GSR250で使用していて特に不満も無く、この価格でリピート買いしない理由が無いのでGSX250Rに乗り換えた後にも引き続き購入して使用しています。
ただ、相変わらず同じDAYTONAのフィルターレンチがキツいのだけが厄介な点です。
フルカウル車で作業スペースが狭い車両の場合はちょっと作業性悪いかもしれませんが、もしかしたら私のレンチの問題なのかもしれません。(同じくWebikeで購入品)

肝心な品質面については何ら問題有りません。
オイルはエクスターR5000を使用していますが、特に相性が悪いわけでもなく普通に使用してます。
高速走行も多く、カーボン除去の某ガソリン添加剤を使用してますがGSR250もGSX250Rも快調です。

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フィルター以外にフィラーキャップパッキンとドレンガスケット付きが良いです。
別途購入だと割高だったりや買い忘れもあります。
使わなければ、予備部品でもいいかとおもいます。

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オイル交換、二回に一回はオイルフィルターを交換するようにしていますが、
この商品はフィルターに加えてフィルターカバー、ドレンボルト、フィラーキャップ部のパッキンも付属してくるので、一緒にリフレッシュ出来るのがお気に入りです。
パッキン類は正直そこまで劣化はしていなかったので気分の問題かもですが、やはり丸っと新品になると気分は良いですね。

スーパーカブ110の場合、写真の4点セットが付属でした。
パッキン類は個別に品番を調べて純正部品を買ってもいいのですが、パーツリストを見て自分で品番を調べるのもなかなか骨なので、こういう製品があると便利で助かります。

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前回購入品はフィルターレンチが滑ってケースに傷がついたので慎重に作業を行いましたが、今回は問題なく無事終了。
原因は不明です。

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デコンプ付きということで購入し半年ほど使用していますが、セルでエンジンが掛からないことが度々あります。デコンプなしのカムシャフトをつけているような使用感です。
これは交換対象になりますでしょうか？

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GSX250R（2気筒180度クランクSOHC）エンジンで感じられた効果としては「アクセルレスポンス向上」「エンブレ低減」「振動低減」の3つです。
総じて快適に変わるので、メンテナンスが苦にならなければオススメです。

「アクセルレスポンス向上」
スロットル操作に対するエンジン回転の追従性が良くなりました。
（エンジン自体のパワーは据え置きですが、よりトルクの出る回転数に上げやすくなった）

「エンブレ低減」
装着前に比べて明らかにエンブレによる減速が弱くなってます。（あくまで低減であり、なくなるわけではない）
減り方としては、アクセルOFF時からガツンと減るというより、エンブレそのものを3割引き、みたいな。
停車の際にエンブレを多用する方は要注意です。
下り坂でエンブレを使う場合も、装着前の一段か二段低いギヤ段にしないと、同じ減速が得られない状態になります。
一方で、低めのギヤ段で速度を維持したままコーナーに進入しやすくなるので、Rきつめのカーブ、特に上りはストレスが減ります。
また、副次的ではありますが、極低速でのストールがしにくくなりました。
これはロングストロークの良いところが強調されたってことかなと。

「振動低減」
高回転においてハンドルで感じる振動が減りました。
8500rpm付近でグリップ位置（半分からややスイッチボックスより）の振動が消えたんじゃないかってタイミングがあります。この現象は装着前にはありませんでした。
バーエンドからの反射でいい感じに打ち消しが起きているんでしょう。
エンジンやバーエンド、ハンドル、オイルなど色んな要素があるので一概には評価できませんが、高速巡行で多用する回転数の快適さが上がったのは歓迎すべき点です。


取り付けは車種用キットを使ったので特筆すべきことは無いです。
機構上ブローバイ経路に割り込むことになるので、乳化や凍結による詰まりに注意する必要がでてきます。
チョイノリしかしない、オイル交換はさぼりがち、という方には不向きです。

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低速域でのギクシャク低減とエンブレの低減を期待して
取付しました。期待通りでした。
純正のホースを目分量でかなりざっくり切ってしまったので
苦戦することになりました。お気をつけください
耐久性はまだわかりませんがオーバーホールキットなども発売されてるので
安心ですね

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CRF250Lのオイルフィルターはフィルター部分のガスケットがゴムでは無くエンジンケースに使われているようなメタルガスケットでした。

