KITACO:キタコ

購入時点で、タンク内部にサビが浮いているものもある
といわれ、購入と同時にサビとりコーティングをしてもらい、全塗装に出しました。

夜間の山間地域のツーリングには心強い容量です。
エイプ100ですがリッターあたり40kmは走ります。
純正タンクでも大丈夫とは思ったけど、9.5Lだと400km位は無給油で走れる、また、ガス欠した仲間に給油できるんじゃない？と思って使っています。

スタンドで立てた状態でぎりぎりまで給油して帰宅後サイドスタンドで止めていたら鍵穴からガソリンが漏れキャップの塗装がはがれてしまいました。
入れすぎ要注意です。

あと、鍵が全然違う形をしていますので純正と2本必要になります。

タンクキャップに貼る保護用のシールはヤマハ用の7穴タイプがピッタリでした。

大容量タンクを探している方は出所不明ですが類似の商品がオークションで出品されているのを知っていると思います。
実際に入手して見比べましたら、キタコのとはプレスラインが違います。
単色で塗ってウイングマークやHONDAのステッカーを貼る程度でしたらそっち方がしっくりくるかもしれません。
写真をよく見比べてみて判断してください。

ただし、こちらはキタコという日本の会社が販売しているということも頭の隅に入れておくといいかと思います。

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キタコのデモ車がかっこよく、憧れて購入しました。

結果から、100の場合微妙。
純正サイズのスイングアームだと、テールがタイヤの後ろに来ます。あまり格好良く見えません。

車体のバランスの関係で100の場合、ロンスイを装着している方や17インチ化している方はすごく似合っているように見えます。

取り付けは取説をよく読めば問題ないでしょう。

1)純正フェンダーを外すがテールライト台座部分とテールライトはそのまま使用します。
2)ウインカーをテールカウルの下に持っていくようにステーを取り付ける。
3)車体フレームの穴にボルトを差し込みナットで締めて、回り止めのナットを入れて、ロングナットをテールカウルとツライチまで持っていき、カウル側からボルトを差し込んで固定します。
4)リアシート付近のフレームに、FRPの固定用ステーを固定する。

取り付け後走行3000km位ですが、3)で固定しているステンレスのボルトが左右両方折れました。
なぜかテールカウルがぐらぐらしていたのでおかしいなと思い気づきました。

2)で下に下げた「純正ウインカー」は12000回転くらいを多用すると、なぜか、左後ろウインカーレンズがなくなり、中のバルブもガラス部分がなくなりました、3回ほど経験しています。
LEDバルブにしても下の金具のみが残っていたり、ケースの溶接部分からなくなったこともありました。
アースの丸端子根元が左右1回ちぎれました。
フロントウインカーのレンズはバルブはこの間1回も不具合はありません。
社外の振動対策がしっかりとしたものが欲しいです。

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バックステップ装着でマスターカップが邪魔になったので取り付けしました。

装着は純正のホースを外して取り替えるだけです。
けど、リアブレーキのエア抜きは、ブリーダーの上下位置などにより、慣れていないとなかなか難しいですね。
ホース交換などでをしたことのある人なら問題はないのでしょうかね。

そして、このホース、常に汗をかいているというか滲んでいるというか、正直、微妙です。
現在、ペンチでつまんで開くタイプのバンドですが、それををねじ込み式のホースバンドに変えて、きっちりと締め上げたら治るのかな？

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純正クラッチケーブルの動きがしぶくなったので交換しました。

赤いキタコのケーブルは1990年代から有名でした。
交換前の状態が劣悪なので比較しにくいですが、クラッチが軽くなって、切れ具合もよくなりました。

取り付けは、エンジン側の取り付け部分を外して、外した部分と、新しくつける部分を、紙のガムテームやマスキングテープなどの滑りのよいもので接続して古いケーブルをレバー付近から引き抜くと簡単に交換できます。

