またリピ買いです!バラ売りなので助かります!

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GPZ900R、FZ1とも、サンスターのプレミアムレーシング・ブレンボのキャスティング4ポッド・メタリカのノーマルパッドの組み合わせで使っています。
自分はヘタクソで、握り込んで効かせるブレーキだと怖いので、握り初めでしっかり効く、それでいてコントロールのしやすいメタリカのパッドが最適です。

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私の様に手の小さい人には助かります。
レバーが近くなりブレーキ操作がしやすくなりました。
冬場でグローブが分厚くなっても問題無く操作出来ます。ノーマルレバーのアジャスターは付いていませんがブレーキ操作はコチラの方がやりやすいです。
年式が古いバイクですが、新品で部品が手に入るのも嬉しいポイントです。

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とても気に入りました。
私の様に手の小さい人には、救いの神です。
ノーマルレバーでは、指が第1関節までしか掛からなかったのが、交換後は第2関節まで掛かります。
クラッチ操作が劇的にやりやすくなりました。
冬場でグローブが分厚くなっても問題無く操作出来ます。
年式の古いバイクですが、まだ新品で部品が手に入るのも嬉しいポイントです。

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KTMオレンジにぴったりで、品質もしっかりしています。純正より軽く感じてお気に入りでした。

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純正パッドからの交換でしたが、効きが良く、コントロールもしやすいです。あとは耐久性に期待です。、

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2000キロも走っていないのに高速道路で破断。
純正に勝るものは無し。
二度と使わない。

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同社製MT-09 21用スワローハンドルに必要な40mmロングケーブルですが、同ハンドルだけでなく純正ハンドルや社外バーハンにおいても、純正ケーブルの急な折れ曲がりがないのでクラッチのレバー操作が軽くなります。

またステム周りの取り回しを工夫することで、クラッチケーブルの曲がりが緩和できるため内部抵抗が減りさらにクラッチレバー操作が軽くできました。

ステム周りの取り回しについては、掲載画像ではわかりにくいかもしれませんが、純正ケーブルが車体左側のみでクラッチレバーと接続しているのを、ステム下辺りで一旦アクセル側へケーブルを通してUターンさせる形で上部から戻すイメージです。
ヘッドライトのネジを緩める必要があるのと、ヘッドライトと純正ケーブルの固定を外すのに難儀するかもです。

純正ケーブル位置にて同社スワローハンを装着するとハンドルポストを3cm下げている影響もあってか、ケーブルがメーターへ干渉するため結束バンドでハンドルポストに縛っておりましたが、画像6枚目のように曲りがキツくなってしまい、レバー操作にかなりの影響がありました。

その後、純正ハンドルに戻すついでに上記取り回しに変更したところかなり抵抗が減ってクラッチ操作がかなり楽になりました。

注意点：スワローハンドルを取り外した後にこの取り回しにしたため、スワローハンドルでもケーブル長が足りるのかは未検証です。
またハンドルポストが3cm低いため同じ結果にはならないかもしれませんので、あくまでも参考例として自分にあったベストな位置を探ってみてください。

※ちなみに該当車両はアシスト＆スリッパークラッチ搭載車なので、もともとクラッチ操作は軽いはずですが、当方の手の大きさやクラッチミートの好みのためか、他の同型車と比べてもみんなからクラッチが重いと言われました。（謎）

余談ですがワイヤー式クラッチだとケーブルの抵抗があるので、レバーを引き切ってしまうと戻ろうとする力にケーブル抵抗が良い方に働いてホールドが楽になりますが、あまりにケーブルの抵抗を減らしてしまうと油圧クラッチの感触に近づいていくらしく、握ったままが多い方？街乗り信号待ちで左手の負担がアップするかもです。

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かなり昔にアドレスV125で使ったことがあったのですが、いまいち効果を感じていなかったためか記憶が曖昧で、現在所有しているシグナスX国内5型のフロントカバーのネジ1本を注文する際の抱き合わせ？として再チャレンジしてみました。

現状はKOSOのパワーキット2 付属プーリーに通常の丸型ウェイトローラーを使用しています。
さっそく丸型ウェイトローラーと交換してみますが、形状が特殊なので組み込む方向がよくわからなくなりますね。
いちおう商品ケースに入っている絵柄を参考に丸い方が下（プーリー側）、長辺が中心に向かう感じでランププレートの角度に沿うようにとりつけるようです。

取付後近所を少し走ってみましたが、出だしでもたつくというか少し弱々しくなっているけど、エンジン回転が上がってくるとぐいぐいと引っ張られるような加速感がありました。
まぁ悪いことばっかりではないけど、出足が弱いのが気になってベルト位置を確認すると若干ハイギア気味になっていたため、手持ちのボスワッシャ1mmを追加すると丸型ウェイトローラー時のベルト位置になりました。

再度試乗に行きましたが出足の加速は改善し、高回転時のグイグイ感もあるのでなかなか面白いフィーリングになったものの、ドクタープーリーで速くなったのかと問われると…正直よくわかりませんね（笑）

高回転のグイグイ感は125ccハイコンプ+ハイカム仕様なので、出足が悪くなったことで加速感に谷ができてしまって、ハイカムのパワーバンドが際立っただけなのかもしれないのでしばらくこの仕様で乗ってみることにします。

今のところ出足の加速感がもう少し欲しいのでボスワッシャを0.5mm追加したいところですが、プーリのナットをKN企画の強化プーリーフランジナットに交換しているため余裕がなく、ケースとの接触防止で念のためフランジナットを削るか、純正ナットに戻してワッシャ0.5mm追加するか…
ボスワッシャ1mm追加のまま丸型ウェイトローラーに戻すか…（本末転倒）
どっちの作業も手が汚れるし面倒くせぇなと先送りしてVベルトが減ってくるのを待つか…（いまここ）


最後はドクタープーリーのインプレでは無くただの駆動系セッティングの悩みになってしまいましたが、その後ネット情報などを調べてみると、純正プーリーを使うことが前提という情報もあり、ウェイトローラーの交換だけでベルト位置が変わったのは、パワーキット2付属プーリーのローラーガイド溝の形状とあっていないためかなと思いますので、理論的には素晴らしい発想の商品ではありますが、組み合わせるパーツによるのかと思われます。

純正に比べると握りやすいと思う。　見た目も良い。
調整は一番手前にしている。

クラッチ側はバイクのプッツシュスイッチノブを4ｍｍカットしました。　
そのままではエンジン始動できなくなります。

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