純正の価格が高いのでこちらを選んだのだが、材質が硬質ゴムではなくプラスチックだった。これであればａｍａｚｏｎ売っているものでよく、ａｍａｚｏｎより高いこちらを選ぶ理由がない。

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YAMAHA TRX850のフロントフォークのオーバーホールで使用しました。
選んだのはYAMALUBEサスペンションオイルG-10、純正仕様と同じ粘度です。TRX850の場合の規定量は、片側0.494L、オイルレベル123ｍｍですので、1Ｌだとギリギリでしたので、2Ｌ用意しました。
昨年、中古車で購入した車両なので、どのくらい前にオイルを交換したのか不明のため、また消耗部品の状態も心配でしたので、交換に併せてオーバーホールしました。
交換前はこんな感じが普通なのかなと思っていたのですが、交換後は全くの別物、しっかりとダンピングが効いてフロントフォークのしなやかな動きを取り戻すことができました。
やっぱり定期的なメンテナンスが重要ですね。
では、衝撃吸収のために重要な役割を果たすサスペンションオイルは、どのくらいの頻度で交換すれば良いか、皆さんご存じでしょうか？
かく言う私も、オーナーズマニュアルやサービスマニュアルには具体的なことは明示されていませんでしたので、今回調べてみました。
交換はオートバイショップなどに依頼することも、自分で行なうこともできます。依頼するには費用がかかり、自分で行なう場合には適切な手順に従うことが重要です。
サスペンションオイル交換の必要性や、頻度・費用・交換手順などを解説します。交換を検討しているという方は、参考にどうぞ。

