DRC:ディーアールシー

【使用状況を教えてください】
　オドが15000km超えてガビってきたチェーンを換えるついでに？前後同時に交換。最終減速比はそのまま。
　・オフ車なんでDRCなら鉄板だろう
　・サンスターが頭一つ高い（値段）
　・XAMの15Tだけ在庫が不安定
　・ISAは15Tがない
　ということでDRCを選択

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
　消音用のラバーがなくスッキリとした　ザ、スプロケって感じ。
　で、外したのを突き合わせてみたら、なんか新品のDRCの方がとがってるっていうか谷が広いというか・・・
　歯の形状が違うような。というか純正が減ってなさ過ぎなのか？

【取付けは難しかったですか？】
　まず、ロックワッシャーのツメを起こします。マイナスの貫通ドライバーをナットとツメの間に打ち込んでナットが回るまで起こします。
　次にスプロケを固定しているナットを緩めますが、コイツ30mmなのでどこかでデカイソケットとブレーカーバーなどを調達する必要があります。なぜかうちにはありましたが。なんかのステム分解したときに使ったかな？
　ミッションを1速に入れて、リアブレーキを踏んだ状態にして緩めます。なのでチェーンを切る前に緩めるだけ緩めましょう。チェーン切ってからだと詰みます。
　
　取り付けは逆の手順で付けるだけですが、ロックワッシャーは新品を用意しておきましょう。マニュアルでは再使用不可部品ですし。ツメを曲げるのにはウォーターポンププライヤーが便利です。

【使ってみていかがでしたか？】
　前後スプロケット＆チェーン一式で交換して、最終減速比もそのままなのであまり差はありません。
　チェーンがスムーズになったのが大きすぎでスプロケット単体はよくわかりません。が、新しい部品は気持ちがいいです。

【付属品はついていましたか？】
　スプロケットのみです。　固定ナットとロックワッシャーは純正を使います。

【期待外れな点はありましたか？】
　特にありません！

　交換に必要な工具を整理すると
　・30mmのソケット
　・ソケットを回すスピンナー・ブレーカーバー
　・ロックワッシャーのツメ起こし用貫通マイナスドライバー（類似品）
　・ロックワッシャーのツメを曲げる工具（ウォーターポンププライヤーなど）
　・リアブレーキを踏んだままにする仕組み（おもりもしくはお手伝いさん）
　ですね。

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画像はヤマハブロンコ（セロー225の親戚）に使用していることろです
このテの小排気量車でよく使用されている細いステムですが、そういう車両の使うとピッタリ！！

今までは大型車用の汎用ステムレンチを使っていました
使える事は使えるのですが、やはり大きいので外れやすいです

そこへ行くとこのレンチは細い部分用なのでそりゃもうピッタリ、今にも外れそうなイヤな感触無しにしっかり回せます
しかも小型なので作業時の狭い隙間でも工具を振りやすく、とても作業しやすいです

固く締まっているナットを緩めるのは持ち手の部分が短いので大変ですが、そんな物はパイプでも突っ込めば解決
そもそもそんな状態になってる車両が悪い
逆に締める際は細かい調整がしやすくて最高です

工具は鉄板をレーザーカットした物をそのままカチオン塗装されたような物ですが、変に凝っていないのでエッジが立っていて実にイイ感じです
でもアルマイトの掛かった綺麗なナットをキズ付けずに・・・みたいな用途には最も向いてないです

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初めは使い方が難しくピンを折ったりカシメすぎたりしましたが、使い方がわかると簡単にチェーン交換できるようになりました。
幅広い種類のチェーンに対応しているため、これを持っておけば安心です。

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チェーンの調整をしていたら、下側のガイドローラーが減っている事に気付き交換に至りました。
純正に対してベアリング入りなので、抵抗無く回ってくれます。
取付自体も純正ローラーを外して取り替えるだけなので、至って簡単です。
商品は純正に対して硬い素材なのでベアリング入りとはいえ、耐久性が気になる所ですが、チェーン調整の都度、確認したいと思います。

