KIJIMA:キジマ

ライブDioの負圧ホースに使用します。

現在、負圧ホースは廃番です。純正の変更指定ホースは１０パイ、直径１０mmです。廃番のホースより少し太いので既存のクリップは使用出来ませんでした。

購入した１０mmのホースクリップを付けてみるとバンドタイプよりは締め付けが弱いです。もう１サイズ小さくしてもよさそうです。

キジマさんのホースクリップのAタイプは掴みが大きいです。拡げやすいのですが、他のパイプや部品に傷が付きそうです。スペースに余裕がある所に使う方が良いです。

Bタイプも有るようなので調べました。掴みが上に伸びているタイプなのですね。更にスペースが必要ですね。

ホースクリップとして普通に使えて問題はないです。
私の場合、あまり緩いのも良くないので１０mm以下のAタイプを買い直そうと思います。

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【使用状況を教えてください】
マフラーの錆やキズを補修する際にペーパー掛けを進めて最終の鏡面加工の工程の直前で使用するために購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージよりも薄いフィルムでした。

【使ってみていかがでしたか？】
ペーパーと異なり、破れない分かなり使いやすいです。
ピンクは4000番台で耐水ペーパーは2000番までなのでそれ以上のコンパウンドによる鏡面加工の仕上げ前に必要です。ステンレスやアルミにおいてかなりキレイに仕上がります。
スタート240番→360→600→1000→2000→4000番で使ってほぼカバー出来ています。


【注意すべきポイントを教えてください】
これだけでは鏡面になりません。曇った感じになるので仕上げはコンパウンドが必要です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
他にはない細かい番手なので重宝しています。
フェルトタイプのものもありますが、こちらの方が使用した際に色が取れて研磨剤がなくなるとすぐわかる分使い良いです。

▼他に8000?15000番手までのフィルムを使いましたが、ここまでで仕上がりに大差ありませんでした。

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1JR 2型のSR400に使用しました。
これをつける作業をした時から常用が不可能なほどエンストが多発しました。
原因切り分けで色々行いましたが、結果これが原因であることが判明。
少なくとも私ののっている型のSR400で、キャブもコックもノーマルならば、ヒューエルホースとの間の長さが足りず、無理に曲げないと取り付けができなくなります。
やっとの思いで取り付けても、無理な曲げ、あるいは過剰なホースの長さが災いしてキャブへガソリンが供給されなくなります。
旧型のsr400へ取り付け予定の方はお気をつけください。

クビレ（？）部分がグリップに近付き、長さも少し長い様です。取り付け部分の精度も良くガタ付無しです。
微妙な変化で劇的に変わる訳では無いのですが、握った感覚としては普通の二輪車に近い感じ

値段も安価なので、予備レバーとして持っていても良いかと思います

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ja42カブプロ とりあえず時計つけるwww(;^ω^)
本格的に固定する前はとりあえずタイラップで固定(笑)
そのままでも耐久性はかなりあるので問題なしです

メーター内に時計がないので
ダイソーの時計とほかの用途に使おうと思って買ったエーモンの金具で仮設設置
電装用の融着テープとタイラップで縛っただけ(笑)
防水対策は後日考えます…orz

以前に乗っていたバイク・・・

スズキ・ＶＡＮＶＡＮ２００です。



所有車としては高校の頃にセカンドバイクだったパッソル以来の短気筒。

４サイクルとしては初めてのシングルエンジンでした。



原チャリ以外の所有車としては４気筒しか乗ったことが無かったので、



“　鼓　動　が　心　地　良　い　”



