純正パーツよりもローコストなので選んで使用しています。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ハイカム、ロッカーアームと組み込みましたが、結局ノーマル50のままのバルブスプリングでは力負けしてしまう恐れがあるので、強化バルブスプリングを入れました。

【バルブスプリングとは？ 】
‥ バルブスプリングとは、吸排気バルブの支えに用いられるばね。
このばねは、強すぎても弱すぎても不具合が生じるため、最適なところに設置する必要がある。
なお、素材には、ニッケル鋼やシル・クロム鋼が使われている。

このバネはエンジンの仕様に合わせた硬さに設定されてる為、
50cc用→50ccエンジンに合わせた硬さ
になってるので50cc用でエンジンだけ排気量を大きくするとバネがへたれます‥

【バルブスプリングがへたるとどうなる？】
‥バルブスプリングがへたると正しいバルブの 仕様が出来ずバルブがサーウジングしたり、ジャンプして圧縮疎れでパワートルクが半減します。
なので50cc用より強いバネが必要になります。

【どんな時に強化バルブスプリングを使うのがベストか?】
‥エンジンチューンする上で、ハイカムを組み高回転を多用する際、バルブスプリングがノーマルだと高回転でサージングが発生しやすくなります。バルブの追従が悪くなると最悪破損に繋がるためバルブスプリングを強化します。
※ちなみにノーマルカムにバルブスプリングだけ強化しても抵抗になるだけでメリットはありませんでした。


【手順】
�@シリンダーヘッドを外します。
↓
�Aタペットキャップを外し、タペットアジャストレンチでタペットナットを緩めます。
↓
�Bロッカーアームシャフトを引き抜きます。
↓
�C吸気側と排気側のロッカーアームを取り出します。
↓
�Dカムシャフトを取り出します。
↓
�E次は、バルブとバルブスプリングを分解します。
↓
�F特殊工具のバルブスプリングコンプレッサーをセットします。
↓
�G ハンドルを回して、バルブスプリングを縮めていきます。
スプリングを縮めると、くさびになっているコッターを取り外せます。
↓
�Hコッターを外せば、スプリング、リテーナ、バルブステム（弁体）が取り外せます。　
↓
�I強化スプリング、リテーナ、バルブステムを組付け、コッターを入れます。
↓
�J�Fで使った特殊工具のバルブスプリングコンプレッサーを使い、ハンドルを回しバネを縮めながら収めます。　
↓　
�K�D→�@の順で組み立てれば完了。

【交換後】
体感的なものとすれば、更にスムーズに加速するようになった感じですね。　
取付はスプリングコンプレッサーを使ってください。

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ボアアップをしたので油温上昇が増えます。
折角組んだエンジンを駄目にしたくない一心で
オイルポンプ→オイルクーラーと保険に保険を重ねた私なんですが、そもそも油温を測るものが付いてないという‥愚かです。
デジタルじゃなくてもいいので油温が分かるものと思いこちらの油温計を購入。
特に空冷エンジンなオイルの温度、油温が大切。

【バイクの油温計の正常値】
‥ 油温は一般的に90℃?100℃が適正とされています。 油温が異常のときは、オイルランプが点きます。

【バイクの油温は何度までなら大丈夫？】
‥ エンジンオイルの油温の適正目安は以下のとおりです。
油温が120℃以上→オーバーヒート。
油温が100までがセーフ。
また、オイルが100℃以上になると、高性能なオイルを使っていてもオイルの劣化を引き起こすことになります。

油温が上がると引き起こされる現象が【熱ダレ】【オーバーヒート】です。

【熱ダレ】
‥熱ダレとは、バイクのエンジンが長時間稼働し、内部温度が上昇することで、本来の性能を発揮できなくなる現象です。
特に高温の環境下や負荷の高い走行時などに発生しやすく、エンジンの出力低下や燃費悪化、最悪の場合にはエンジン破損に繋がる可能性もある。

【オーバーヒート】
‥ エンジンがオーバーヒートすると、まずエンジンからノッキング音が聞こえるようになる。
また、回転も不安定になり、スピードも出なくなります。 悪化すると、アイドリングが不調になり、エンジンが停止してしまいます。

なのでこれらを防止しても温度は確認できた方が安心なので油温計をつけました。

この油温計ですが、どこを測るんでしょうか?
【油温はどこで測るのですか？】
‥油温はクランクケース（オイルパン）で計測するのが一般的です。


取付は簡単です、オイルキャップを外し、これをキャップ代わりにするだけです。
本来なら電気式とか精密なものにすれば良かったのですが、予算の関係で。

【良い点】
◎価格が安い。
◎電気式と違い、シンプルに温度だけを測る温度計なので壊れにくい。
◎200度まで測れる。

【悪い点】
◎クランクケースにつけてますから、走行中は見れません。降りて見るしか無い（笑）
◎小ぶりで文字が細かいなので見えにくい。


【交換後】
一服やトイレ休憩のたびに見てますが、オイルポンプ、クーラーの影響あってか100は越えませんね。
見るたびに安心してます。
走行中見れないのは不便かもしれませんが、異変や心配ならエンジンを止めて降りて確認するのって逆に安全なんじゃないかと思います。
付けてるのと無いではかなり差があると思います。