【フロントフォークのサスペンションオイル交換は必要？】
フロントフォーク内のサスペンションオイルは、エンジンオイルと同様に粘度があるため、使用を続けると劣化して粘度が低下してきます。粘度が低下すれば減衰力が低下するため、衝撃吸収が正常に行なわれなくなり、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
・フロントフォークからのオイル漏れ
・走行時の衝撃増加
オートバイのダメージが増えると、結果的にバイクの寿命を縮めることにもなりかねません。安全かつ快適に走り続けるためには、サスペンションオイルの定期的な交換が欠かせません。しばらく点検をしていない場合は、正常な状態か一度調べてみてください。
また、オイルだけではなく、オイルが漏れないように保持するオイルシール、ゴミの侵入を防ぐダストシールなどの消耗部品も、オイルと同様に劣化します。消耗部品が劣化すれば、オイル漏れやインナーチューブへの傷などにつながることもあるので、チェックしておきたいところです。
消耗部品の劣化が目立ってきたら、フロントフォークを分解・洗浄し、消耗部品の交換を行なうオーバーホールをオイル交換と同時に行なうのもおすすめです。
【交換の頻度はどれくらい？】
目安を紹介します。フロントフォークのオイル交換は、一般には走行距離5,000?1万�qごとを目安に行なうのが良いとされています。
ただし、これは車種や走行距離などによっても異なります。走行していて「どうも衝撃が増してきた」などと感じられる場合には、フロントフォークのオイルの劣化を疑ってみてください。
【オイル交換はどこに依頼する？】
フロントフォークのオイル交換は、自分で交換する方法とプロのショップに依頼する方法との2つがあります。それぞれのメリット・デメリットについて紹介します。
1.自分で交換する
フロントフォークのオイルを交換する際には、フロントタイヤとフェンダーを取り外したうえで、フロントフォークを車体から抜き取る必要があります。それなりの手間はかかりますが、それほど難しい作業ではないため、フロントフォークのオイル交換を自分で行なうことは可能です。
プロのショップに依頼した場合には、費用としてオイル代のほかに工賃が1万円?1万5,000円程度かかりますが、自分でやればオイル代だけで済むことになります。この費用を節約できることが、フロントフォークのオイル交換を自分で行なう最大のメリットです。
ただし、費用が節約できるのは、オイル交換に必要な工具をすでに持っている場合の話です。工具を持っていない場合には買いそろえなくてはならなくなり、そのための費用は決して安くはありません。ショップへ依頼するより、割高になってしまう可能性もあります。
2.業者に依頼する
オートバイショップなどの業者でも、フロントフォークのオイル交換はしてくれます。手慣れたプロの作業により短時間で交換してもらえるため、急いでいて時間がない場合には最適です。
また、業者に依頼する場合は、点検や他のメンテナンスをセットでやってもらうこともできます。オイルシールなどの消耗部品が劣化している場合には、オーバーホールまでしてもらうのもよいでしょう。
業者に依頼する場合のデメリットは、先述のとおり工賃（費用）がかかることです。フロントフォークのオイル交換は、フロントフォークの脱着が必要なため、エンジンオイル交換などに比べると、どうしても高めの工賃がかかります。
また、人気のバイクショップや専門店は、曜日や時間帯によっては混み合っていることもあります。事前予約しておかないと、順番待ちで時間がかかってしまうこともあるかもしれません。
【フロントフォークのオイル交換に必要な道具と手順】
フロントフォークのオイル交換に必要な道具と、詳しい手順を紹介します。
【オイル交換に必要な道具】
フロントフォークのオイル交換には、以下の道具が必要になります。
・注入用の新品サスペンションオイル
・グリス
・漏斗
・計量カップ
・油面調整器
・廃油用ケース（2L前後）
・フロントスタンド
・レンチやドライバー類（バイクに使われているボルトやネジに適したサイズのもの）
【交換の手順】
作業に入る前にまず、バイクをしっかり固定しておかなくてはなりません。メンテナンス初心者は、作業中にバイクを倒してしまうこともよくあるので、気を付けてください。
フロントフォークのオイル交換では、フロントタイヤを取り外すことになるため、車体に対応したフロントスタンドに固定しておきましょう。
では、詳しい手順を4つの段階に分けて説明します。
1. フロントフォークの取り外し
最初に、フロントタイヤとフェンダーを取り外してから、フロントタイヤを外します。その際、あとで組み立て直すときのこと考えて、ブレーキホースや配線類の取り回しを確認しておきます。スマートフォンやデジカメなどで、写真撮影しておくことがおすすめです。
また、トップブリッジから突き出ているフロントフォークのインナーチューブの長さを、ノギスで計測してメモしておきましょう。
フロントフォークを車体から抜き取る際には、トップキャップをあらかじめ緩めておくと、その後の作業が楽になります。フロントフォーク単体にしてからでは、トップキャップは極めて緩めにくくなるためです。
トップキャップを緩めるときは、トップブリッジとフォークトップを結合しているボルトを抜き取り、スクラムクランプを緩めてインナーチューブを少しだけ下げ、再びスクラムクランプを締め直します。そうしてレンチが入るようにしてから、トップキャップを緩めます。
ここまで準備が終わったら、以下の手順でフロントフォークを取り外します。
・ブレーキキャリパーの固定ボルトを取り外し、ブレーキキャリパーを取り外す
・アクセルシャフトを取り外し、フロントホイールを取り外す
・フロントフェンダーの固定ボルト・ナットを取り外し、フロントフェンダーを取り外す
・トップブリッジの固定ボルトとアンダーブラケットの固定ボルトを取り外し、フロントフォークを下に引き抜いて取り外す
以上の手順を、左右両側のフロントフォークに対して行ないます。
フロントフォークは力を入れなくても、すっと抜き取れるはずです。もしスムーズに抜けない場合は、インナーチューブが歪んでいる可能性があるため、インナーチューブの交換も必要になる場合があります。
2. 古くなったオイルの排出・内部清掃
取り外したフロントフォークのトップキャップを外して、古いオイルを排出します。
トップキャップを外す際、一般的なダンパーロッド式の場合は、中にあるスプリングが一気に伸びてキャップが飛び出すことがありますので、ウエスなどでキャップを抑えながら、注意して外します。
トップキャップのほか、カラーやスプリングシート（ワッシャー）など、取り外せるパーツはすべて取り外してから、廃油用ケースにオイルを排出します。だいたい排出できたら、さらにインナーチューブを上下にストロークし、残ったオイルをすべて排出します。
排出したオイルの量や濁り具合・臭いから、劣化具合を確認します。まず、量が著しく少ないときはオイル漏れが疑われるため、オイルシールの交換が必要かもしれません。
また、オイルが激しく濁っていて、「傷んだ野菜のような臭いがする」「泥のようなスラッジがオイルの底に沈殿している」など著しく劣化している場合は、フォーク内の清掃が必要になります。
フォーク内部にパーツクリーナーをスプレーする、あるいは少量の灯油やガソリンを注入するなどして洗浄しましょう。併せて、清掃できるパーツはすべて、パーツクリーナーを使用して清掃します。
排出したオイルの処分は、お住いの自治体の処分方法に従って廃棄するか、ガソリンスタンドやオートバイで処分してもらいましょう。
3. オイルの注入
パーツの清掃が終わったら、新しいオイルを注入します。オイルの注入量の調整法は、「オイルレベル」と「油面調整」の2種類です。
オイルレベルとは、計量カップを使用して、指定量のオイルを注ぐことです。サービスマニュアルにオイルレベルの表記しかない場合には、オイルレベルでオイルを注入します。
ただし、計量カップや漏斗にオイルが付着するため、実際に注入されるオイルの量は計量したものより少なくなります。そのため、油面調整の方が必要量のオイルを正確に注入可能です。
油面調整を行なうためには、指定量より30mlほど多めにオイルを注入し、エア抜きしてから、油面調整ツールによって指定量の油面に調整します。
4. フロントフォークの取り付け
ウエスとパーツクリーナーでインナーチューブを清掃したのち、オイルを注入したフロントフォークを車体に取り付けます。
まず、アンダーブラケットに通してから、トップブリッジに通します。左右フロントフォークの突き出し量をノギスで確認したうえで、アンダーブラケットおよびトップブリッジの固定ボルトを、トルクレンチを使用して指定トルクで締め付けます。
取り外した部品はすべて取り付け、フロントホイール・ブレーキキャリパーを取り付けたら、フロントフォークのオイル交換は完了です。

