れると、バルブ本体が完全にフリーの状態になります。
排気バルブのフェイス回りには大量のカーボンが付着していて、ウエスで拭いただけでは汚れは取れませんでした。
そこで電動リューターのチャックにバルブステムを固定して回転させ、バルブに傷を付けないように、真鍮ブラシを軽く当てながらカーボンを削ぎ落しました。
【タコ棒でバルブを擦り合わせ】
バルブに付着したカーボンを除去した後は、「タコ棒」という工具でバルブの擦り合わせと当たりの確認作業を行います。
4ストロークエンジンは吸気・圧縮・爆発・排気の4工程を反復し、幾度となくバルブの開閉を繰り返します。その結果、特に走行距離の伸びたエンジンは、バルブフェイスやバルブシートが傷み、微妙な隙間から圧縮が漏れてしまう場合があります。
「バルブの擦り合わせ」「バルブの当たりの確認とは、吸排気バルブフェイス（傘の部分）と燃焼室側のバルブシート（フェイスが密着する部分）の圧縮漏れを正す作業です。
ビギナーの私の場合は、タコ棒の叩き付け・回転の力の入れ具合やバルブフェイスとバルブシートの当たりの確認など、コツをつかむまで時間がかかりました。YouTubeなどの動画配信サイトでは、熟練のチューナーが「カン、クルッ、カン、クルッ」とリズミカルに作業していましたが、簡単そうに見えて、実際に作業してみるとなかなか難しかったです。
この作業は重要なので、時間がかかってもいいので、確実に擦り合わせをしましょう。
バルブフェイスとバルブシートの接触面に凹凸がなくなったら、パーツクリーナーとウエスを使って、各部に残ったバルブコンパウンドを完全に除去します。
最終チェックとして「光明丹」という赤い塗料をバルブフェイスに塗ってバルブシートを押し付け、当たり具合を確認します。光明丹の付着具合により、肉眼では見えない接触面の凹凸の有無を確認します。
ちなみにチューナーによっては光明丹を使わずに、まずはシリンダーヘッドにバルブとスパークプラグをセットし、次に燃焼室に灯油を注ぎ、吸排気ポートに灯油が滲んでいないか確認することもあります。

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【使用状況を教えてください】
　フロントアクスルシャフトを以前に交換し、効果を体感していたので、リア用が出ないかなと思っていたら、タイミングよく出ているのに気付いてすぐに購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
　フロントと同様に、ビニール袋に入っているだけでしたが、傷もなくイメージ通りの商品が届きました。

【取付けは難しかったですか？】
　フロントはアクスルシャフトを抜いて入れ替えるだけですが、リアのアクスルシャフトは、交換の際にチェーンケースの着脱し、チェーンを緩める必要があります。アクスルシャフトを抜くとホイールが落ちてくるので、ホイールが落ちないようにタイヤの下に当て木等してあると良いと思います。
　その後はノーマルのアクスルシャフトを抜いてグリスアップしたクロモリアクスルシャフトを入れ、元の手順でチェーンを調整し、チェーンケースを取り付ければ完成です。

【使ってみていかがでしたか？】
　交換後すぐにSSTRに参加し、効果を体感しました。人によってはプラシーボくらいの感覚だと思いますし、少し良くなったかな?程度の感じがするだけですが、タイヤの接地感が、強く感じられるようになり、以前はコーナーでお尻の後ろで少しグニャッとした感覚があったのが、交換後は気にならなくなったように感じました。
　また、ノーマルのシャフトに比べれば、精度が良く、フロント同様の色合いになるため、オーナーとしては前後でシャフトがクロモリ鋼で統一されたという点につきましても満足しています。

【付属品はついていましたか？】
　特にありません。

【期待外れな点はありましたか？】
　特にありません。金額を考えると対費用効果は大きいと感じています。

【取付けのポイントやコツ】
　シャフトと締結するナットのスパナやメガネレンチをかける部分のサイズが両側17ミリになります。ノーマルシャフトとその部分が違うので、17ミリのスパナかメガネレンチを用意してください。
　シャフトに傷を付けないために、薄いビニールでシャフトや締結するナットを覆ってからスパナやメガネレンチをかけると傷がつきにくく良いと思います。

【説明書の有無・わかりやすさ】
　説明書は付いていません。

【注意点】
　クロスカブはフロント用とリア用で別の商品なので、購入時に謝って2本買わないよう注意しましょう。またグロム様やCT様など種類も豊富なのでお間違えの無いように。

【一緒に購入するべきアイテム】
　購入していなければ同社製のフロント用のクロモリアクスルシャフト

【メーカーへの意見・要望】
　フロント用、リア用が揃ったので、できればピボットシャフトも出していただきたいです！キタコさんお願いします

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まだ装着していませんが
なかなかいい感じですね
フロント周りが昔と同じ顔になりそうで嬉しい
昔は純正でついていたんです。

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スマホでナビを使う時に電源が必要なので購入。ハンターカブのメクラ蓋の位置にピッタリはまります。ただデイトナのタコメーターを付けるとコネクタにコネクタをつなげるので、ただでさえ狭いヘッドライトケースの中がギチギチになります。電気が詳しい人ならコネクタ使わず直結すれば問題解決と思います。

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抜けきった上で錆びてしまった純正のメッキ仕上げのリアショックを交換しました。純正同長の社外品がいい具合には存在しておらず、ちょっとこちらのほうが全長が長かったですが走ってて問題はあまり感じられません。
スプリングレートはドリーム50の純正よりも高めなようですが、コシが強い感じ？もう少し柔らかくても良い気がしますが、エンジンチューンとかの先を考えるとこのくらい固くて良いかも。

色はフレームに合わせて赤にしましたが、ホントはフルメッキの仕様があると純正イメージのままで良かったかな。
プリロードは最弱にして使っています。組付けに際しては、ブッシュからスリーブを叩きぬいた上で、純正のショックから取り外したスリーブを手持ちの道具でなんとか圧入して装着しました。
万力か、掴み口がフラットなウォーターポンププライヤーとかがあると良いと思います。叩き出すのはソケットなりピンポンチなどで打ち抜けば大丈夫。そんなに大変ではありません。

結果的にチョイスは良かったと思っていますが、フロントの純正フォークスプリングが総体的に柔らかく感じてしまいます。改造していってパワー出てきたら、強化スプリング的なものを制作して、前後レートと車高のバランスを取ったほうが良さそう。

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純正のゴムのバルブは横向いていてエア入れやすいけど、押し付けるとよじれて押さえてやらないと入れづらいので
フロントタイヤ交換とついでに交換しました
しっかりしていて良いと思う
本体が黒でキャップだけゴールドなのでさりげなくて良いと思う
値段がちょっと優しく無いね

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