KITACO:キタコ

【使用状況を教えてください】
エイプ50の燃料ホースに使用しました。
タンク?キャブ間に使用。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りです。
商品説明に何ら偽りはないかと思います。
ホースのカラーもイメージ通りでした。

【取付けは難しかったですか？】
取付箇所や使用状況によると思います。ラジオペンチがあるとホースクリップを摘むのが楽です。
エイプ50（pc18/pc20キャブ）に取り付ける場合は、キャブを車体から外さず作業するとホースクリップのつけ外しが狭いです。
既存のホースとホースクリップは再使用するつもりがなかったので壊すつもりで外しました。
取り付けについても同様でホースクリップを噛ませるのが狭くて苦労しました。
作業スペースが確保出来る場所であれば取付は簡単です。

【使ってみていかがでしたか？】
グリーンなホースは新品のうちは燃料の流れも見えるため良いです。
純正のゴムホースと違い劣化は来そうですが、車体の保管環境によると思います。
ホースもハサミで簡単に切れるので、目的の長さに調整可能です。
ホースクリップも複数付属しているため、とりあえずは追加購入が必要ないのは助かります。
ガソリンホースに使って試走しましたが、問題ありません。
余ったホースがあるのでオーバーフローホースも本ホースに取り替え予定です。

【付属品はついていましたか？】
ホースクリップが5個付いています。
別で購入不要なのは助かります。

【期待外れな点はありましたか？】
特段ありません。

【おすすめポイント】
価格も安く燃料ホースをカラーホースに変えるだけでカスタム感が出て良いです。
燃料ホースに使用するだけであれば十分な長さがあるので劣化したら余った分で交換してれば5回以上変えれそうです。
燃料ホースを変えるのにただの純正ゴムホースに変えるのは勿体無いと思うようなカスタム好きな方におすすめです！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

マグナ250の機械式ウインカーリレー(約30年モノ)が寿命を迎え動かなくなってしまったので交換ついでにLED化するべくICリレーの当商品を購入(整流ダイオードも必要)

元々のリレーを外して付けるだけで配線ソケットもそのまま使えるのでポン付けです。

しかし、無理に外そうとすると取り付けラバーに刺さっている爪が折れてしまうので注意しましょう(以前乗っていたCBRでやらかした)

もし、折ってしまった場合はタイラップ留めするしかないと思います(笑)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

組んだ時からカチカチとスラップ音が発生して組み直しも考えてましたがネットなどで調べるとキタコも確認してるみたいで「レース部品ですから」で終わりらしい。
かなりな大きさの音で容認できずTAKEGAWA製を買い直し、音は全くしなくなりました。

キタコのI-mapとハイカムが良かったので購入したのですが残念です。
写真は組んで100キロほどの走行なので目立ったキズはついていませんでした。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

最近入手したカブ50。
やはりノーマルキャブでは物足りないので、キャブは定番のPC20にします(*^^*)

