KITACO:キタコ

ボアアップ→キャブレター、ハイカムと色々手を加えていき、今ひとつ気になるところ。
アクセルの引きしろが足りない気がしてて、かと言ってハイスロキットとかまで極端な事はする気が起きなくて、程々にハイスロ気味になれるグリップとホールダーは無いかと探してました。

グリップとスロットルコーンがセットになってる商品になります。
専用設計だから全く問題は有りませんが、結構グリップって重要で（経験上）

イメージ的にはライダーとバイクを繋ぐ接点=グリップ。

グリップ選びのポイント
�@グリップの長さ
‥ グリップの長さは基本的に現在使用しているもの(純正)と同じサイズを選べば間違いありません。グリップが長すぎる場合、バーエンドやスイッチボックスに干渉したり、グリップがハンドルバーからはみ出たりするため要注意です。
�Aハンドル径
‥専用設計なら問題無し（笑）探したり調べるの大変ですしね。
�B貫通/非貫通 グリップエンド(端の部分)が貫通しているか、貫通していないかもポイントです。これはエンド部分にバーエンド(振動を抑え、転倒時のハンドルへの衝撃を緩和するパーツ)を付けるか付けないかで変わってきます。
バーエンドを付ける→ 貫通タイプ
バーエンドを付けない →非貫通タイプ
今回購入したのは貫通タイプ。
�C硬さやデザイン。
‥好みです、コレ。

交換手順（アクセル側）
�@ハンドルのスイッチBOXのビスを緩めて、グリップが見える状態に。
↓
�Aスロットルコーンの穴にアクセルワイヤーのタイコが収まってるので、ピンセットの先もしくは細めのドライバーでタイコを取り出す。
↓
�Bグリップが付いたスロットルコーンを引っ張り出す。
↓　
�Cハンドルバーにはグリスなどが付いてるので綺麗に。
↓
�D新しいスロットルコーンに薄く接着剤を塗り、グリップを差し込む。
↓　
�Eハンドルバーに少しグリスを塗る。
↓　
�F�Dでセットしたスロットルを入れ込む。
↓　
�Gアクセルワイヤーのタイコを新しいスロットルの穴に収めて、BOXを戻せば完了。

交換後
◎ノーマルスロットルと比べてかなり引きしろが広がり、アクセルワークの範囲が広がり巡航が楽。
◎グリップ形状と適度に薄くて操作しやすい。

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お値段もお手頃でしたので、とりあえず装着。自分が鈍感なだけなのか、正直10％ハイスロなので体感は…でも効いているはず。

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前回、ハイカムを交換したのですが、せっかくのハイカムのカム山を満遍なく活かすにはロッカーアームは純正のままでは役不足。
同じくキタコさんの強化タイプのロッカーアームに交換です。

ロッカーアームという部品はどこに有るのかですが、【ロッカーアームはどこ？】
‥ロッカーアームとはエンジンの中でも、OHVや、SOHC、DOHCといった動弁形式に用いられています。
一般的には、シリンダーヘッド内に取り付けられています。 カムシャフトのカム山の外周輪郭に沿って並進運動を生み出し、それをバルブに伝えることでバルブを開けます。
→簡単に言うとテコの原理でカムシャフトのカム山に連動してバルブを開く働き。
この場合のエンジン、シリンダーヘッドの中にあるロッカーアームはカムロッカーアームというのが正式名称。

【カムロッカーアームとは何ですか？】
‥ ロッカーアームとは、吸排気バルブへカムシャフトの動きを伝えるもので、バルブの開け閉めを行うテコ棒をいう。 なお、支点に加えて、バルブを押す部分やカムとぶつかる部分など合計3要素で成立している。
【メリットは？】
‥"てこ"の原理を使うので、カムの作動量以上にバルブ作動量、つまり吸入混合気量を確保できるメリットがあります。

なのでカム山が広いカムシャフトと受ける面積が狭い　
ロッカーアームだとカムシャフトが転がる動力をきちんと受け止める事が出来ない為、パワーロス、最悪シリンダーヘッド内の故障が起きます。
なのでカム山の幅に有った受けの面積を持ったロッカーアームが必要となります。

