KITACO:キタコ

エイプで走るといろいろなところのボルトが緩んできます。
脱落防止にねじロックを買ってみたところ、確かに緩まないかもしれないけど、整備でつけ外しする部分は、ゆるみにくくなり不便でした。

この商品は一度つけたら、外す必要のない部分に塗って、普段取り外しする部分にはワッシャータイプのゆるみ止めで対応しています。

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ミクニフラット24に適合と書いてあり、スクーターにつけようと思い購入しました。

結局はエイプにTM24MJNを装着した時に使いました。
かなり長く、シートの方まで行って戻ってきていますが、普通に使えています。

装着後結構走り、振動で被膜がすれてきています。
取り付け方法がイレギュラーなので、そのせいかもしれませんが、擦れると削れます。

だた、変な取り回しをしているけども、古くなったワイヤーと比べるとすごく軽くていいです。

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バネ下の軽量化のために購入してみました。
ノンシールチェーンの場合、
どうしても消耗品的なイメージが強く、
なかなか踏ん切りがつきませんでしたが、
DIDの420NZ3とは同リンク数で
約100gの重量差があると知り購入です。

その効果は単体では
なかなか差は体感できにくいですが、
こういった回転系パーツは
徹底的にやれば最終的には
同じ乗り物とは思えないほどの差になって現れます。

それぞれ表現方法が異なるので
直接的には比較しにくいのですが、
実際使ってみた感じでは
DIDのNZ3とは強度的には同等程度のようです。

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バイクの車載工具として積んでおくといいですよ。
スタンドなどでは、車のエアを入れるには良いですが、バイクにエアを入れるのに適した形状の物を持っていないところが多いです。
バイクに積んでおくか、タンクバッグに入れておけば、ツーリング先でパンク修理や、エアの補充が必要になってガソリンスタンドに入っても、これをつければ、車用の先端でも無理なくエアを入れることができます。

ただし、このアダプタを脱着するときに若干のエア漏れがするのがちょっと気になります。
ほんの少しなんで空気圧にはそれほど影響しないのかもしれませんが、気になります。

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林道での転倒時に折れてしまったのでミニウインカーに変更しました。ほかのインプレでも高評価でしたが、つくりがシンプルなので取り付けもささっとできました。見た目もよくとても満足しています。

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林道での転倒によりクラッチレバーが折れてしまったので、ついでにアクセルレバーもショートレバーに変更しました。ハンドル周りのパーツ類を交換するのははじめてだったのですが問題なく交換できました。指がかりもよくとても満足しています。

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林道での転倒によりレバーが折れてしまったのでショートレバーに変更しました。ハンドル周りのパーツ類を交換するのははじめてだったのですが問題なく交換できました。純正品に比べ格段にクラッチの操作がしやすくなりとても満足しています。

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購入時点で、タンク内部にサビが浮いているものもある
といわれ、購入と同時にサビとりコーティングをしてもらい、全塗装に出しました。

夜間の山間地域のツーリングには心強い容量です。
エイプ100ですがリッターあたり40kmは走ります。
純正タンクでも大丈夫とは思ったけど、9.5Lだと400km位は無給油で走れる、また、ガス欠した仲間に給油できるんじゃない？と思って使っています。

スタンドで立てた状態でぎりぎりまで給油して帰宅後サイドスタンドで止めていたら鍵穴からガソリンが漏れキャップの塗装がはがれてしまいました。
入れすぎ要注意です。

あと、鍵が全然違う形をしていますので純正と2本必要になります。

タンクキャップに貼る保護用のシールはヤマハ用の7穴タイプがピッタリでした。

大容量タンクを探している方は出所不明ですが類似の商品がオークションで出品されているのを知っていると思います。
実際に入手して見比べましたら、キタコのとはプレスラインが違います。
単色で塗ってウイングマークやHONDAのステッカーを貼る程度でしたらそっち方がしっくりくるかもしれません。
写真をよく見比べてみて判断してください。

ただし、こちらはキタコという日本の会社が販売しているということも頭の隅に入れておくといいかと思います。

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キタコのデモ車がかっこよく、憧れて購入しました。

結果から、100の場合微妙。
純正サイズのスイングアームだと、テールがタイヤの後ろに来ます。あまり格好良く見えません。

車体のバランスの関係で100の場合、ロンスイを装着している方や17インチ化している方はすごく似合っているように見えます。

取り付けは取説をよく読めば問題ないでしょう。

1)純正フェンダーを外すがテールライト台座部分とテールライトはそのまま使用します。
2)ウインカーをテールカウルの下に持っていくようにステーを取り付ける。
3)車体フレームの穴にボルトを差し込みナットで締めて、回り止めのナットを入れて、ロングナットをテールカウルとツライチまで持っていき、カウル側からボルトを差し込んで固定します。
4)リアシート付近のフレームに、FRPの固定用ステーを固定する。

取り付け後走行3000km位ですが、3)で固定しているステンレスのボルトが左右両方折れました。
なぜかテールカウルがぐらぐらしていたのでおかしいなと思い気づきました。

2)で下に下げた「純正ウインカー」は12000回転くらいを多用すると、なぜか、左後ろウインカーレンズがなくなり、中のバルブもガラス部分がなくなりました、3回ほど経験しています。
LEDバルブにしても下の金具のみが残っていたり、ケースの溶接部分からなくなったこともありました。
アースの丸端子根元が左右1回ちぎれました。
フロントウインカーのレンズはバルブはこの間1回も不具合はありません。
社外の振動対策がしっかりとしたものが欲しいです。

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バックステップ装着でマスターカップが邪魔になったので取り付けしました。

装着は純正のホースを外して取り替えるだけです。
けど、リアブレーキのエア抜きは、ブリーダーの上下位置などにより、慣れていないとなかなか難しいですね。
ホース交換などでをしたことのある人なら問題はないのでしょうかね。

そして、このホース、常に汗をかいているというか滲んでいるというか、正直、微妙です。
現在、ペンチでつまんで開くタイプのバンドですが、それををねじ込み式のホースバンドに変えて、きっちりと締め上げたら治るのかな？

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