【PC20キャブレターの特徴】
●パワーとトルクの向上
‥ PC20キャブレターは、ノーマルシリンダーヘッドやボアアップしたシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせて設計されており、ビッグキャブならではのパワーとトルクを引き出します。
ボアアップしたエンジンに交換した際にノーマルキャブのままだと、トルクが大幅に向上すると評判です。 信頼性とセッティングのしやすさ 国産のケイヒン（京浜）PC20は信頼性が高く、セッティングも比較的簡単に行えるのが特徴です。
海外製の安価なコピー品も流通していますが、純正品は日本製であり、品質の高さが評価されています。 幅広い車種への対応 81ccキットや他社の75cc?88ccのボアアップキットなど、さまざまな排気量のエンジンに幅広く対応しています。カブに装着する際は、別途マニホールドや燃料コックが必要になる場合があります。
→間違い無いキャブです(*^^*)
【取り付け手順】
�@既存キャブレターの取り外し
ガソリンコックをOFFにし、既存のキャブレターからガソリンを抜きます。 アクセルワイヤー、燃料ホース、エアクリーナーボックスとキャブレターを繋ぐダクトなどを取り外します。 キャブレター本体を固定しているナットを外して取り外します。
↓
�APC20キャブレターの取り付け
新しいマニホールドとPC20キャブレターを取り付けます。この際、マニホールドの形状や角度によっては、ワイヤーや他の部品との干渉に注意が必要です。 アクセルワイヤー、燃料ホースをPC20キャブレターに接続します。スロットルワイヤーの遊び調整もこの段階で行います。 必要に応じて、エアクリーナーを清掃したり、パワーフィルターを取り付けたりします。 初期セッティングの確認 PC20には出荷時に初期セッティングが施されていますが、個々のエンジンや走行環境に合わせて調整が必要です。 多くのPC20キャブレターキットには、セッティングの目安となるジェット類が付属している場合があります。例えば、ノーマルシリンダーヘッド対応のキットではメインジェット#85、スロージェット#35などが初期値として設定されてましたね(^^)
→取り付け自体は難しく無いです。
【セッティングと調整 】
‥PC20をスーパーカブ50に取り付けた後、エンジンの性能を最大限に引き出すためにはキャブレターのセッティングが非常に重要です。
? 主要な調整箇所?
★メインジェット（MJ）：
主にアクセル全開付近の混合気を調整します。
★スロージェット（SJ）/パイロットジェット（PJ）：
アイドリングから低速域の混合気を調整します。
★ジェットニードル（JN）：中速域（アクセル開度1/4?3/4程度）の混合気を調整します。ニードルのクリップ段数を変えることで調整します。
★エアスクリュー（AS）：アイドリング時の空気量を調整し、混合気の濃さを微調整します。エンジン回転数が最も高くなる位置に調整し、その後アイドルスクリューで安定したアイドリング回転数に調整します。
【 セッティングの目安】
まずは薄いセッティングから始め、徐々に濃くしていくと症状が分かりやすいです。 プラグの焼け具合で混合気の状態を確認できます。キツネ色が最適な状態です。 エンジンの不調がアクセル開度に依存するのか、回転数に依存するのかを把握することが重要です。
※ 注意点‥
気温や湿度によってセッティングは変わるため、季節ごとの調整が必要になる場合があります。
キャブレターのセッティングは時間と根気が必要な作業です。 2次エア（キャブレターとエンジンの接続部などからの空気の吸い込み）が発生すると、アイドリングが不安定になるなどの症状が出ることがあります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

最近、ボロボロのカブ50を購入し、弄り始めまして(*^^*)
さすがに50ccのままでは何かと不便なので88ccにボアアップに。
【スーパーカブの88ccボアアップキットについて 】
スーパーカブの88ccボアアップキットは、50ccモデルのエンジン性能向上を目的とした人気のあるカスタムパーツです。排気量アップにより、低中速域でのトルクとパワーが向上し、原付二種登録が可能になるため、30km/hの速度制限や二段階右折の制約から解放されるメリットがあります。

88ccボアアップキットの製品ラインナップ 様々なメーカーから88ccボアアップキットが販売されており、それぞれ特徴があります。
今回購入したキタコ (KITACO) LIGHTボアアップキット88ccなど、ノーマルシリンダーヘッドをそのまま利用できる低コストなキットが提供されています。

キタコ(KITACO)の「LIGHTボアアップKIT 88cc」は、スーパーカブなどの横型エンジンを搭載したバイクの性能向上を目指す方に人気の製品です。
ノーマルのシリンダーヘッドをそのまま使用できる点が大きな特徴で、手軽に排気量アップを実現したいチューニング初心者の方に特におすすめ(*^^*)
【LIGHTボアアップKIT 88ccの主な特徴】 ●手軽な低コスト‥ノーマルのシリンダーヘッドを流用するため、総合的なコストを抑えられます。
●トルクとパワーの向上‥排気量アップにより、特に低中速域での加速力や坂道での走行性能が向上します。

【ボアアップ腰上組み立ての基本手順】 スーパーカブの腰上ボアアップは、基本的に以下のステップで進めます。
�@ピストンの準備：ボアアップキットのピストンにピストンリングを取り付けます。ピストンリングは、事前にシリンダーに差し込んでおくと組み付けが楽になります。ピストンピンは、ピストンにスムーズに入る状態にしておきましょう。
↓
�Aシリンダーの取り付け準備：クランクケースにはみ出したガスケットがあればカットし、忘れずにノックピンを2本のスタッドボルトに装着します。シリンダーベースガスケットと、オイル戻り用のOリングも取り付けます。
↓
�Bピストンとコンロッドの接続：ピストンピンを使ってピストンをコンロッドに接続します。
↓
�Cシリンダーの取り付け：ピストンをシリンダーに挿入し、シリンダーをクランクケースに取り付けます。カムチェーンガイドローラーを取り付け、チェーンが落ちないように固定します。
↓
�Dシリンダーヘッドの取り付け：ヘッドガスケットやパッキン類を取り付け、シリンダーヘッドを装着します。
ヘッドの装着時には、ワッシャーとナットで固定します。この際、オイルライン部分には銅ワッシャーを使用します。ヘッドカバーガスケットの向きや、ヘッドカバーの矢印マークの向き（エキゾースト側）に注意しましょう。
↓
�Eトルク管理とタペット調整：ヘッドのナットは対角線上に少しずつ締め付け、最終的にトルクレンチで規定トルク（例：1.2kgf・m）で締め付けます。組付け後は、必ずタペット（バルブクリアランス）調整を行います。

