KITACO:キタコ

大量で高いのは使い切れないので、低価格で小容量で使いやすいところがよい。
ねじ緩み止め性能は普通で不都合は今のところない。
パッケージがすこしチープな感じがする。

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今回初めてリアショックを交換しました。
バイクに乗り始めて今回が初です。

取付はフィルターを外したり外装を外したりと取外しには多少面倒ですが難易度的にはそんなに難しくないように思えます。

乗り心地は交換して間もないのでこれからですが、見た目的には少しカスタム感が出て満足です。

価格も手が出しやすいと思うのでトライしてみる価値はアリだと思います。

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フロントフォークをO／Hしたので
少しでもインナーチューブを保護したい。
と思い装着しました。

取付けは、本体を広げタイラップで締め付けるだけです。

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GB250クラブマン（初期型）のリアブレーキシュー交換の為に購入。特に不具合無くぴったり装着することができました。値段もお手頃なので、また購入したいと思います。

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ベース車は12Vカブです。
チューニング箇所は《88cc四速/キタコハイカム/強化遠心クラッチ/強化オイルポンプ/ケイヒンAPB22/K＆N楕円AF/初期型ダックスマフラー》

グリップの交換時期でもあり、ハンドルのパイプ経が特殊なのでカブ用のハイスロや交換用グリップは選択肢が非常に少なく高値です。どうにか今回の組み込み作業が成功すれば色々なメーカーでのパーツの選択肢も広がります。そしてスロットル開度が小さくなれば小さな力を有効に引き出せるかと考えキタコ製品の安さと信頼性で選択し交換しました。

交換作業は非常に大変でした！
純正ハンドルパイプが特殊な細さでケイヒンAPBと云う特殊なキャブなので突出量が不足してます。
※私の作業工程などを書きみます。
☆グリップ・スロットル取り付け
《左グリップを外す→左ハンドルのカバーになっている鉄パイプ下部の出っ張りをサンダーで削り鉄パイプを外す→アルミパイプを現物合わせで適当な長さに長めに左右2本カットする→サンダーで縦に3~4mm程度の切り込みを入れる→カラスグチプライヤーで外径22mm程度まで潰す→左右とも純正バンドルパイプに被せドリルで貫通するまで2~3mm程度の穴を開ける→5mm程度のドリルで穴にへこみを入れタッピングビスで固定→タッピングビスの頭を削る→バーエンドキャップの長さを考えて先端をカットする→紙ヤスリで仕上げる》
☆スロットル取り付け
《ワイヤー・グリップ・巻き取り部分を外す→ハイスロットはスイッチユニットの右側に取り付ける→キャブで調整出来ない場合には今までのアクセルワイヤーの突出長さに合わせでワイヤーの周りの螺旋ホースをサンダーやニッパーでカットして調整する》
＃＃スロットルワイヤーの感触が少しゴリゴリするが問題なし＃＃
★私の場合にはグリップはボンドを使用しなくても大丈夫でしたが、緩い場合は付属のステンレスワイヤーで固定できます。

《必要なモノ》◎外径24mm厚さ1mmアルミパイプ/40cm◎サンダー◎カラスグチプライヤー◎ ドリル/刃は数本◎グリス◎紙ヤスリ◎ニッパー◎プラスドライバー◎鉄ノコ◎タッピングビス(小)

約120分の作業時間でした。パーツの安さ・精度・性能は充分に満足です。

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使い捨て仕様らしく

タイヤこうかんじ必携だ

再利用したことあるんですが必ず排気漏れでしょ

二度手間に

安いし予備であると便利かも

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新品で購入してから約5年間毎日使用しており、特にウインカー部分は頻繁に作動させるが、今のところ何の不具合もない。LED本体の不具合もなく、玉切れもない。価格は張るが他の粗悪品のウインカーとは違い確実に信頼できるメーカーのウインカーなので買って損は絶対にない。

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取り付け後、タンデムバックレストの、シート調整は出来ませんが身体の大きい小さい問題なしにジャストフィットする部分にシートがくるのでパッセンジャーも安心して乗ることが出来ます。

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ゴツい事で有名なHDRシリーズ、最上位機種HDR10よりは劣るものの
しっかりしていて、他メーカーさんの本格的なロックチェーンと比べてもコストパフォーマンスが高く、ロックチェーン16mmクラスより細いので現在スポーク車に使ってますが、チェーンに比べ大変取り扱いやすいです。
各メーカーの最上位の機種に目が行きがちですが、意外に「大穴」的な
そんな製品じゃあないでしょうか。

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エイプ対応となっていますが、コイル自体は汎用品なのでリード線が長すぎて、そのまま付けると取り回しが大変です。
丁度良い長さに切って端子を付け直した方がいいですね。
コイル取り付け用の金具は良く出来ていると思います。
性能は劇的な変化は感じませんが、カスタム感はあるので弄るのが好きな人はいいかもしれません。

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