そのため交換する際は万が一エンジン本体側に貼り付いていたりすると再利用が難しいので、ガスケットもセットになっているキタコの本商品を購入しました。

ドレンガスケットもオイルフィラーキャップのゴムワッシャも入っているので、できれば全部新品に交換してリフレッシュしたいですね。

適合もしっかりしているので注文間違いもなく手配が楽でいいです。

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キタコさんの88ccボアアップキットです。
組み立て全工程載せます。
※オイルは抜いて、マフラー、キックペダル、タンクは外した前提で書きますのでご理解。

【使う道具】
8.9.10mm スパナ10mm
プラグレンチ
ラジペン、
キリ プラハン、ゴムハン ドライバー各種
スクレーパー
です。

【手順】
�@プラグ外します。 ヘッド右カバーのボルト外します。8mm×2先に、次に10mm。ボックスレンチで。 反対側の丸いカバーも一緒に外れます。
右カバーが外れない場合、マイナスでこじります。

�A 左カバーが外れない場合、右カバーに固定されてる長いボルトを軽く締めて右側から軽く叩くといいです。

�Bヘッドとシリンダーに固定されてるボルトと シリンダーとクランクケースに固定されてるボルトを緩めます。外してもいいです。どちらも10mmです。 スパナじゃないと厳しいです。

�C外れたので真ん中のボルトを緩めます。10mm。
カムチェーンガイドローラーのボルトです。
※完全に外すとローラーがケースの中に入り取れなくなります。

�Dカムチェーンスプロケットのボルト外します。
9mmです。 ギア入れてても何してもフライホイールを固定しない限りスプロケは回りますが、叩けば緩みます。

�Eヘッドのボルト外します。
10mmボックスでいいです。 上２つは袋ナットにワッシャー 向かって左下、袋ナットに銅ワッシャー 右下、ナットにワッシャー 右下のナットは袋ナットにしてもいいですが、左下はオイルラインになっているため銅ワッシャーを使用されてるのです。 その為銅ワッシャーでオイル止めになってます。

�Fヘッド外します。 大概は外れるはず。
※外れない場合、プラハンがゴムハンで刺激与えてください。

�Gシリンダー外します。 めちゃくちゃ固着してるとしたらここ。 外れない場合、まずはプラハンとかで叩く、どうしようもなかったら、バールをどうにか突っ込むか、ギアプーラーとか使って外すしかないです。

�H外れたらチェーン落とさないようにして、ガイドローラーも落とさないようにガイドローラー固定ボルト外します。

�Iピストン外していきます。

�Jピストンピンクリップ外します。 キリとラジペンでokです。 ラジペンで縮めたら抜けます。 十中八九飛びます。 ウエスとかでコンロッド周りからケース内に入らないようにするが吉。

�Kするとピストンピン抜けます。 ピストンピン抜けたらピストン外れます。 バラし終了。

�Lピストンリングを入れます。
順番。 まず3段目から入れていく。 入れる時は指で入る。 無理矢理開くとすぐ折れます。 レール入れて、エキスパンダ入れて、レールで挟む。 この向きで、エキスパンダは真下。 エキスパンダから見て左右とも45度となる。 で、入ったらピストンのサイズに縮むか確認。 2段目、セカンドリング。向きあります。 間違えるとオイル燃やすはめに。 1段目、トップリング。これも向きあります。

�Mスタッドボルト緩んでないか確認します。 ダブルナットにして、ナット固定して締めますよと。

�Nピストン入れます。 いい感じでトップリングずれましたね。 大体ずれる。マスキングテープ等で固定しとく手もある。 トップ部分触り、どうせ上２つはずれるだろうと思い入れてます。 エキスパンダはずれるとわけわからなくなるので注意です。 ピストンピンリング、指でどうにか入れて、最後キリ等で押すと上手く入ります。 入れたらリングの位置をいいところまでずらしときます。

�Oノックピン2つ入れます。

�Pガスケット入れて、シリンダー入れます。
ガスケットの下部、Oリング入ります。 デイトナの場合ゴムの普通のOリングだったので、入れたら固定しないとすぐ落ちそうです。
ピストンリング、指で１つずつ入れれば問題無く入ります。

