CRF250ラリーmd44モタード仕様の愛車のフロントフォーク右側のスプリングプリロード調整作業にともないこちらを使用しました。左のダンピング機能付きのフロントフォークオイルはヤマルーブの15番に交換しましたが、右側はエクスター15番が最も安かったので試してみました。
結論、小生には違いが解らないです。
今後耐久性をみて、ヤマルーブと遜色なければ今後こちらを使い続けていきます

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フロントフォークを締めすぎないようトルクレンチ使用し純正フェンダー、フォークブーツ干渉の為、加工し取り付け
乗った感想はねじれがなくなった分、重みやガッチリ感を感じる感じ、まだまだ運転慣れしてからが楽しみです。

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足つきがよくなりました。作業も特に問題なくできました。

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折角、インナースプリングも変えたので細かいセッティングが出来れば。

【イニシャルアジャスターとは何ですか？ 】
‥スプリングにイニシャルをかけることで、急制動による沈み込み(ノーズダイブ)を軽減。
高速走行や激しいライディングによってサスペンション内部に溜まったハイプレッシャーエアを、工具を使うことなく逃がすことができるエアブリーダーを装備。
→回してセッティングするんですけど。

【プリロードを掛ける（締める）と… 】
・底付きしにくくなるが、つっぱり感も増す。
・曲がり始めのハンドリングの応答に落ち着きが出る。
・旋回中の安定感は増すが、曲がり方は弱くなる。
・直進安定性が増す。

【 プリロードを抜く（緩める）と… 】
・底付きしやすくなるが、柔らかい感触になる。
・曲がり始めのハンドリングが鋭くなる。
・旋回中の安定感は減るが、曲がり方は強くなる。
・直進安定性が低下する。

実際、セッティングしてみての調整例ですが　
調整例を簡潔に説明します。

◯底付きをしたので締める→
フロントが急に沈んで怖い
つっぱり過ぎて掛けにくい
◯ 曲がり始めで… ・ハンドルが早く切れて怖い
→締める ・ハンドルの応答が鈍い
→抜く 旋回中に… ・フロントに不安定感、または切れ込み感がある→締める ・安定感はあるが曲がらない→抜く。

→多分‥セッティング方法としては、
一番緩い状態からスタートして様子見ながら締めて行き自分の好みを探る感じですね。

【取り付け】
�@純正トップキャップの取り外し
まずはもともとついているフロントフォークのトップキャップを外します。
この際、トップキャップを緩める前に、トップブリッジのフォークを固定しているボルトを緩めます。トルクがかかった状態だとフォークのチューブがわずかに歪んでいます。その状態でトップキャップを緩めるためにネジを回すと、ネジ部分が破損してしまうリスクがあるためです。
↓
�Aトップキャップを外したら、中に入っているインナーカラーを取り出します。
↓
�Bインナーカラーとアジャスターを取り付け。

セッティングは細かくやって自分の好みを探せれば便利だと思います。

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フロントフォークもオーバーホールをした時に同時にフロントスプリングを強化タイプに変えてみました。

【フロントフォークスプリング】
‥前輪を支持するサスペンションとして機能しています。その動きを主に行うのがフロントフォーク内部のスプリング。
フロントフォークスプリングは消耗品です。 走行距離（走り方にもよりますが）が40,000kmを超えた車輌はほとんどが使用限界を超えています。 １Gの状態でフロントが沈んでいたり（同じ車輌を並べないと判りませんが）、フルブレーキ時に底突きするなどの症状が現れるともう交換時期です。
→底付き気味でしたから、交換。



【フロントフォークのオーバーホール】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。またスプリングも弱るので同時にオーバーホールをするのが◎
→車検毎にやるのがベスト。

フォークのオーバーホールと同時に作業しました。
【手順】

�@トップブリッジのフォークにある左右ネジを緩め。
↓
�Aフロントタイヤを浮かせてエンジン下に箱を入れたり、ジャッキを使いジャッキアップする。
※安定するように。
↓
�Bフロントのアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dブレーキディスク、キャリパーなども外します。ワイヤーも外してください。
↓
�Eフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めてフォークを抜きます。
↓
�E外したフォークをチェックしてください。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜きます。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組み。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →【強化スプリング】の順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込んでください。
↓
�I車両に取り付けます。
↓
�J アウターパイプに差し込み、トップブリッジボルトでまずは仮止めします。
↓
�Kスナップリングをアウターパイプに入れてダストシールを差し込む。
※力使うので怪我注意。
↓
�L規定トルクでアクスルシャフトを締める 。
↓
�Mトップブリッジボルトも規定トルクで締めてください。


【交換後】
フロントがしっかりストローク、底付きは解消されたので問題ないかと思われます。

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アップタイプマフラーなのでアッププレートで角度を上げてましたが、取って付けた感とタンデムステーが真横になるのが格好悪いと思ってました。
タンデムするシチュエーションもあり、以前より足が自然な位置で降ろせると評判です。
ストライカーマフラー推奨でしたが、バンド位置を変えれば他社製マフラーでも対応出来そうです。
肉抜きもされて軽量化されておりデザインも好みでしたので大変満足です。
とても良い商品だと思います。

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ほかの方のインプレにある様に、ブレーキハブの差し込み部分は削らないとスムーズに取り付けできません。
取り付け後は、外観はノーマルとあまり変わりませんが、走行時の直進性が非常に高まりました。取り付けて良かったです。

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本日KYBのg15sフォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車のテスト走行をしました。
少しダンピングが強すぎたので、近くのショップに在庫があったこちらのg15にオイルを入れ換えました。
近くを走った感じではノーマルスプリングには少し粘度がKYBより柔らかいヤマルーブの方が圧側伸び側ともにバランスが良く、1G高さもノーマルより変化なしです、ちなみにKYBはg15は、固さが56
ヤマルーブg15は、固さが47
明日はこのままもう一度コースでテスト走行をしてみます。まだ固い様ならスズキエクスターg15、固さが46、2を試してみます。

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今日は昨日こちらのg15フォークオイルに交換したCRF250ラリーMD44モタード仕様のテスト走行をしました。ノーマルスプリングに標準油圧です。
圧側はかなり粘りますのでブレーキは良いです。しかしリバウンドが抑制され過ぎてノーマルスプリングでは、少しフロントヘビーな感じがずっと続きます、しかも初動が意外とシビアで小石や細かいギャップを拾うのと、フロント高さが下がる量もかなり減るので、コーナー進入が気を遣います。しかし熱タレもなく終始安定した粘度を保つので良いオイルに間違いはないです。

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CRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車にこちらを使いました。フォークの柔さが購入当時から気に入らなかったので、フロントフォークオイル交換の練習を兼ねて自分でチャレンジしました。フォークシール等はまだまだ綺麗なので単にフォークオイルの番手変更のみです。
純正オイルはレッドでしたが、こちらはうす緑です。
10番手から15番手に変更しました。油面調整方法を知らなかったのですが、一番縮めてダンパーロッドも一番縮めて油面を純正指定の46ミリで合わせてみました。
乗った感じは圧側の粘りも伸び側の粘りもなかなかしなやかなのに粘る感じです。
次はテクニクスのスプリング交換にトライしたくなりました。　
しかしヤマハや川崎のフォークオイルの三倍近い価格はどうなんでしょう？同じ15番手でもKYBは56程度、ヤマハも川崎も46程度と粘度もかなり違うのと消泡性と耐熱性が違うと聞きましたが。高過ぎます
耐久性は交換したところなので星無しです

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