【交換手順】
�@タペットキャップを外して、タペットアジャストレンチを使ってタペットナットを緩めます。
※モンキーの場合ナットサイズは9�oですが、奥まった位置にあるので眼鏡レンチで外すのは難しいです。
↓
�Aロッカーアームシャフトを引き抜きます。
シャフトの内側にネジが切ってあるので、サイズの合うボルトをねじ込むことで引き抜くことができます。
↓
�Bロッカーアームを取り出します。 吸気側と排気側、同じ構造です。つまり2つ有ります。
↓
�C新しいロッカーアームを入れ�B→�@の順で組み立てます。
↓
�Dタペットクリアランスを説明書の最低値 IN0.05mm OUT0.07mmに合わせます。

特にエンジンオイルを抜くとかの作業は有りません。
できれば車体は水平にしっかり固定した状態での作業が理想的かと。

（交換後）
◯ノーマルロッカーアームの時と比べて加速が力強い感じ。
◯少しタペット音は静かになった感じ。
◯アイドリングは安定してます。

ノーマルカムならノーマルのままで。
ハイカムならそれに合ったロッカーアームで。　
相性です。

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ボアアップした後の味付けですね。
ノーマルカムのままでも良いんでしょうけど、ノーマルカムシャフトだと上の伸びが足りなくて最高速は伸びないので、ハイカムを入れました。
と言っても‥ノーマルヘッド対応の物なので過激なものでは有りませんが。　

よく車（旧車）で【ハイカム入れたから‥速くなった】とか言われるハイカム。ハイカムって何？って思いますよね。
やたらめったら入れたら言い訳ではなくて。
エンジンの仕様に応じて選んでもらえたら、本当に効果的で面白いエンジンになる部品。

【ハイカムとは】
ハイリフトカムとは、カムシャフトの種類のひとつ。 ハイカムとも略される。
4ストロークエンジンの出力を高めるため、カムシャフトの動きを変えて吸排気のバルブが同時に開いている状態などを大きくとり、効果的な吸排気を促すタイプのものを指す。
→シリンダーヘッドの中のバルブの動きを変える働きなんです。

そしてその効果は
【ハイカムの効果とは？】
‥ハイカムを装着するとオーバーラップとバルブリフト量の増大により、吸排気ポートの拡大と同等の効果が得られる事になるので、方向性としては低回転域から中回転域でのトルクは弱くなり、高回転域では性能が向上します。
　　
分かりやすく大さ言えば出力特性を変える部品で、ちょっと極端に言えば７０００回転で一番力が出るエンジンを９０００回転で一番力が出るように変更するものです。 一般的にはそのぶん、日頃一番使う低、中回転域のトルクは減少します。
→ノーマルよりボアアップしたエンジンなどに使用すると恩恵は有ると思います。



【交換手順】
�@まずシフトペダルを外し、 ジェネレーターカバーとカムカバーを外します。
↓
�A フライホイールのTマークとその上の切り欠き、 カムスプロケットの○印と左の切り欠きを合わせます。
↓
�Bフライホイールの真ん中にメガネレンチをはめて、スタンドに引っ掛けてカムスプロケットを外します。
↓
�Cそのままでもカムシャフトは抜けますが、より外しやすくするために吸排気共にタペットネジを緩めます。
↓
�Dタペットネジを押しながらカムシャフトを引き抜きます。
↓
�E新しいカムシャフトを入れて、�C→�@の順で元に戻す。

【交換後】
�@ノーマルシャフト時に高回転が苦しそうに回ってた感じがなくなり、素早く綺麗に高回転が伸びていきます。
�A最高速も‥スプロケットの恩恵もあり、かなり伸びましたね（笑）
�Bタペット音はちょっとやかましくなったような‥
※タペット調整はしてくださいね。

イメージ的には力を綺麗に外へ外へ解放してあげるような感じでしょうか。
?ノーマル
◯ボアアップ
で使うと体感出来ます。回すの病みつきになってしまうかも（笑）

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アクセサリーだけが必要でしたが、アクセサリー取り出し専用カプラーよりも廉価だったのでこちらを選択しました。

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最近、知人から50ccのモンキーを譲り受け、レストアついでに弄り始めました。
元々不動だった為、エンジンオーバーホールついでに50cc→75ccにボアアップを行っています。
その際に組み付けたのがこちらのキタコさんのボアアップキットです。

【ボアアップとは？】
‥ボアアップとは、シリンダーの直径（ボア径）を拡大し、排気量を上げることを意味しています。
シリンダーを交換、あるいは大きく広げ、より太いピストンと交換することで排気量を増やします。 排気量が増えることで加速力をアップさせるのが目的です。