長さと色（黒、赤、ステンメッシュ）を選べます。
純正ハンドルの場合は910ミリメートルが適用です。

キタコはクラッチ、ブレーキともに3色ありますのでトータルでそろえると満足度も高くなります。

それと、ケーブルのエンジン取り付け部分にゴムのカバーがついています、純正ケーブルを使っていた私の車体、知り合いの車体もたまたまなのか、そのゴムのカバーがありませんでした、キタコのケーブルにはゴムカバーがついていますので雨天時での泥水侵入もなくなるのではないだろうかと期待しています。

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エイプ100でRブレーキホルダー使っています。
純正ケーブルの差し込み口をげずって差し込んでいましたが、純正ケーブルの中間の被膜がこすれて破け、内部でサビが発生して、ブレーキレバーを握ったら、押して戻さないと戻らない状態になっていまい、補修と耐久性＋αを求めての購入です。

被膜にステンメッシュが撒いてあるので今度は中間に穴が開くことはないだろうと期待しています。

取り付けはホイル部分を外してからレバー部分を抜き取ると楽に作業できます。

握り心地は、しっかりとしています、強く握ってもグニャっとした感覚があまりありません。
新品なので当然ですが、ワイヤーの動きがよく、おそらくテフロンチューブの効果もかなりあると思います。
　
ディスク化をすぐにできないけど、ブレーキシューを交換して更にフィーリングアップしたい人にはお勧めです。

エイプ100のノーマルハンドルの場合1030ミリメートルです。
1070ミリメートルを購入して取り付けしましたが、4センチメートル長くなっていますが特別邪魔になりません、かえって余裕が出てちょうどよいくらいの長さでした。

購入の際は純正スイッチボックスのレバーを使っている人とRブレーキレバーホルダーを使っている人では差し込み部分が違いますので決定前にもう一度確認してください。

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LEDランプを多用している最新モデルと並ぶと、さすがに私のセローは貧乏臭く見えます。まだまだ現役で大手を振って走りたいので、外観のブラッシュアップを計画しました。ウィンカーのクリアレンズ化もそのうちのひとつです。

正直、レンズ交換ごときで効果はあまり無いと思っていましたが、替えてみると「こりゃ、カッチョイイわ」でした。クリアレンズの中にアンバー球がほんのりうかぶ様は、とてもスッキリとシャープな奥行き感が出て、現代風に見えます。コスト的に見れば効果絶大でした。

取付は、ノーマルレンズの下部にある水抜き穴？へ-ドライバーを入れて軽くこじるとレンズが少し浮くので、その瞬間に指の爪を差し入れて取外します。レンズの両サイドにツメがあり、これがウインカー本体に引っ掛かるような構造です。ビス類はありません。

困ったのは、レンズの上下部ともに水抜き穴？があるので、電気絶縁上、上の穴はふさぐ必要があることです。ノーマルレンズについているゴムキャップは形状が合わず使えませんし、クリアレンズ専用付属部品などはありません。各自で工夫が必要です。私は、ブチル両面テープを貼付けました。

総じて、買っても損はない商品だと思います。

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ズーマーのボアアップキットです。

4サイクルエンジンの分解は初めてでしたが意外と簡単に出来ました。

スクーターによってはエンジンを外さなくてもボアアップの作業ができる車種もあるらしいのですが。
残念ながらズーマーはエンジンを外さないとシリンダーを外せません。
タペットの調整すらエンジンを外す必要があるのでメンテナンス性低いですねー。

基本的に腰上だけの分解で済みます。
ただカムチェーンは絶対にクランクケースに落とさないようにしてください。
万が一カムチェーンがクランクのスプロケから外れると、エンジンをいろんな向きに傾けながら気合でチェーンを付けるはめになります。
それか最悪腰下の分解も必要ですね。

ボアアップキットの類は初めて触りますが、特に目立った傷とか削りカスは無かったのでそのまま取り付けました。
変な加工して逆に壊したら意味無いですからね。
それにしてもピストンピンを止めているサークリップは滅茶苦茶つけにくいですね。
片方はめるのに10分格闘してました。