【フロントフォークのオイル交換でよくある質問】
フロントフォークのオイル交換に関する、よくある質問とその答えを紹介します。
【使用するサスペンションオイルはどのようなものが良い？】
サスペンションオイルは、＃5、＃10、＃15など粘度が異なるものがあります。番号が大きいものほど粘度が高く減衰力が大きいため、フォークが伸び縮みしにくくなることが特徴です。
サーキットなどでハードな走りをする場合は、粘度の高いフォークオイルを、オフロードなどで路面追従性が求められる走りをする場合には、粘度の低いオイルを一般的に使います。
ただし、むやみに減衰力を高めたり低めたりしてしまうと、乗り心地も悪くなってしまいます。街乗りがメインであれば、純正と同じ粘度にしておく方がよいです。
サスペンションオイルの劣化により粘度が減少し、減衰力も減少していた場合には、オイルの交換により、しっかりとした減衰力を感じられるようになるはずです。
【オイル交換後にストロークが早く柔らかく感じる場合の対処方法は？】
プリロードを、初期の設定に戻しましょう。プリロードとは、ライダーがバイクに座った際、バイクが適度に沈み込むための設定です。
プリロードを初期の設定に戻すためには、まずインナーチューブに結束バンドを巻き付けて走行します。ブレーキングをしてフルボトムさせたあと、結束バンドの位置から1／3?1／4が目安です。
【オイルの注入量はどの程度が適量？】
オイルの量が少ないと、フロントフォーク内部の空気量が多くなるため、ストロークが柔らかく感じられます。逆に、オイルの量が多い場合は空気量が少なくなるため、ストロークは硬めに感じられます。好みに合わせて、量を調整してください。
【交換時期を大きく超過した場合はどうする？】
交換時期を大きく超過した場合には、サスペンションオイルの著しい劣化が見込まれることはもちろん、パーツにもダメージがおよんでいることが想定されます。オイル交換だけでなく、点検やオーバーホールをしたほうがよいでしょう。
【まとめ】
サスペンションオイルが劣化すると、オイル漏れなどのトラブルが起こりやすくなります。オイルが劣化したまま走り続けていると、オートバイの寿命を短くしてしまうリスクも考えられるので、定期的な交換をおすすめします。
サスペンションオイルの交換は、5,000?1万�qごとを目安に行ないましょう。
オイル交換は自分で行なうこともできますが、費用（工賃）はかかりますが、バイクショップなどのプロの業者へ依頼できます。自分でオイルを交換する場合には、適正な手順に沿って行なってください。
なお、オイル交換時期を大きく超過してしまった場合は、パーツにダメージがおよんでいる可能性があるため、点検やオーバーホールが必要になることもあります。不安な場合は、バイクショップなどに依頼すると、確実にメンテナンスできるので安心です。
以上、記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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最近購入した250TRに装着。
元々は前オーナーが着けたと思われるKIJIMAのフォークブーツが着いていたが、ゴツ過ぎて自分の趣味には合わなかったのでこちらの商品に付け替え。
結果は大満足。サイズもぴったりで文句なしの見た目になった。

