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3.0/5
同社製の「ウインカーセット」と「アース線セット」との同時購入です。
他社にも同じような製品で安いものがありますが、電気系は素人なので「同社製であれば間違いないだろう」との思いで購入しました。
商品が到着しての第一声は「高っ！！！(値段が)」と、アース線セットに引き続きまたまた口走ってしまいました。
つくづく電気系パーツに弱い自分が情けない・・・。
同社のウインカー取り付け用以外に購入する機会はあまりないと思いますので「イナドメさん、もう少し安くお願いします」。私のような素人向けにはウインカーとのセット販売でも良いかと思いますが・・・。
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3.0/5
同社製ウインカーの取り付け用として購入しました。
当方、電気系は全くの素人なので「同社製品を購入すれば間違いないだろう」との思いで購入しましたが、到着した商品を見て思わず「高っ！！！(値段が)」と口走ってしまいました。値段が高いだけあって品質は間違いなく使用できました。
電気系カスタムに慣れた方であれば、ホムセンなどで部品を購入して自作できると思います。
そんな腕がない自分が情けない・・・・。
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4.0/5
自車をカスタムする目的の一つに「車格のアップ」があります。172センチ70kgの私に対してエストレヤは小ぶりなので・・。
今まで幾つかの後付けパーツやシート加工などで車体のボリューム感をアップしてきましたが、昨年に発表された新型エストレヤを見て「ウインカーの違いで車体が大きく見える！！！」との印象で、早速、当商品を購入。
メーカーへ直接購入依頼をして2日後に届くほど迅速な対応。1個ずつプチプチビニールに包めて更に個別の箱に入れるなど、梱包も非常に丁寧で安心して受け取りました。
商品自体は純正ウインカーより何倍もデカく、ずっしりと重さを感じます。取り付けステーもロングにしたので、車格と共に他車からの視認性もアップされると思います。
☆を4つにしたのは、先にインプレを投稿された方が言われたようにステー4本のうち2本がスムーズに入らず、ヤスリで削るなどの加工が必要であった為です。ウェビック以外でブログにもアップして指摘されている方もいますので、メーカーには改善をお願いしたいですね。
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5.0/5
ウインカー本体はPOSH製のミニウインカーを使用していますが、丁度必要なサイズ(ボルトの長さ、径)のステーがデイトナ製のこの商品しかなかったのでこちらを選びました。
装着に際し、多少の加工が必要です。
ウインカー本体の、ステー差し込み部分が若干小さいので、穴を広げる必要があります。ウイ本体はアルミ製ですし、わずかに削るだけですのでそれほど大変な加工ではありません。
もう一点、POSHのウインカーで使われている配線がデイトナより多少太いのか、M8サイズのステーですとギボシをカットしても配線2本は通りません。（ステーの説明書には、ギボシをカットすれば2本通るとあります。）
ウインカーの中で配線をカットし、細い線に変える必要があります。別途細い配線と、ハンダ付け、絶縁が必要です。
流用に関しての加工は以上で、問題なく装着できます。
色も黒とメッキシルバー、長さ太さのバリエーションもあり必要に応じたものが選択できます。
錆びやすいかなど、これからの経年変化はわかりませんが現状の品質には満足しております。
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3.0/5
レッツ4のヘッドライト標準バルブをスタンレーのμシリーズ（ハロゲンに負けない明るさ）に交換して、その明るさに満足したが、今度はハロゲンに変えたら、さらに明るくなるかと思って、同じスタンレーのハロゲンバルブに交換してみた。
ワット数は当然同じ30／30wである。交換してから、夜、試走して驚いた。μシリーズより暗いのである。何より、色が黄色っぽくてまるでタングステン球の色合いだ。
ガッカリすると同時に、納得できたことがある。それは同形式のバルブ（w数は違う）を使うXR100モタードのヘッドライトの暗さである。XR100モタードのヘッドライトが余りに暗いので、バルブを交換しようとして中を開けたら、中からハロゲンバルブが出てきて驚いたことがある。なるほどこの形式のハロゲンバルブは決して明るくはないのだ。
では、ハロゲンにどんなメリットがあるのだろう。それは圧倒的な耐久性である。常時点灯になった現代のバイクは夜走らなくても走行距離に応じて、ライトは劣化する。とくにタングステン球であれば、次第にガラスが黒ずんで暗くなり、最後は切れてしまう。しかし、ハロゲン球はハロゲン化サイクルによって、黒ずみは起こらないし、長寿命だ。現に私のXRは15000km以上走っても、バルブはきれいだ。しかし、タングステン球のレッツ4は7~8000kmでバルブは黒ずんでしまう。
