GOODS:グッズ

XSR155に取付
純正品は、クラクションスイッチがグリップから遠く扱い辛かったためこのパーツを購入しました
取付は、自分でやりましたが、取説が無いので工具やスキルが無い方はお店に依頼したほうが良いと思いますが、交換自体は簡単です
作業はライト周りの分解が必要になります　また、ハンドルに固定する為には穴開けが必須です、純正品とは穴の位置が全く違います
交換後は、スイッチが手元になりとっても使い勝手が良くなりました
おまけに、ハザードも　お得感有り

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実際に車両に取り付けてみました。
コネクター類はそのまま取り付け出来ましたが、車体側に一本ギボシ加工してあるものがあり、よく分かりませんでした
元ついてた、スイッチ類を見るとヘッドライトのロービーム関係配線だと分かりました、買ったスイッチボックスからコネクターについてた(黄色)一本の配線を純正のスイッチボックスと同じ風にギボシ加工し取り付けたら無事ロービーム、ハイビームとパッシングも使えるようになりました。
その一本がどのようなものなかまだ少し理解してませんが、無事についたのでよかったです。
固定時は、真ん中にポッチがついてるので、それに合わせて純正のハンドルに位置を合わせて穴を開け、ネジで固定の作業です。
それほど難しい作業ではなかったです。
見た目も良しで、とても満足です！

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ウインカースイッチは純正中古が最適かと思いますがセールで安かったので購入
まず普通のスイッチと違い前後にスイッチが動くので前後を左右どちらの点灯にするか悩みましたが前を右に　後ろを左にしました、使いにくいかと危惧していましたがそんなに使いにくい事はありません
クリック感が無いのでウインカーインジゲーターが無いとウインカー付けっぱなしに気がつけないので注意です　対策としてはフラッシャーとブザーを連動させるといいかもしれませんね

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純正と比べても　　大差ない使用感で　コスパが良い。

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元々配線が付いた状態で届くため助かったがウインカーやライトに使うであろう横のレバーの配線しかなく
ホーンかセルにつかうであろう四角いボタンの線は無かった。延長用の線で対応したが、それが無ければ買い足しだった。購入前に線を買っておくべき。
使用感は滅茶苦茶いいので上記を留意すれば問題ない

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st250に使用、先ず＋線をボタンに繋ぐ。ハンドルにつけて押してみる。反応なし。純正に―線があるためそれをスイッチに触れさせて、ボタンを押す。ヒューズ飛んだ。
そう、純正が―線を用いるものの場合、ボディアースをするとヒューズ飛ぶ。
スイッチとハンドルを絶縁すれば多分使える。
ハンドルに絶縁テープを巻きそのうえから取り付け、―線をスイッチの金属部に付ければ普通に使える
ただ、ボタンの感触が硬くて不快かも

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クラッチレバーの位置出しに、純正スイッチでは限界があり小型のスイッチが必要で購入。

ミニトグルスイッチで、散々半田上げ等々やってきていたので、作業か簡単に感じました。

スペース確保出来、クラッチも良いポジションになりました。

ホーンスイッチが表面のボタンだったら操作性がもっと良いかと思いました。

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商品の質感等は満足でしたが付属のスロットルケーブルのスロットル取り付け側の玉の加工が悪く段付きしておりそのままだと入らなかった。ヤスリで段付きを削りはめました

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
キャブレターにはFCRを使用しているのですが、車種専用キットで良くある2連の物ではなく、前後気筒で独立した状態で使用しています。
（過激なカムシャフトが組んであるため独立キャブレターが指定されているため）

独立キャブレターの場合、一般的には車種別キットに付属している「途中で分岐されたスロットルワイヤー」を使うのが一般的です。
開け側と閉じ側にそれぞれ使うので分岐が2箇所、ワイヤー末端が4本になるのが普通ですね。
私もそうやって使っていました。
正確にはスロットルフィーリングの悪さに耐えかねて戻し側は外してしまい、こまめなメンテナンスでスムーズさを保つ事で開け側のみで使用していました。
開け側だけなので相当フィーリングは改善しましたが、それでも途中に分岐ジョイントがある事には変わりなく、どうしてもダイレクト感に欠けます。

これを打開するべく、各キャブレターをダイレクトに引くようにするために用意したのがこちらのワイヤーです。
ワイヤーそのものは至って普通で、何か特別に言うべき事はありません。
強いて言えば中間ジョイントがステンレス製なのが嬉しいですね、サビの心配が無いので。

ただし悪い部分もあって、タイコの成形形状がちょっと荒い・・・
もちろん使えないなんて事は無く、そのまま使って何も問題は無いのですが、モナカ合わせで成形された合わせ目の部分が盛り上がっているのが気になります。
開けはじめや全開直前ではタイコ部分が僅かに回転動作する事があるので、キッチリ丸いタイコの方が極小開度でのフィーリングが良くなります。
私はヤスリで丸く整えてから使用しました。
フィーリングに影響が無くても、引っ掛かりの無いタイコの方がメンテナンス性が上がしますね。

あと、アウターチューブの内側にコーティングされたチューブなどは入っていません。
昔ながらの金属製スパイラルチューブで構成された何の特徴も無いワイヤー構成です。
だから最初の潤滑が大事。
オイル無しではゴリゴリした感触になりますし、粘度の高いオイルを使うともっさりしてしまいます。
私のように戻し側を外したFCRではスパッと戻らないのは致命的、命に直結します。
このワイヤーに限らない話ですが、よく試してからベストなオイルで潤滑するようにしましょう。

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ポジションハザードリレーハーネスキットのスイッチが劣化で壊れたのでこちらに交換。ON-OFF-ONの3ポジションスイッチが必要でしたが，これは配線が特殊で改造に少々てこずりました。現状とりあえず使えてますがもう少し洗練されたデザインにして欲しかったです。

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