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1.8/5
| 取り付け・精度 | 2 |
|---|---|
| 品質・質感 | 1 |
| コストパフォーマンス | 1 |
| 使用感 | 2 |
| 形状 | 3 |
全てスチール製で重たい2万円台なのにアルミじゃなくてスチール製は無いと思うが、名前で売っているのか、穴あけ加工も必要とか値段に合っていないね、ヨシムラだから買うって人以外はお勧めできない
※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。
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| 品質・質感 | 1 |
|---|---|
| 性能・機能 | 1 |
| コストパフォーマンス | 1 |
| 使用感 | 1 |
| デザイン | 4 |
安いから仕方ないとは思いますが、
脱脂をきちんとやっても剥がれます。
結局、2りんかんでちゃんとした商品を購入しました。
※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。
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| 取り付け・精度 | 1 |
|---|---|
| 品質・質感 | 1 |
| コストパフォーマンス | 1 |
| 制動性能 | 1 |
| フィーリング | 1 |
パットが合わないのかジャダー出まくり、正直言って他社の製品ではジャダーが起きなかった、このディスクよりも安いディスクの方が性能的には良かった、
パットは他社のディスクでも試したがネクトディスクだけがジャダーが酷い、ネクトに電話をしても対応が悪かった、今後はこのディスクとメーカーは使わない
※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。
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| 品質・質感 | 1 |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 1 |
キタコクラッチケーブルエンド径7mm
ノーマルレバーホルダー内径8mm
ノーマルケーブルを挿した。タイトです。
キタコクラッチケーブルを挿した。ガバガバ。
元々アウターケーブルだけ使う為に購入しました。
複よりケーブルの弱点はケーブル表面がガタガタなので、クラッチレバーのタッチが「カクッカクッ」となってしまいます。
そこで中のインナーケーブルは単よりのケーブルにして、アウターケーブル内側のテフロンコーティングだけ生かしレバーのタッチを良くするのですが、アウターケーブルのエンドに思わぬ事が起こってました。
アウターケーブルのエンドの径が純正より1mm小さく7?なのです。
純正は8?。
1?の誤差なんて有ったらクラッチを操作する度にズレてレバーホルダー側が削れてしまい、長い目でみたらホルダーの穴が大きくなってしまい、レバーホルダーを交換しないとなりません。
写真1枚目はキタコクラッチケーブルのエンド径を計った画像。
2枚目はホルダー側内径を計った画像。
3枚目はノーマルケーブルを入れた画像。
4枚目はキタコケーブルを入れた画像。
確かにケーブルが複よりだと曲げに強いですが、純正の取り回しであれば複よりである必要がない。
インナーがステンレスじゃなくてもオイルでメンテしていれば全く問題無いです。
なんか凄そうなクラッチケーブルを作ったけど謳い文句だけで全てダメ。
口が「アーンぐり」のままで固まってしまいました。
ここまで酷い社外部品を久しぶりに見ました。
これでは、そのままでも使えないし、使ったらホルダーがダメになってしまいます。
ウェビック様がキタコに問合せしたら、キタコの回答は「使用に差し障りがない。」と回答だったそうです。これでは差し障り有りすぎて・・・。
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