作業中はサークリップとかピストンピンとか古いガスケットをクランクケースの中に落とさないように注意。
クランクケースにウエスを突っ込んでゴミが入らないようにしている人を見ますけど、ウエス入れたら意味無いですからね。
ウエスは細かい繊維が落ちるのでそんなもんクランクケースに突っ込んだら・・・おわかりですね？
一番いいのはサランラップやビニール袋を突っ込むことがおすすめです。

ボアアップしたら同時に燃料調整もしなければいけないんですが、キャブと違ってインジェクションなのでコンピュータで設定します。
武川のサブコンを使って燃料を増やしました。
プラグの焼け具合と排気の濃さを見ながら適当に合わせました。
念のため濃い目に設定しておきました。
また冬になったら最初からセッティングが必要ですかね。

ボアアップ後は二種登録して完了。
パワーは上がり加速も上々、ハイギアは入れていないので最高速度は変わりません。
ハイスピードプーリーでも入れようかな。

カムスプロケットの取り付けと、バルブクリアランスの調整に手間取りましたがなんとかできました。
初心者でも知識と工具があれば意外と簡単にできるもんですね。

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4stのJogに取り付けました。
2stのDioから乗り換えたため全速度域に渡ってもっさりしており不満でした。
加速時だけでも改善しようと思いプーリーを交換しました。
キタコのプーリーは他の車種でも使用経験があり、信頼できるのでチョイスしました。

プーリーの交換にはプーリーを固定するプーリーホルダーが必要です。
車種によって必要なホルダーの形状が異なるので、しっかり調べてから購入したほうがいいです。
私はヒロチーの汎用プーリーホルダーを使用しました。
安いですが案外長く使えます。

最高速度はメーター読みで8kmほど上昇しました。
若干45km/hくらいで加速の谷がありますが、概ね満足した加速をしてくれます。
トルクカムの作用も殺さないプーリーの用で、再加速のキックダウンも確実に行ってくれます。

プーリーの形状なのかウェイトローラーを重めにしても比較的発進時が高回転気味になります。
なので加速時のトルクのかかりかたがノーマルに比べてかなり強いです。
発進加速はノーマルに比べかなり良くなります。
一気にエンジンが吹け上がって加速する様は、2stのJogのようです。
加速時に高回転になるためか燃費が若干悪化しました。
ウェイトローラーを重くしても相変わらず発進時に高回転気味になるのでおそらくプーリーの設計上の特性でしょうね。

付属するウェイトローラーはかなり耐久性が悪いです。
ローラーのセッティング中に何回かプーリーを外しましたが、すぐに摩耗して変な形になっていました。
セッティングは安物のローラーで出して、セッティング後は耐久性のあるローラーを使用したほうがいいですね。
私はデイトナのスーパースプリントウェイトローラーを愛用しています。
純正以上の耐久性ですよ。

比較的お手軽な価格で発進時の加速アップ、最高速アップができるのでお勧めです。
メーカーもキタコなので信頼できます。

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油温計を装着するために購入しました。
取り付けは、
(1)ライトレンズを外す
(2)メーターを外す
(3)ステーをはさむ
(4)メーターを取り付け
(5)ライトレンズ装着
となります。
この中ではスピードメーターケーブルの脱着が少し他変な程度で、割と簡単に作業は済みます。

ただし、ステーを取り付けした時に、同時に後付メーターの電気配線を行うと多少時間がかかるかと思います。

純正ライトケースを使っているならばすっきりと後付のメーターが設置でき、視認性もよいので大変満足です。
後付メーターの取り付け場所が1か所ですのでどのボルトにステーを挟もうかと悩まなくて済むのもよかったです。

空いている穴の部分には今後、部品を用意してウインカーインジゲーターを取り付けしようと思っています。

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gromにて純正より2丁上げで加速よりしました。多少ふけあがるまでの時間が早くなったかな？程度でした何よりコスパがいいですね、耐久性は使い出したばかりなので不明

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