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まだサスセッティングの途中ですが、固めの減衰でも乗り心地は
いいです。ただ
HI COMPは16段のはずですが、どうやっても10段しかないです。
質感は素晴らしいです。

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ヤマハのGTS1000のリアホイールに使用しました。
中古で購入した車両で、タイヤはもうカチカチだったので入手してすぐにタイヤ交換をしました。
せっかくタイヤを外すならとエアバルブも交換した次第です。
もう30年前の車両でエアバルブなんて交換されてないでしょうから、ゴムなんていつ千切れてエア漏れしてもおかしくないと思います。
前後同時に交換しようと、同じものを二つ購入しましたが、フロントホイールは皆さんご存じの通り片持ちで、車のようにリムとほぼ直角にエアバルブが生えています。
なので、フロントはこの74度タイプではなくストレートタイプの方が都合が良いです（と言うか純正もストレートタイプです）。
更に国産車のスタンダードである取り付け径11.5mmはGTS1000の場合はリアだけです。
フロントはまさかの8.5mmでした……。
8.5mmはヨーロッパ規格らしいです。GTS1000の変なところをすっかり失念していました。
もしこのインプレを見てGTS1000のエアバルブを交換する方は、フロントは8.5mmのストレートタイプ、リアは11.5mmの74度タイプと覚えておきましょう。

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【使用状況を教えてください】
通勤用で使っているPCX125のタイヤがそろそろ交換時期になったのでwebikeで購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
純正はもともとミシュランだったので、同じサイズを選びましたが、少しパターンが違う感じです。

【取付けは難しかったですか？】
友人にも力を借りて、何も問題無くスムーズに取り付けられました。

【使ってみていかがでしたか？】
何も問題なく使える感じです。少し前よりソフトな乗り心地かな？

【付属品はついていましたか？】
付属品はありません。

【期待外れな点はありましたか？】
商品が結構裸のまま送られてきた感じがありました。

取付けのポイントやコツ
バイクの整備はバイク屋さんにお願いした方が良いと思います。

説明書の有無・わかりやすさ
説明書はないのでYouTube見たり、インターネット検索したりで粗方の交換ほとんどはわかると思います。

注意点
特にありません。

一緒に購入するべきアイテム
道具がないと始まらないので一通りの道具は必要かと思います。

メーカーへの意見・要望
特にありません。

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初めてのオイル交換にチャレンジ、d-tracker125に使用。正常な動きに戻ったと思います。おそらく、粘度やや低い目かと。コストパフォーマンスで選択しました。街乗りなら10分かと。

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ヤマハのGTS1000に使用しました。
30年前の車両ですし、タイヤ交換のついでにエアバルブも交換しました。
GTS1000のフロントタイヤは見ての通り車のような形状をしています。エアバルブもリムからほぼ直角に生えていますので、ノーマルと同じストレートタイプにしました。

実は一度間違えたものを購入しています。
国産車のホイールのエアバルブ取り付け径は11.5mmが一般的です。
タイヤやエアバルブを外す前に購入していましたので、何も迷わずに前後とも11.5mmなものを準備していました。
…しかし、外してびっくりフロントだけ8.5mmでした笑
リアは一般的な11.5mmでOKでした。

聞くところによると8.5mmはヨーロッパ系の規格のようです。
マルケジーニなんかも8.5mmでゲイルスピードもその規格に則っているのだと思います。

高いものではありませんが、これを間違えると届くまでに作業が止まる上にバイクが動かせなくなります。
みなさんは私のように間違えないようにしましょう。
GTS1000のエアバルブはフロントがストレートタイプの8.5mm径でリアは74度の11.5mmが適正です！

これは余談ですが、エアバルブの締め付けトルクの適正値はいくつぐらいなのでしょう？シールラバーがあるので締めようと思えば千切れるほど締め付けられてしまいますね。

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溶接が下手くそ過ぎる。ボコボコと汚い溶接痕にゲンナリします。
他のレビューにある通りチェーンアジャスターも最悪。
クオリティが値段に全く見合ってないです。

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ノーマルフロントフォークのスプリングだと、調整したとしても路面の凸凹に対して追従しきれないようなゴツゴツした違和感があることや少しの轍などで突き上げるようなガサツなイメージがあります。効果はノーマルのガサツさをなくすことに加えて柔すぎず固すぎないより幅のある動きをするフロントフォークにアップグレードします。GSX-Sシリーズはフロントのみだとバランスがとれないのでこれまたガサツなリヤショックも合わせて交換をオススメします。

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