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カラーをどうするか迷いました、
ゴールドにして高級感が出ました
満足です

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オイルキャッチタンクを装着するために、ブリーザーキャップを購入しました。
オイルクーラーユニットに、干渉しそうなので、高さがあまりないものにしました。
このプラーザキャップは、高さが抑えられていて、オイルクーラーと干渉しませんでした。
高さがピッタリです。
品質も良く、おすすめです。

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配線噛んでショートした加工しないとつけられません
ポン付けできるようにして欲しかった

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前回、ハイカムを交換したのですが、せっかくのハイカムのカム山を満遍なく活かすにはロッカーアームは純正のままでは役不足。
同じくキタコさんの強化タイプのロッカーアームに交換です。

ロッカーアームという部品はどこに有るのかですが、【ロッカーアームはどこ？】
‥ロッカーアームとはエンジンの中でも、OHVや、SOHC、DOHCといった動弁形式に用いられています。
一般的には、シリンダーヘッド内に取り付けられています。 カムシャフトのカム山の外周輪郭に沿って並進運動を生み出し、それをバルブに伝えることでバルブを開けます。
→簡単に言うとテコの原理でカムシャフトのカム山に連動してバルブを開く働き。
この場合のエンジン、シリンダーヘッドの中にあるロッカーアームはカムロッカーアームというのが正式名称。

【カムロッカーアームとは何ですか？】
‥ ロッカーアームとは、吸排気バルブへカムシャフトの動きを伝えるもので、バルブの開け閉めを行うテコ棒をいう。 なお、支点に加えて、バルブを押す部分やカムとぶつかる部分など合計3要素で成立している。
【メリットは？】
‥"てこ"の原理を使うので、カムの作動量以上にバルブ作動量、つまり吸入混合気量を確保できるメリットがあります。

なのでカム山が広いカムシャフトと受ける面積が狭い　
ロッカーアームだとカムシャフトが転がる動力をきちんと受け止める事が出来ない為、パワーロス、最悪シリンダーヘッド内の故障が起きます。
なのでカム山の幅に有った受けの面積を持ったロッカーアームが必要となります。

【交換手順】
�@タペットキャップを外して、タペットアジャストレンチを使ってタペットナットを緩めます。
※モンキーの場合ナットサイズは9�oですが、奥まった位置にあるので眼鏡レンチで外すのは難しいです。
↓
�Aロッカーアームシャフトを引き抜きます。
シャフトの内側にネジが切ってあるので、サイズの合うボルトをねじ込むことで引き抜くことができます。
↓
�Bロッカーアームを取り出します。 吸気側と排気側、同じ構造です。つまり2つ有ります。
↓
�C新しいロッカーアームを入れ�B→�@の順で組み立てます。
↓
�Dタペットクリアランスを説明書の最低値 IN0.05mm OUT0.07mmに合わせます。

特にエンジンオイルを抜くとかの作業は有りません。
できれば車体は水平にしっかり固定した状態での作業が理想的かと。

（交換後）
◯ノーマルロッカーアームの時と比べて加速が力強い感じ。
◯少しタペット音は静かになった感じ。
◯アイドリングは安定してます。

ノーマルカムならノーマルのままで。
ハイカムならそれに合ったロッカーアームで。　
相性です。

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ボアアップした後の味付けですね。
ノーマルカムのままでも良いんでしょうけど、ノーマルカムシャフトだと上の伸びが足りなくて最高速は伸びないので、ハイカムを入れました。
と言っても‥ノーマルヘッド対応の物なので過激なものでは有りませんが。　

よく車（旧車）で【ハイカム入れたから‥速くなった】とか言われるハイカム。ハイカムって何？って思いますよね。
やたらめったら入れたら言い訳ではなくて。
エンジンの仕様に応じて選んでもらえたら、本当に効果的で面白いエンジンになる部品。

【ハイカムとは】
ハイリフトカムとは、カムシャフトの種類のひとつ。 ハイカムとも略される。
4ストロークエンジンの出力を高めるため、カムシャフトの動きを変えて吸排気のバルブが同時に開いている状態などを大きくとり、効果的な吸排気を促すタイプのものを指す。
→シリンダーヘッドの中のバルブの動きを変える働きなんです。