※腰上分解も重要なステップ
ボアアップのためには、現在のシリンダーやピストンなどを取り外す「腰上分解」も必要です。エンジンの状態を確認しながら慎重に進めましょう。
シリンダーヘッドの取り外し：
ボルトを外し、シリンダーヘッドを取り外します。
ピストンやシリンダーの点検：
カーボン堆積や摩耗具合を確認し、必要に応じて清掃や交換を行います。

?交換後?
●キャブセッティングなど詰めるところは有りますけど、大幅にパワーアップはしますね(*^^*)

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注文してから手元に届くまでの素早い対応、また2個入りでのこの価格に大満足です。

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純正オプションのUSB電源カプラーがヘッドライト裏にあります。
そのカプラーに接続し、ギボシ端子へ変換し市販のUSB電源ユニットに接続するために使用しました。

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今回、トルクアップの為にフロントスプロケットの交換をしたんですが、よーく見るとリアスプロケットの減りも確認出来たのでこちらも取り替えようと思います。
【リアスプロケット】
‥スプロケットとは スプロケットは歯車のことを言います。またの名はチェーンホイールとも呼ばれています。
バイクや自動車の駆動伝達に使われている部品。

【バイクのスプロケット】
「ドライブスプロケット」（フロントスプロケット）
‥エンジン側にある「ドライブスプロケット」。
「リアスプロケット」
‥後輪側にある「リアスプロケット」または「ドリブンスプロケット」
の２種類。
勿論、バイクが走り続けるかぎり可動しますので磨耗します。
【交換のタイミング】
‥●フロント→10,000?15,000km、
　●リアで20,000km?30,000km
程度が目安。
※ただし、スプロケットの素材や使用環境、チェーンの状態によっても異なるため、定期的な点検が必要。
磨耗を少しでも遅らせる為に、点検とメンテナンスが必須になりますね(*^^*)
仮に磨耗してしまったら?
【スプロケットが摩耗？】
‥エンジンの動力を後輪にしっかり伝達できなかったり、思わぬトラブルに繋がる可能性もあります。
よく言われてるのはスプロケットとチェーンは基本的にセット。
→チェーンはまだ大丈夫そうだったので今回はスプロケットのみ（笑）

【磨耗のサイン】
一文で書いてみると・・ 「歯」が、深刻なレベルまで摩耗したとき ペダルを回すとき、チェーンが「ガクッ！」 ... チェーンが「ガクッと滑る」ような症状がでてきます。
「チェーン落ち」が頻発する場合も寿命です。摩耗は「変速トラブル」につながる場合もあります。

フロントスプロケット同様、リアスプロケットも丁数の増減によって走行特性が変わります。
●丁数を増やす→加速重視、最高速は?
●丁数を減らす→加速は?、最高速は◎
フロントスプロケットと逆ですね(^o^)
増やす=加速、減らす=最高速。
※但し、リアスプロケットは特に大きくした場合はチェーンの長さが変わる為（チェーンの長さがもっと必要になる）チェーン交換も発生します（笑）

私は、ちょっとそれは厄介なのでスプロケットは純正の45丁のままで交換しました。


早速、交換をしてみたいと思います。
【手順】?リアスプロケットのみのケース?
�@車体（リアタイヤ）をジャッキなどで浮かせます。
↓
�Aチェーンアジャスタナット左右をマックスまで緩めます。
※ 戻す時は 左右均等になるように 。
チェーンのゆるみ 20mmから30mm
↓
�Bリアアクスルナット（写真とは反対側の右側）を緩めると後輪がフリーになり、チェーンが緩みます。
※ 戻す時 はリアアクスルナット 締付けます。
参考トルク 65N・m。
↓
�Cアスクルナット、アスクルを引っこ抜けばリアタイヤが外れます。
↓
�Dリアタイヤを平らなところに安置。
リアタイヤにリアスプロケットがくっついてるのが見えると思います。
↓
�Eレンチを使いボルトを緩めてリアスプロケットを外します。
↓
�Fリアタイヤに新しいリアスプロケットをセットしてボルトを締めます。
↓
�Gタイヤを車体に戻します。
タイヤを車体に合わせて→アスクルシャフトをタイヤ中心に通して→アスクルナットを締め、ダルダルに伸びたチェーンにリアスプロケットを引っ掛けます。
↓
�H�A→�@の順で元に戻します。


