10年で2万キロ経ったのでチェーン交換のついでに530→525サイズにコンバートしてみました。前回もダイドーの同じグレードを使用し初期伸び以外はほとんど調整が必要ありませんでし、リンクの動きも滑らかでお気に入りのメーカーです。勿論メンテナンスもしてましたけど！
さらにセールで購入出来たので助かりました。交換する前から滑らかだったのでコンバート効果は微妙ですが、軽くなった事で滑らかさが増した気がします。

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加速方向に振りたいと考え、12丁を購入しました。装着から3000?以上経過しております。
オフロードを始めて一年が経ちましたが、その間、林道や河川敷、川渡りにゲロアタック、更にはレース参加など、ヘタクソのスロットルワークに良く耐えてくれています。
少々の磨耗は見受けられますが、メンテを怠らなければ10000?は余裕だと思います。

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取り付けは、バイク店にお願いしたので、精度については未評価です。
また、使用中であるため、耐久性についても同様です。
２５０ｃｃのバイクに使用中で、バイク屋さんに「クリップ式は、馬力の関係で本当は２５０ｃｃとかには使わない方がいいんだけどね。」と言われましたが、装着したバイクは２２馬力しかないので。
現時点、まったく問題ありませんし、フリクションも少なく満足しています。
クリップ式なので、次回からは自分で交換できそうです。

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ＲＳＶ４用でラインナップなかったんですが、ＲＳＶ４にも取付出来ました。
精度，アルマイトの質満足してます。
Ｘ〇Ｍプレミアムスプロケット２枚使いましが、精度も悪く、アルマイトも５００?で剥げました。
ＩＳＡさんは１０００?超えても未だアルマイトしっかりしてます。

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出足から鋭い加速と最高速までトルクの谷なく吹けきります。50ccではウエイトローラーは総重量49.5gにするのが良さそうです。8.5×3＋8.0×3です。
内側の加工が100キロくらいで剥がれ始めたのが少し残念。

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純正指定より1丁増やしてショート振りにしました。
このくらいの変更が一番私には合っていると感じれます。
もちもアルミと比べるといい方だと思います。

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パッケージをもった時点で他の520よりも軽い。取り付けてみると純正のものとは比べものにならないくらい、フリクションロスが少ないのがわかります。ニンジャSLを買ったらまずチェーンの交換が必要だと思わせてくれました。ただ自分でチェーンをかしめるのは難しく、慎重にやらないと失敗しそうでした。RKのかしめ寸法が細かいのでノギスが必要でした。

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EKの軽さに気を良くしてお試し購入、
結果　RK　GP420MS　862ｇ　
EK 420SR 832ｇ
DID 420D 785ｇ
となりました、シルバーメッキを選べるグレードが共通条件ですので、ＥＫだけは強化タイプなのですが、自分は強度と耐久性よりも軽さを選びます♪

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２回目の使用の為に購入しました。
耐久性はありませんが、性能とコスパは良いと思います。
他の車体にも使おうと思い購入しました。

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まず言わなければならないのは、この機構を、この大きさ、この価格で製品にしたことは素晴らしいと言うことです。
（テコの原理で）荷重が軽くなればストロークは長くなる、ねじは締め付けではなく材質の伸びで締結される、という機械の事を理解していないと取付は難しいです。
この意味がわからない人は、プロに頼みましょう。（私は整備士ではありませんが、機械装置設計、加工、組立のプロです）
ゴムブーツの耐久性が低いのは、このロット単位の製造では仕方ないのかも知れない。こんなものは自分の工夫でどうにでもなります。

［取付マシン］
YAMAHA　TDM850　1999UK　4TX

［装着結果］
37％減（ピボットピン中央）のセットで、体感上はそれ以上に軽くなった。
ストロークは長くなったが、クラッチ滑りもなく、ニュートラが出ないほどクラッチが切れないことも無い。
純正クラッチケーブル付属の遊び調整ねじの範囲で取付可能。

［印象］
クラッチが軽くなり、作動も滑らかで扱いやすくなった。
リリースを速めにしているので、このくらいダルくなって丁度良い。

［取付］
ライトクラッチのケーブル遊び調整（写真の?と?）は、手でエンド端まで締める（レンチは使わない）
クラッチレバーホルダーの遊び調整（写真の?）は、ライトクラッチ入力側の左右のクリアランス調整に使う。
クラッチミートポイントは、クランクケースの受け側（写真?）で調整する。
ケーブルの遊びは全く無し。プルレバーが動き出すところ。
ライトクラッチには、モチュールのグリスを入れた。ケーブルにはフォークオイル＃10を流している。
クラッチケーブル側の遊び調整ねじ部は、付属ゴムブーツは固くて入れ難かったので、防水テープで保護した。
ケーブルは余るので、取り回しはフォークの外側に変更した。

［私の乗り方］
人差指と親指で輪を作りグリップを囲む（グリップとレバーの間に人差し指）
中指と薬指でクラッチレバーを引く。、
クラッチを切るのは発進時だけ、変速時は半クラッチ。
変速時のリリースは、一気に開放している。
指が長いので、クラッチミートポイントは遠め。

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