フロントのフワフワ感が改善されました。特に、カーブでの安定感が改善されました。
取付は簡単ですが、付属の説明書は掲載画像が不鮮明なのが残念でした。

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POSHさんのピストン型エアバルブです。

黒いホイールに赤のワンポイントが入り良い感じです。

作りもしっかりしていまして、それなりのお値段がするのも納得です。

以前に格安の物を買ってしまい、仕上がりが悪く、大型バイクに付けるのは少しみすぼらしかったので(汗)こちらに買い替えました(´・ω・`)

最初から、こちらを購入してれば無駄な出費がなかったですね・・・。

少し高めですが良い物は良い物なので私みたくならない様に御一考頂ければと思います。

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KSR110のキャストホイールに使用しました
ゴム質も柔軟性があり、ホイールの穴にフィットして
エア漏れも無くしっかりはまりました。
耐候性は今後使って行くうちに答えが出ると思いますが、純正同等レベルであることを期待します。

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同社のインナーホークを使用していますが、硬いなーと印象を交換したときに持っていました。1年以上使用して、慣れてしまったのですが、補修部品としてやわらかいスプリングが入手できることを知って注文。2個1セットになっていて、交換用の説明書まで付いてきます。アッパースプリングサポートを固定（24mm以上挟めるモンキー等）し、スプリングの端部にマイナスドライバーなどをあて、プラハンでで緩み方向にたたくことがなかなか理解できなかったですが、やるとすぐにばねが緩みました。
交換後、やわらかくなったので、もっと早くに交換すれば良かった。ドラムブレーキの人は、はじめから、やわらかいタイプのインナーフォークを購入すれば良いと思います。

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アドレスV125Gに取り付けをしました。
フロントフォークの剛性を強くするとコーナリングが安定するのでこのキットを取り付けてみました。

取り付けにはフォークを取り外す必要があります。
K7以前と以降では取り外し方法が大きく異なります、各自サービスマニュアルを熟読して作業にかかることをおすすめします。
尚、K7以前の方が作業が楽です。

スタビライザーの取り付けボルトを締め付ける際には、ボルトを仮締めした状態で車両にまたがり何度かフォークを伸縮させると良いです。
こうすることによってフォークに付いた変な捻じれが取れます。
捻れた状態でスタビライザーを取り付けても効果がありません。
一気に規定トルクまで締め付けずに、何度かに分けて行いましょう。
ここでも忘れずにまたがって伸縮です。
締付けトルクをかえる度にまたがって前後にゆすりましょう。

取り付け後の印象ですが、コーナリングが非常に安定しました。
今までは一定の角度でコーナリングをしていてもグラグラしていたのですが、ラインがキッチリきまります。
またハンドルのブレが軽減され、手放し運転も出来るようになるくらいです。
以前は50km/hほどで走行すると振動が激しく、手を話した途端にハンドルが暴れる始末だったので驚きです。

またデメリットもありました。
道路の白線に平行する様な段差に弱くなりました。
恐らく以前はフォークが捩れる事で吸収していた衝撃が、スタビライザーで剛性が上がったことで吸収されなくなったのだと思います。
デメリットと言ってもそこまで気にするほどのものではありません。

走行安定性などメリットばかりですので是非おすすめします。

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いままで付けてたのは輸入品でした。
今回購入したのはキタコ。やっぱりメーカー品は違いますね?。
作りが全く別物です。
無理して買って良かったです。

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NTBさんは純正互換品を沢山扱っているメーカーさんですが、このステップラバーも純正互換品です。ホンダの250ccゼルビスに使用しています。

ステップラバーを交換しようと思ったきっかけは「足の痺れ」でした。ここ最近100kmを超えるような距離を走ってからバイクを降りると、足首からふくらはぎにかけて若干痺れているようだったんです。自分なりに原因を探ってみると、タイヤの硬化？ホイールのハブダンパー？サスが死んでる？等々・・・色々考えた挙句、足と直に接する部分、ステップラバーが怪しいんじゃないかという結論に至りました。

その時ステップラバーは画像左側の状態。磨り減って磨り減って磨り減ってまるで原型を留めていません。足ではなく指で触ってみると、硬い。これはゼルビス製造当時の部品だと思われるので20年もののゴムだと判断して間違いありません。そしてNTBの純正互換品が画像右側なのですが、やわらかいです。指先にゴムの弾力を感じます。この違いを言葉で表すのは難しいですけれど「砂消しゴムと普通の消しゴム」ぐらいの差がありました。そのやわらかさで微振動を吸収する部品なんでしょうね。硬化していては全く意味のない部品だといえるでしょう。

早速取り替えてみたところ、やわらかなゴムがブーツにしっとりと馴染み、狙い通りに足の痺れがなくなりました。長年愛車を維持している年季の入ったユーザーさんや、中古でバイクを買って足が痺れる、というようなユーザーさんにはオススメです。値段も安いので、コストパフォーマンスがとても良かった。
バイク全般に言えることですがやはりゴム系部品は新しいものが一番ですね。

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ホンダの250ccゼルビスに使用しています。

長年ゼルビスに乗っているのですが、知らぬ間にチェンジペダルのゴムが破れ、一部は千切れてしまっていました。正直言って全体がなくなっていない限り操作にも支障はなく、見た目と気持ちの問題・・・という部分が大きいかとは思うのですが、ウェビックさんで同じくNTBのステップラバーを注文する際に同時注文し、交換しておきました。

しかし「見た目と気持ちの問題」ぐらいにしか思っていなかったのに、交換後はブーツの上面、シフトパッドへの攻撃性が減ったようです。明らかにブーツの傷は少なくなり、もちろんギヤチェンジで足が痛くなるなどということもありません。こういったゴム系部品、高いものではありませんので何かのついでに同時注文して交換してしまうのがいいのではないでしょうか。

交換に際してはゴムを滑らかに被せるため、内側にさっとシリコンスプレーを吹いてから作業をすると効率がいいですよ。

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インジェクション車に乗り換えたら、リアサスの底付きが多発し不快でしたので取り替えました。

コスパで選んだのですが、今のところ、不満なところはありませんし、体重87kgですが納品状態で組み付けて底付きもありません。

簡易工具で構わないのですが、リングスパナが附属していないので、-1評価でした。

　取替えはボックスレンチさえ有れば、30分で取り替え可能です。
手順は、自己責任でお願いしますが

1、メットインスペースのボルト2本を外す。
2、ガソリンキャップ側のボルト2本を外す。
3、シートごとメットインスペースを外す。
4、キャリアの変形防止のため2。で外したボルトを手締めで戻す。
5、エアクリーナー左右端部のボルト2本を外す。
※エアクリーナーをずらしての作業ですが、無理にずらさないこと。インジェクタ側接続管の繋ぎ部破損に注意。
6、リアサスの上下止めボルトを外し、サスを外す。
7、新たなサスの上下取り付け部の向きを修正する。
※これをしないと、ボルトが止めにくい。
8、新たなサスを組み付け、上部ボルトを仮止めする。
※しっかり止めてしまうと、下部側ボルトが止めにくくなる。
9、下部側ボルトを取り付ける。
10、両方のボルトをしっかり止める。
後は、元に戻すだけです。

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リアサスを260mmに変えた為、バランスを取るためにフロントも下げました。要はフォーク内のカラーを短くすれば良いだけです。鉄のパイプを切断しただけの製品。表面処理もされているわけでも無くうっすらサビも浮いていました。同時にフォークオイルの番手も1段階固めのオイルを入れた方が良いと思います。

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