?交換後?
リアスプロケットの丁数は純正のままなのでリアスプロケット自体の恩恵は感じにくいのですが、フロントスプロケットの丁数を増やしてトルクアップ型にした動力がスムーズに回ってる感じがしますね(^o^)
しばらくは持つと思います（笑）

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CB223Sのフロントブレーキ整備に合わせて、リアもまとめて交換しました。
最近ブレーキ音が気になっていたので、思い切って前後ともリフレッシュ。

装着後は、音鳴りがスッと解消されて安心感アップ。
効き方も素直で扱いやすく、街乗りでは十分以上の性能です。
握り始めのタッチもわかりやすくて、純正からの交換でも違和感なし。

「ついで交換」でしたが、結果的にやってよかったパーツでした。
消耗品なので、気になっている方は早めの交換がおすすめです！

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まだまだフロントスプロケットは使えそうですが、バイクが高回転寄りにパワー特性で作られてるので、発進時に回し気味にしないと元気よく走ってくれないんですよね（笑）
→半クラッチを長めになる。→ツーリング等長時間乗車だと疲れる。
この辺を解消しようと思い、フロントスプロケットの丁数を変えようと思います。
減速比をショートにしたくなりました。 純正14丁→13丁へ変更です(*^^*)

■『ショートにする』
‥とは一般に加速重視とかトルク重視と呼ばれている方向へ減速比を変更することです。
減速比をショートにすると最高速が落ち、トルクフルになったフィーリングに変化します。おおむね乗りやすくなったと感じます。

コレと対比する言葉で『ロングにする』という言葉が有ります。
■『ロングにする』
‥減速比をロングにすると最高速が伸びます。トルクは薄くなったように感じます。

まとめると
※フロントスプロケットの場合
ショートにする（丁数を減らす）
●加速良くなる。→半クラが楽。
?最高速は落ちる。
ロングにする（丁数を増やす）
?加速は悪くなる。→半クラは少し大変
●最高速は伸びる。
といったように一長一短なので、乗り手がどういう性質のバイクにしたいのかで変わることなので、コレが正しいというのは有りません（笑）好みの問題。

そして、減速比（ギア比）を変えるのにフロントが良いというと。
◎チェーンの長さはそのままで変更出来るようになるんです。
※但し、ただしフロントスプロケットが小さくなるので、チェーンを引かなきゃいけません。 そこは注意点。

早速、交換をしてみたいと思います。
�@車体（リアタイヤ）をジャッキなどで浮かせます。
↓
�Aミッションのギアシフトリンクアームを外して、ボルト2箇所を外したらカバーが外れます。
配線があるので外すと良いのですが面倒やからそのままでやりました（笑）
戻す時は ギアシフトリンクアーム 締付けます。
参考までにトルク 10N・m 。
と言ってもトルクレンチが入らないので手トルクで締めてます（笑）
↓
�Bチェーンアジャスタナット左右をマックスまで緩めます。
※ 戻す時は 左右均等になるように 。
チェーンのゆるみ 20mmから30mm
↓
�Cリアアクスルナット（写真とは反対側の右側）を緩めると後輪がフリーになり、チェーンが緩みます。
※ 戻す時 はリアアクスルナット 締付けます。
参考トルク 65N・m。
締め込むとチェーンアジャスタナットで左右均等に調整したのがズレるので、リアスプロケットとチェーンの間にドライバーなどかまして動かないようにしました。
↓
�Dボルトを外し、プレートをギザギザに合わせて外すとスプロケットが前に来ます。

※
戻す時 ボルト 締付けトルク 10N・m
↓
�E購入したスプロケットと入れ替えて組み直すと完成。
↓
�F　�D→�@の順で戻します。

?交換後?
トルクフルになりましたね。
半クラもスムーズになった気もします。
エンジン性能が上がったわけではないのですが、トルクフルになったように感じます。
個人的には半クラが増えるということは、回転数が合ってなかったり、無意識にトルクが薄いと感じているとうこと・・・だと思う。
※但し、最高速は落ちますよ‥そこは念頭に。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。