【ボアアップすると何が変わるの？】
‥ パワーを上げるのに最も効果的なボアアップ。
ボアアップの効果は排気量を大きくするだけではありません。 バイク用のボアアップピストンは圧縮比も上がるものがほとんど。 排気量と圧縮比の両方が上がることで、とてもパンチのあるエンジンになるのです。

ボアアップと言えど腰上、腰下とあります。
簡単に説明すると
【腰上】→比較的簡易。シリンダー、ピストンの交換。
※シリンダーヘッド、クランクは流用なので排気量にある程度制限あり。
【腰下】→難易度高い。シリンダー、ピストンは勿論、クランクシャフト交換も含まれる。

今回は、腰上のみの作業です。　
経験上、50ccベースだと８８ｃｃまでのボアアップが限界。マージンを取って75ccにしてます。
※クランク→50のまま
※シリンダーヘッド→50のまま
ですから、あまり無理はさせられない訳で。

【手順】
�@車体を水平に。
↓
�Aエンジンオイルを抜きます。
↓
�Bマフラー、プラグコード、プラグ、キャブレターを外します。
↓
�Cシリンダーヘッドの上のボルトを対角線上に緩めて行きます。外します。
↓
�Dカムチェーンカバーをはずします。カムスプロケットからチェーンを外します。
↓
�E手前に引っ張るとシリンダーが外れます。
↓
�Fピストンピン、ピストンクリップを外すとピストンが取れます。※ラジオペンチが使いやすい。
↓
�G新しいピストンにピストンリングをしっかり合わせて、軽くエンジンオイルを塗る。
↓
�H�Fでピストンを外したところに合わせて、ピストンリング、ピストンクリップをはめてピストンを入れます。
↓
�I新しいガスケットをシリンダー、ヘッドにつけます。※古いガスケットは完全に取り除き。
↓
�J �E→�@の順で元通りにする。
※カムスプロケットの合い口は印に合わせるように。
↓
�Kエンジン始動して異音が無ければ完了です。
※オイルは入れてください、忘れずに。

慣れてない人でも半日あれば出来ると思います．
また、こちらのキタコさんは説明書付いてますからその通りにやれば出来なく有りません。

そして、慣らし運転は必ず100キロ程度行ってください。やるとやらないでエンジンの耐久に変化出ますので。


ボアアップした後は、エンジン以外にも色々手を加えないとならないので、それは別インプレにて。

実際に書かれてることが違う。単純に最高速度が上がるだけで
俊敏な動きのはならない。最高速度を伸ばしても余り意味がない。
ノーマルの方がマシな走りをする。

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色々な箇所に使われてる馴染の多い部品。　
マフラー交換の際に何かと関わることの多いエキゾーストガスケットを購入しました。

ガスケットとは？
【ガスケット】
ガスケットは、隙間を埋める工業用のシール材。
接合部から流体の漏れを防ぎ、外部からの異物混入を防ぐ役割を担っています。

そして今回購入したエキゾーストガスケット。
【エキゾーストパイプガスケットとは？ 】
‥ 汎用小型エンジンに使用する製品 。
燃焼ガスをシールします。 従来のノンアスボルテックスタイプの欠点であるトルクダウンによるリークを対策したガスケットです。 燃焼ガスは高温になる為、ガスケットにも耐熱性が必要になります。
→排気ガスの漏れを防ぎ、エギゾーストパイプへ排気ガスの流動をうながす役目。



そして似て異なるのがガスケットとパッキン。
【 ガスケットとパッキンの違い 】
パッキンとガスケットはともに、機械や装置の接合部に使用。

■ガスケット‥主に静止部分（フランジ接続部など）に使われる。ガスケットは接合部の形に合わせて、様々な形にカットすることができ、多様な形状があります。
→今回はマフラーようなのでこちらになります。（マフラーは動かないですもんね）
※ガスケットを選ぶ際には、使用環境や材質、用途に合わせて選ぶ必要があります。使用環境では、ガスケットを使用する温度や圧力を考慮することが重要です。
■パッキン‥動く面（バルブやポンプなどの軸部分）に使用されます。 回転や往復といった一般的にパッキンはOリングやVリングのような環状の形状をしている。