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使用状況を教えてください】
ホンダ・crm250arにて、社外品のワイドフットペグへ交換するタイミングに合わせて導入しました。純正のピンやスプリングはスチール製で錆びやすく、泥や水の侵入によって動きが悪くなりがちです。足回りのリフレッシュと、今後のメンテナンス性を考慮して、耐食性に優れたステンレスピンを採用しているこのDRC製セットを選びました。
【使ってみていかがでしたか？】
純正品と遜色ない精度で、フレーム側にピタッと収まりました。ピンの表面が非常に滑らかなステンレス製であるため、フットペグの可動が驚くほどスムーズになります。オフロード走行でフットペグが泥を噛んだ際も、スプリングのテンションがしっかりしているため、確実に元の位置に戻る安心感があります。また、見た目にもステンレスの輝きが足元のアクセントになり、細かい部分ですが車両が引き締まった印象になります。
【他商品と比較してどうでしたか？】
純正部品を個別に注文する手間を考えると、ピン、スプリング、割ピンが全て左右セットで揃っているこの製品は非常に合理的です。また、純正品はコスト面からスチール製であることが多いですが、本製品は錆に強いステンレスピンを採用しており、長期間使用しても固着のリスクが低い点が最大のメリットです。価格も手頃で、社外ペグへの交換時には「とりあえず一緒に買っておくべき」と言える定番の安心感があります。
【注意すべきポイントを教えてください】
取り付けの際は、ピンに万能グリスを薄く塗布しておくことで、よりスムーズな動きと防錆効果を維持できます。また、付属の割ピンは一度曲げると再利用が推奨されない消耗品ですので、確実に新品を使用してください。スプリングには左右の向き（巻き方向）があるため、取り外す前に純正の向きを確認しておくと作業が非常にスムーズに進みます。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
特になし

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ピンが壊れたので買いました
単品で手に入るので助かります

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【使用状況を教えてください】
最軽量・最小クラス
従来の鉛バッテリーの15から30％程度の重量で超軽量。
さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト
低い自己放電率
自己放電率は1ヶ月あたり1.2％程度と極めて低いため、週末のツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。
BMS搭載による長寿命
過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。
理想的な環境下では6-8年の使用も可能。(BMS：充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリーが登場！NanoGELバッテリーは電解液にジェルタイプを採用。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いのが特徴。転倒時に電解液が漏れる心配もございません。充放電のサイクル寿命は、従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーと比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない(※1)ため、バイクに乗らない期間があっても安心。使用温度環境は厳しい条件下でも使用可能。(※2)。ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。

【バッテリーの寿命について】
【使ってみていかがでしたか？】
年間500万個の輸出実績のある工場生産
主に、韓国、ヨーロッパ、南アフリカ、東南アジアなど年間500万個の輸出実績がある生産されたコストの高い高品質モデルのみを取り扱っております。
同じ生産工場で生産されたバッテリーは、ホンダや世界の2輪メーカーの純正バッテリーとして採用されております。
【注意すべきポイントを教えてください】
寒くなりバイクに乗る時が
少なくバッテリーも弱くなってきてて
◯ガレージでたまたま箱が無い
新古品を見つけて衝動買い　笑
来年に向けて充電をして置きます。
【他商品と比較してどうでしたか？】

安全性の高いLiFePO4
タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスが生じず、LiPOバッテリーより高い安全性を有している。
サルフェーションの恐れなし
タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。
(サルフェーション：鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)
どんな向きでも取付可能
タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。
安心の防水仕様
防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)
瞬発的で高いエネルギー密度
十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。
そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。
同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。
※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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安いです。純正レバーよりも安い。

不通に使えます。

ただ長いこと使っていくとピボット部分がすり減りガタが出てくるので折れなくてもそこまできたら寿命かな。

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WR125R 用 DRCのリアキャリア

通勤・下道ツー用途なのでGIVI箱を付けたくて
納期的に他メーカーより早く入手出来そうだったので
2026年1月中旬に注文して、3月中旬にやっと到着


溶接が荒々しい気が・・・


取付にはシートカウルに4個所の穴開けが必要
(ステップドリルで14mmの穴をあけたが、12mm位でも良さそう)



取付時の注意

・�@�A�Bの順番で仮組していくと楽

・�A�Bのボルトはグラグラの状態で仮組し、�@のボルトから締めていく
(純正ボルト付属のカラーをカウル側に入れておく事を忘れずに)

・穴開け位置の型紙が目視誤差ひっくるめた感じの余裕を持った指定なので
穴をギリギリサイズにしたい場合、下穴を小さくあけて位置確認してM6穴あけ
その後カラーを取付せずに仮組して、干渉部分を拡張していくと良いかも


・私の車両側の問題か?穴の位置が少しズレている様な力ずく感があった

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ヤマハなので逆ネジ（右）を買ったら、
ホルダーが交換されていて（笑）使えず。
やむなく、正ネジを買い直しです。
こうやって使わない部品が増えていくんですよね。
いや。そのうち倒して使うでしょう（笑）
だから、無駄ではないと（笑）

関節部分は、樹脂だと、この辺が限界ですかねぇ。
何段階にも調整可能ということを考えると、
イイセンなんですかね。

あ。関節部分は蝶ネジにしました。

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