ZZ-R1100のタイヤ交換をしたので、エアバルブも同時交換です。
今回使用したのは、「BRIDGESTONE ブリヂストン　パシフィック製チューブレスバルブ [TR412]」です。
エアバルブは、...とお考えの貴方、これを怠ると後々大変な目に合います。
エアバルブもゴム製品ですので、必ず経年劣化しています。エアバルブをケチって、エア漏れが起こると走れなくなることも起こりますし、タイヤを外して再取り付けが必要になるので、手間が2倍になり、ご自身でされる場合は工賃は掛かりませんが、ショップに依頼すると工賃も2倍掛かります。
最初は純正品を予定していたのですが、カワサキのパーツリストではエアバルブ1個1,683円もするのにビックリです。
そこでウェビックさんで検索すると、丁度よい商品がありました。
「BRIDGESTONE ブリヂストン　パシフィック製チューブレスバルブ [TR412]」は、インプレッション93件で評価も4.6と上々です。
加えて、私が購入したときのお値段はお手頃の1個320円。純正品の約1/5以下でしたので言う事無しです。
エアバルブを交換して安全性が確保され、気分もスッキリしました。

オートバイのエアバルブは、タイヤの空気圧を適切に維持するという非常に重要な役割を担っています。
■主な役割
�@空気の充填と保持
・タイヤに空気を入れるための入口として機能します。
・内部のバルブコア（弁）が空気の逆流を防ぎ、一度入れた空気をしっかりとタイヤ内に保持します。
■空気圧の調整と測定
・空気圧ゲージ（測定器）を接続するためのポートとして機能します。
・適切な空気圧に調整したり、現在の空気圧を正確に測定したりすることを可能にします。
■安全性の確保
・タイヤの空気圧は、車両の安全性、ハンドリング、燃費、タイヤの寿命に直接影響します。
・エアバルブが正常に機能することで、常に適正な空気圧を維持でき、安全な走行を支えます。
■バルブの劣化に注意
エアバルブはゴム製品でできていることが多く、経年劣化します。劣化すると、微細な空気漏れを引き起こしたり、最悪の場合は走行中にバルブが破損して急激な空気圧低下を招く恐れがあります。
そのため、タイヤ交換時にはエアバルブも同時に新品に交換することが強く推奨されています。

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ZZR1200用のリアサスをオーバーホールに出しました。20年前の部品ですが引き受けてくれてありがたかったです。中古で入手するしかない古い部品のオーバーホールは引き受けてくれるところを探す手間や個人客としてのやり取り、そしてそもそも修理可能なのかどうか調べたりするのが意外に大変ですので、こうして一律に受け付けていただけるのは非常に助かりました。

納期はオーバーホールに出したサスの状態にもよりますが、私の場合は10日ほどで仕上がってきました。減衰調整のノブなどの分かりやすい部品や内部の細かい部品で交換されたものが返却され、リフレッシュしたことが伝わってきました。

実際に走行すると、純正サスよりスプリングレートは上がっているのにもかかわらず初期の動きがスムーズで乗り心地が良く、それでいてストロークの奥ではしっかりと踏ん張るように減衰が効いており、少し走っただけでも違いはわかりました。油圧式プリロードアジャスターもスムーズに可動し、各調整作業も不安なく行えます。

また、メールでのやり取りでお願いしたのですが、戻ってきたサスには取り扱い説明書も同封されており機能をフル活用するためにも大変ありがたいサービスでした。
古いオーリンズのリアサスをオーバーホールする際には、非常に頼りになります。おすすめです。

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バイクを買うときに、まさかサスペンションを交換するとは思わなかった…。
そういう事はレースをやるような猛者か、足付きが悪くてローダウンせざるを得ない人だけかと…。

職場のバイク部門の人から
『リヤサスだけは交換した方がいいですよ。純正はただのバネですよ。』
という言葉をもらったのがキッカケとなり、色々調べていくうちに購入を決断したのだから、やはり専門家の発言は重いです。

また、ネットやYouTubeの影響も大きいですね。
情報が全く無ければ判断もできないですしね。
CLにナイトロン付けてる人は全然居ないので、Webikeでななまみさんのインプレを見つけた時は嬉しかったですね。


前置きが長くなりましたが、今回のナイトロンはお値段がお高いだけあって、素晴らしい乗り味ですよ。

多分、買ってすぐ交換していたらわからないと思いますが、この１年間、下手っぴなりに真剣にバイクの操縦に取り組んで来たので、その違いが如実にわかる！


まず、路面からの衝撃が少なく、大きな衝撃も一発で減衰されるのでリバウンドが無く、安定感が乱れない！

そして、コーナリング性能が別のバイクのように向上！

寝かせるのがスムーズになり、寝かせている時の接地感が高く、旋回中の挙動の変化が少ない！

細かな理屈はわからないですし、うまく言語化しにくいのですが・・・
今までは、寝かせた後で「戻ろう」とする動きがあって、常に修正をしながら乗っている感覚だったのだけど、それが無くなって、狙っている通りの動きでコーナリングが継続していく感じ。

自分の体重移動が下手なせいと思ってましたが、すごく言うコト聞いてくれる感じなんですよ。

これは、もちろん調子に乗ったら速度超過で限界を超えてしまう可能性が高くなるので、ある意味危険です。

でも、常に安定感のある走行で疲労感も少なくなるので、そういう点では安全です。

結局乗り手の自制心次第ですが、本当にいいバイクに進化したと思えて、今日の４時間のテストランはとても満足感が味わえました。

それで、楽しすぎて、セッティング変更を試すのを忘れてました。
出荷状態は、私の体重68kgに合わせたプリロードと、ライディングスキル『中級』と自己申告したことによってそこそこスポーティ走行向きの、硬めの減衰力でセッティングされている様です。