今回購入したマフラー用のガスケット、
主な役割は排気漏れ防止。
基本再利用は不可。　
密着、密閉をする際に潰れながら行うので。

ちなみにマフラーガスケットを付けてない、再利用した場合は以下のような不具合。

【不具合】
ガスケットが無いとシリンダーとマフラーの隙間が出来るので排気漏れを起きる。
なので
?排気音が大きくなる。
?燃費も悪化。
?最高速も落ちます。特に排気量の小さいバイクだと顕著。
?エンブレ時、アクセルON→OFF時にアフターファイヤーが出る。
‥何もいい事ありませんよね?（笑）

ガスケットなら何でも付けてれば良いかと言うと‥キチンと選ぶ必要もあります。
【選ぶポイント】
○適合サイズ
※大き過ぎても入らない、小さかったら隙間から漏れる。サイズはちゃんと調べてください。
○材質
※熱が加わる箇所なら耐熱性が必要。
※流体（排気ガス）に合わせた耐薬性。
○安定したシール性能 。取り付けや交換の容易さ。
以上の事を踏まえると、純正で車体専用の物もしくは適合車種が明確にされてる社外になりますね。

今回は特に不具合があったわけではないですが、今後調子を崩した時に保険と思い迷わずガスケットを購入、ストックしてます。

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せっかくホンダのバイク買ったんで、CL250三又エンブレムをつけようか迷ってましたがHONDAエンブレムつけました。
見た目こそ良くなりましたが、出来ればもう少しネジをネジ切ってしまったので、鋼材の強度が欲しいと思いました。

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ノーマルのギア比ではボアアップしたエンジンの動力を効率良く伝達出来ないのでギア比を変えたいと。
ギア比‥聞くと難しそうですが、チェーンを通る歯車の大きさを変えるという単純な話でして。
今回は手っ取り早くドライブスプロケットから変えようと。

【ドライブスプロケットとは？】
‥ ドライブスプロケットとは、エンジン側に設置されている歯車のことで、エンジンの回転をチェーンに伝達するために欠かすことができない重要なパーツの1つであり、この歯車が回転することによって、エンジンで発生した動力を適切な形でチェーンへ伝達することができます。
→動力伝達の歯車。

今回フロントスプロケット（以下スプロケ）を交換したのは、1速・2速のピーキーさを抑制し、低速域での扱いやすさを向上させるためでした。

スプロケを交換の恩恵（増やす、減らす）
◎歯数を増やせば→純正状態に比べると、最高速が伸びる代わりに加速が鈍る。
◎歯車を減らせば→純正状態に比べると、最高速がのびず代わりに加速が良くなる。
→私の場合は、ボアアップでエンジンパワーが純正よりアップしたのでバランス取りで歯車を増やしました。

【手順】
�@車体を水平にして立てる。
↓
�Aチェーンの遊びを最大に（イメージとしてダルダル）
↓
�Bクランクケース付近にフロントスプロケットカバーがあるので外します。
↓
�Cフロントスプロケットからチェーンを剥がし
↓
�Dスプロケットプレート、スプロケットを外します。
※ナメやすいので注意。
↓
�E新しいスプロケット、プレートを付ける。
↓
�Fチェーンをスプロケットにはめる。
↓
�G逆の順番で組付け。


結論を先に述べると、スプロケ交換後は実際にトルクの立ち上がりが緩くなったので、その目的は達成されたと言えるでしょう。しかし、そこで生じた変化は他の部分にも影響しており、ある種のデメリットを抱えることにもなりました。

■メリット
◯１速が使いやすくなった 。
◯低速のギクシャク感が減った。
◯高速巡航しやすい。
◯高回転のときの振動が減った。
◯エンジンブレーキの恩恵を受けやすくなった。
トルクの上昇がマイルドになった分だけエンブレもマイルドになっており、良い具合に効く場面が増えた気がします。少なくとも前後輪のブレーキを使う時間は確実に減りました。加速だけでなく減速もしやすくなったのは嬉しい誤算でした。

▲デメリット
?登り坂や向かい風に弱くなった。
これは先述の話とリンクしているのですが、高いギアが非力になったせいで、気付けば失速している、というシーンが増えました。
?トルクは減るのでエンジンを回す傾向。

メリットとデメリット有りますが自分としてはボアアップしてたら丁数は増やすのが常套かと感じてます。交換する価値は有ります。
ボアアップしてなくても、何か低速のギクシャクに違和感を覚えたら試しても良いかと。

フロントかリヤか両方か、歯の数を増やすか減らすか、スプロケ交換には数多の選択肢があり、どれが「正解」なのかは個人によって違います。それほど高いパーツでもないので、色々試して究極の自分好みに仕上げるのも良いかもしれませんね。

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