要は、定期的に交換が必要なタングステン球を選ぶか、多少暗いが長寿命で交換サイクルの長いハロゲン球を選ぶかということになるようだ。走行距離が多くて、バルブ交換の作業が面倒なバイクはハロゲン球。走行距離が少なくバルブ交換の作業の簡単なバイクはタングステン球がいいということになりそうだ。
なお、これは原付クラスのハロゲン球の話であって、大型バイクや車に使われているH4バルブはハロゲンの方が圧倒的に明るいのは、皆さんご存じの通りである。
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3.0/5
スポットランプをフロントバンパーの両側に装着するために片側2個ずつ（計4個）で使用してみました。
バンパーの径は、32なので・・・このクランプがちょうどよいサイズでした。
パッケージの中に、ゴムのパッドが入っていましたので、それも防振対策になって、ちょうどよかったです。
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CRF250Mのリヤ周りの見た目が重く感じた為、納車後に取り付けました。
見た目はスッキリ！作りも変な修正を必要とせずボルトオンでいけました。
テールユニットの配線用ギボシも入っているので、圧着ペンチがあれば15分もあれば交換できると思います。
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未公開ユーザさん（インプレ投稿数：
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3.0/5
アドレスはK9以前と以降でテールランプのポジションの点灯方式が違います。
・K9以前=交流点灯
・K9以降=直流点灯
このLEDテールはK9以前のポジションが交流で点灯している年式が対応です。
簡単な見分け方としては以下です。
・イグニッションをONにしてポジションが点灯するのが直流点灯。
・イグニッションをONでは点灯せず、エンジンをかけてから初めて点灯するのが交流点灯。
私のアドレスはK5ですがテールランプを直流化しています。
つまりイグニッションONでポジションが点灯します。
この商品は購入後に気が付きましたが直流は非対応のようです。
ブレーキランプやナンバー灯は点灯しましたが、ポジションは点灯しませんでした。
試しに交流ラインをつなげてみたら点灯しました。
発電の都合上どうしても直中で点灯させたかったので改造を施してみました。
ユニットとレンズは接着剤で接着されていました。
ドライヤーとヒートガンで変形させないように暖めながら接着剤を溶かし殻割りしました。
驚いたことに内部基板は、バイクパーツセンターで購入した激安LEDテールと同じ物でした。
どこかの会社のOEM品が出回っているのでしょうか。
回路は簡単でポジション側の配線にダイオードとコンデンサが入っていて整流しているだけでした。
そのダイオードが逆方向だったので直流では点灯しなかったようです。
ダイオードは逆に付け直し、不要となったコンデンサは外しました。
またLEDの輝度調整が抵抗で行われていました。
これでは消費電力が増えLEDテールの意味がないのでCRDに付け替えました。
そこそこの値段がするのだからもっとマシな部品を使って欲しいです。
改造後は直流で無事点灯するようになりました。
使用されているLEDはレンズ付きのフレックスLEDなので横からの視認性も非常に良く明るいです。
電球のテールと違いレンズ全体が光っているような見え方をします。
今回は自分で改造して直流に対応させましたが、改造スキルが無い方や改造をしたくない方は素直に直流対応タイプを購入した方が良いです。
知る限りキタコとキジマのLEDテールは直流対応です。
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未公開ユーザさん（インプレ投稿数：
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3.0/5
我が家の愛車のバックランプに装着。
（写真パッケージの中身は純正バルブ）
確かに純正よりは白色になるけど、明るさは今一かな。
バルブの青色がリフレクターに反射して、いかにも「ホワイトバルブに変えてます！！」って主張してしまっています（恥）
恐らくLEDに変えるでしょう。
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848EVO CORSE（2013）ではHi側が極性が反対だったため点灯しませんでした。
ソケットのカプラーを外してから説明書にもあるマックツール製品（CA-YO-TT96030-12）と同等品KRI-R1813Bにて配線を入れ替えました。
一個でこの値段という事と無極性でもないという事で☆は2個減らしておきますが、おおむね満足です。
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