そしてその効果は
【ハイカムの効果とは？】
‥ハイカムを装着するとオーバーラップとバルブリフト量の増大により、吸排気ポートの拡大と同等の効果が得られる事になるので、方向性としては低回転域から中回転域でのトルクは弱くなり、高回転域では性能が向上します。
　　
分かりやすく大さ言えば出力特性を変える部品で、ちょっと極端に言えば７０００回転で一番力が出るエンジンを９０００回転で一番力が出るように変更するものです。 一般的にはそのぶん、日頃一番使う低、中回転域のトルクは減少します。
→ノーマルよりボアアップしたエンジンなどに使用すると恩恵は有ると思います。



【交換手順】
�@まずシフトペダルを外し、 ジェネレーターカバーとカムカバーを外します。
↓
�A フライホイールのTマークとその上の切り欠き、 カムスプロケットの○印と左の切り欠きを合わせます。
↓
�Bフライホイールの真ん中にメガネレンチをはめて、スタンドに引っ掛けてカムスプロケットを外します。
↓
�Cそのままでもカムシャフトは抜けますが、より外しやすくするために吸排気共にタペットネジを緩めます。
↓
�Dタペットネジを押しながらカムシャフトを引き抜きます。
↓
�E新しいカムシャフトを入れて、�C→�@の順で元に戻す。

【交換後】
�@ノーマルシャフト時に高回転が苦しそうに回ってた感じがなくなり、素早く綺麗に高回転が伸びていきます。
�A最高速も‥スプロケットの恩恵もあり、かなり伸びましたね（笑）
�Bタペット音はちょっとやかましくなったような‥
※タペット調整はしてくださいね。

イメージ的には力を綺麗に外へ外へ解放してあげるような感じでしょうか。
?ノーマル
◯ボアアップ
で使うと体感出来ます。回すの病みつきになってしまうかも（笑）

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最近、知人から50ccのモンキーを譲り受け、レストアついでに弄り始めました。
元々不動だった為、エンジンオーバーホールついでに50cc→75ccにボアアップを行っています。
その際に組み付けたのがこちらのキタコさんのボアアップキットです。

【ボアアップとは？】
‥ボアアップとは、シリンダーの直径（ボア径）を拡大し、排気量を上げることを意味しています。
シリンダーを交換、あるいは大きく広げ、より太いピストンと交換することで排気量を増やします。 排気量が増えることで加速力をアップさせるのが目的です。


【ボアアップすると何が変わるの？】
‥ パワーを上げるのに最も効果的なボアアップ。
ボアアップの効果は排気量を大きくするだけではありません。 バイク用のボアアップピストンは圧縮比も上がるものがほとんど。 排気量と圧縮比の両方が上がることで、とてもパンチのあるエンジンになるのです。

ボアアップと言えど腰上、腰下とあります。
簡単に説明すると
【腰上】→比較的簡易。シリンダー、ピストンの交換。
※シリンダーヘッド、クランクは流用なので排気量にある程度制限あり。
【腰下】→難易度高い。シリンダー、ピストンは勿論、クランクシャフト交換も含まれる。

今回は、腰上のみの作業です。　
経験上、50ccベースだと８８ｃｃまでのボアアップが限界。マージンを取って75ccにしてます。
※クランク→50のまま
※シリンダーヘッド→50のまま
ですから、あまり無理はさせられない訳で。

【手順】
�@車体を水平に。
↓
�Aエンジンオイルを抜きます。
↓
�Bマフラー、プラグコード、プラグ、キャブレターを外します。
↓
�Cシリンダーヘッドの上のボルトを対角線上に緩めて行きます。外します。
↓
�Dカムチェーンカバーをはずします。カムスプロケットからチェーンを外します。
↓
�E手前に引っ張るとシリンダーが外れます。
↓
�Fピストンピン、ピストンクリップを外すとピストンが取れます。※ラジオペンチが使いやすい。
↓
�G新しいピストンにピストンリングをしっかり合わせて、軽くエンジンオイルを塗る。
↓
�H�Fでピストンを外したところに合わせて、ピストンリング、ピストンクリップをはめてピストンを入れます。
↓
�I新しいガスケットをシリンダー、ヘッドにつけます。※古いガスケットは完全に取り除き。
↓
�J �E→�@の順で元通りにする。
※カムスプロケットの合い口は印に合わせるように。
↓
�Kエンジン始動して異音が無ければ完了です。
※オイルは入れてください、忘れずに。

慣れてない人でも半日あれば出来ると思います．
また、こちらのキタコさんは説明書付いてますからその通りにやれば出来なく有りません。

そして、慣らし運転は必ず100キロ程度行ってください。やるとやらないでエンジンの耐久に変化出ますので。


ボアアップした後は、エンジン以外にも色々手を加えないとならないので、それは別インプレにて。

ホースの取りまわしがすっきりしませんね

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