�Q入ったらシリンダーとクランクを繋ぐボルトを仮止めしておきます。
ガイドローラーもこのまま入れてボルト締めます。 ピストン動かしてスムーズに動くか見ます。

�Rヘッドの部品組みます。基本的に内部部品はオイル塗りまくります。

�Sロッカーアーム入れます。 ボルト緩めときます。ゆるゆるでいいです。 　

?次にシャフトのピン入れます。 向きあります。ネジ山が外向きます。

?入れたらカム入れます。

?ノックピン2つ入れます。

? ガスケット入れます。 下部、Oリング入れません。

? ヘッド入れます。 カムチェーン落ちないようにしときます。 ボルト仮止めします。

?ヘッドカバーガスケット入れます。

?ヘッドカバー付けます。
締め方は左上、右下、右上、左下と対角に締めます。 少し締めてを繰り返して締めます。 規定トルク管理より、均等に均等な力で締めることが大事です。 最後の最後に規定トルクで締めるわけです。

?クランクケースの切り欠きとフライホイールのTマークを合わせます。

?カムチェーンスプロケット取り付けます。 18/20 左の切り欠きと○印が合うようにし、この状態でフライホイールのTマークも切り欠きに合うように合わせます。 最後にノックピンいれます。

? タペット調整します。 ロッカーアームがカムに触らないところに持っていきます。Tマークの圧縮上死点が良いです。フラホくるくる回るところです。 カムスプロケットの○印の位置。

?左右カバー締めて完了です。


※組み立て後、１００キロは慣らし運転は行ってください。その時は飛ばさないように。

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最近、知人から50ccのモンキーを譲り受け、レストアついでに弄り始めました。
元々不動だった為、エンジンオーバーホールついでに50cc→75ccにボアアップを行っています。
その際に組み付けたのがこちらのキタコさんのボアアップキットです。

【ボアアップとは？】
‥ボアアップとは、シリンダーの直径（ボア径）を拡大し、排気量を上げることを意味しています。
シリンダーを交換、あるいは大きく広げ、より太いピストンと交換することで排気量を増やします。 排気量が増えることで加速力をアップさせるのが目的です。


【ボアアップすると何が変わるの？】
‥ パワーを上げるのに最も効果的なボアアップ。
ボアアップの効果は排気量を大きくするだけではありません。 バイク用のボアアップピストンは圧縮比も上がるものがほとんど。 排気量と圧縮比の両方が上がることで、とてもパンチのあるエンジンになるのです。

ボアアップと言えど腰上、腰下とあります。
簡単に説明すると
【腰上】→比較的簡易。シリンダー、ピストンの交換。
※シリンダーヘッド、クランクは流用なので排気量にある程度制限あり。
【腰下】→難易度高い。シリンダー、ピストンは勿論、クランクシャフト交換も含まれる。

今回は、腰上のみの作業です。　
経験上、50ccベースだと８８ｃｃまでのボアアップが限界。マージンを取って75ccにしてます。
※クランク→50のまま
※シリンダーヘッド→50のまま
ですから、あまり無理はさせられない訳で。

【手順】
�@車体を水平に。
↓
�Aエンジンオイルを抜きます。
↓
�Bマフラー、プラグコード、プラグ、キャブレターを外します。
↓
�Cシリンダーヘッドの上のボルトを対角線上に緩めて行きます。外します。
↓
�Dカムチェーンカバーをはずします。カムスプロケットからチェーンを外します。
↓
�E手前に引っ張るとシリンダーが外れます。
↓
�Fピストンピン、ピストンクリップを外すとピストンが取れます。※ラジオペンチが使いやすい。
↓
�G新しいピストンにピストンリングをしっかり合わせて、軽くエンジンオイルを塗る。
↓
�H�Fでピストンを外したところに合わせて、ピストンリング、ピストンクリップをはめてピストンを入れます。
↓
�I新しいガスケットをシリンダー、ヘッドにつけます。※古いガスケットは完全に取り除き。
↓
�J �E→�@の順で元通りにする。
※カムスプロケットの合い口は印に合わせるように。
↓
�Kエンジン始動して異音が無ければ完了です。
※オイルは入れてください、忘れずに。

慣れてない人でも半日あれば出来ると思います．
また、こちらのキタコさんは説明書付いてますからその通りにやれば出来なく有りません。

そして、慣らし運転は必ず100キロ程度行ってください。やるとやらないでエンジンの耐久に変化出ますので。


ボアアップした後は、エンジン以外にも色々手を加えないとならないので、それは別インプレにて。