もう一つ『コンフォート』の推奨設定値があるので、おそらくそれにするとフワッと優しい長距離ツーリング向けの乗り心地になると思われます。

減衰力はダイヤルを手で回すだけですが、プリロードの方は専用工具がいるので、ちょっとだけヤル気が必要ですね。

そっちを試してみたらコメント欄に追記します。

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【使用状況を教えてください】
JC61 後期のグロムの
フォークOH時に使用しました

【届いたものはイメージ通りでしたか？】

オーリンズ指定のものですので問題なしです

【取付けは難しかったですか？】

シンプル構造とはいえ
正立フォークと比べて
倒立フォークは難易度が上がります

【使ってみていかがでしたか？】

少し柔らかかったという印象です
もう少し粘度が高いものでも良かったかな

【付属品はついていましたか？】
なし

【期待外れな点はありましたか？】
期待はずれは無いですが
カヤバやショーワ等と比べて値段が高いですね



色は画像付きであげますが
少し黄色っぽい色合いです

キャップを外す際
少しコツが必要です
押しながら回します
回すだけだと空回りするだけですので注意！

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まずダンロップ製ですが、期待を裏切らない「安定感」が魅力です。組み込み時のゴムの質感が非常にしなやかで、リムへの馴染みが良く、作業性が抜群でした。耐久性についても定評がある通り、安心感を持って長距離を走れる信頼性の高さはさすがの一言です。
また、他社メーカーよりも若干価格も安いため、コスパがいいです。タイヤ交換時にはできるだけチューブは交換した方が安心感が違いますね。

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今回、タイヤ交換に合わせてIRC製のチューブを選択しました。手に取った瞬間に分かるのが、しっかりとした「ゴムの厚み」です。安価なチューブにありがちな頼りなさが一切なく、しなやかながらもコシのある質感に非常に安心感を覚えました。
?作業中もこの厚みが功を奏し、リムに組み込む際の取り回しが非常に楽でした。適度な剛性があるおかげで、タイヤレバーで引っ掛けて傷つけてしまう不安も少なく、スムーズに装着を終えることができました。地味なパーツですが、この「安心感」は何物にも代えがたい品質の証だと感じます。長く走り続けるための信頼できる一本として、これからも愛用していきたいと思います。

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【使用状況を教えてください】
足回りをスッキリ締める為に交換

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通り写真のまんまです。

【取付けは難しかったですか？】
かんたん

【使ってみていかがでしたか？】
見た目が全てです。

【付属品はついていましたか？】
スペーサーと各種ボルトがあります。

【期待外れな点はありましたか？】
特にありません。

説明書がボルト、スペーサーの小袋に小さく折りたたまれてて出しずらい。

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ハミングGに使用。普通、一般のチューブと違いが、分からない少し重量が、あるかな?!昔、カブ系にタフチューブって有りましたよね?!あれに似ているかな??もう少し走ってから感想書きます。

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【使用状況を教えてください】

カワサキ G10: 信頼性が高く、ブレンド用（G5と混合など）としても利用されています。
ヤマハ純正 G10: セロー250などのフロントフォークに使用され、特に初期性能の維持・回復に評価があります。
他銘柄（MOTOREX）: 7.5W相当の粘度で、耐摩耗性や消泡性に優れる。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
ヘビーな作業ですがフニャフニャ漏れ漏れフォークは嫌なので交換します。


雨降っていましたがお構い無しです(笑)
ちなみに今回、保護も兼ねて作業終了後にフォークブーツも取り付けます。
【使ってみていかがでしたか？】
車体への取り付け写真は必死だったのでありません(笑)


フォーク突き出し量はサービスマニュアルによるとトップブリッジとアッパーナットがツライチになるようにするそうです。


当方の車両は3?4cmローダウンされていたのでコチラも規定値にしておきました。


駐車場まで押してみただけですがフニャフニャ感が無くなり、ブレーキかけてもヘコヘコしなくなりました(ﾟ∀ﾟ)
【注意すべきポイントを教えてください】
粘度: 10番はミディアム（標準）粘度で、安定した走行性能を提供します。
油面調整: オイル量（油面）でストロークの硬さを調整します。
価格: 1L缶で1,300円?1,700円前後が目安です。

【他商品と比較してどうでしたか？】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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アリーレーシングのチャンバーサイレンサーに段差乗り越え時、サイドカウルが当たってしまうので、
純正ボルトピッチ180ミリからKN企画の190ミリ汎用に交換しました。

控えめに言ってとても良いです。
ボアアップして65ccにしてあるのですが、50キロくらいで走っていると直線、コーナーとも常にピョコピョコしていたのが、
ピタッと落ち着きます。アジャスターは最強にしてあります。
路面からの入力をちゃんと吸収してくれます。
純正は棒にスプリングが付いているだけのものなので。
取付にはちょっとコツが要ります。
上側から取付けるとクランクケース側のボルトが留めにくいです。
下から仮止めして上は後入れするのが良いです。
それとクランクケース側取付部のコの字が幅広になるので、リアブレーキワイヤーに近接します。
もっと早く交換しておけばよかったです
とてもオススメです！

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