ことを教えてくれたバイクです。



その反面・・・

フェンダーレスにした時に、振動で自作ナンバープレートステー（ステンレス製）がポッキリ折れたり、

手首が痛くなったり、股間がムズムズしたり（笑）振動には悩まされ

いろいろと勉強にもなったバイクです。



一度もコケタことは無かったのですが・・・

残念ながら一度だけ倒してしまいクラッチレバーがポッキリ（画像２）



『　じ　ゃ　?　ん　人　生　ゲ　ー　ム　の　駒　が　完　成　！！　』（画像３）



こんな事も初体験でした（笑）



そしてキジマ製クラッチレバーを入手。（画像１）

純正っぽい雰囲気のクラッチレバーがイイ感じです。

バイクによってはこういうタイプの方が断然似合います。



しかしアホなオッサンは暗がりにヤスリで一仕事・・・



『ガリガリガリ・・・ガリガリガリ・・・ガリガリガリ・・・』

『ふ?っ』

『ガリガリガリ・・・ガリガリガリ・・・ガリガリガリ・・・』

『ふ?っ』

『ガリガリガリ・・・ガリガリガリ・・・ガリガリガリ・・・』



ハイなんちゃって軽量レバーです。（画像４）

最後は少し磨いて仕上げます（笑）



昼間に確認すると・・・

マシになった感じです。（画像５）



遠目に見て・・・良しとしましょう。（画像６）



そんなこんなでデッドストックに（笑）

この製品に問題はありません。

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迂闊にもGSX250Rで立ちゴケ、ブレーキレバーを折ってしまったので購入。
純正のものとほとんど変わらず、お値段もお安いので助かります。交換作業は自分でやって20分ぐらい。
それにしても、もう二度と立ちゴケはしたくないと思う今日この頃。

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問題なく使用できています。信頼できる製品です。

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中古で購入したマスターについていたUK製の握り心地（と派手さ!?）改善のために購入しました
目的はほぼ達成されましたが気になる点は次の２点です
（１）仕上げ
　ピストンを押すロッドを受け部分（寛骨臼みたいな部分、写真1）が荒れてました（写真１）
個体差かもしれませんし、純正部品の状態は知りませんが、UK製はきれいでした
気になってペーパーで均しました（写真２）
（２）構造
　このレバーアッシーの構成は(a)作用点（ロッドやブレーキスイッチを押す）部と（b）力点部（レバー部）が互い違いに組み合わさって支点（ピボットボルト）で締結されます（写真３）
支点部分は砲金のインロー構造として芯出しに配慮していますが、それでもバネの力で芯がずれてピボットボルトを通すのに手間がかかりました
純正も同じ構造とすると、これは元の設計上の問題と言えそうです
（UK製や最近のニッシン製のこの部分は貫通した一体の穴になっているのでボルトはスッとはいります）

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最近は錆落とし等の地味で地道な作業が多い私です（笑）



今回はこれ不織布スコッチです。（画像１）



スポンジ系と違いがあるのか？


あるいは優れているのはどちらなのか？

更にはピカールとの合わせ技はどうなのか？


検証してみます。



そして今回はスポーク磨きなので・・・

使いやすいサイズに切っちゃいます。（画像２）



今回もクソ暑いので帽子を被って、水分補給をしながら頑張ります。

まずは不織布スコッチのみで磨きます。（画像３・画像４）


『　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　』


『　微　妙　だ　け　ど　ス　ポ　ン　ジ　系　に　負　け　て　る　か　な　』


『　で　も　使　い　や　す　い　の　は　不　織　布　ス　コ　ッ　チ　』
　

よしピカール付けて


『　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　』


『　こ　り　ゃ　?　だ　め　だ　な　』


合わせ技に効力アップは無しです。

こうやって表現すると簡単ですが、炎天下の中ですから（汗）


『　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　』


『　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　ゴ　シ　ゴ　シ　ゴ　シ　・・・　』



あっここで注意点ですが・・・

私のバーディー８０はリムがメッキなのでスポーク磨きはイイですが、

ニップル磨きはキケンです。（画像５）

下手するとリムがキズだらけになります。

それでは“木乃伊取りが木乃伊になる”です（笑）



エンジン部の磨きもヤリたいところですが・・・（画像６）

炎天下の中３時間ぐらい頑張ったので、そろそろ“おバカになりそう”です（笑）



最後に、耐久性は・・・

使い捨てに近いのは不織布スコッチです。ゴシゴシ度＝繊維の欠落度みたいになります。

スポンジ系の方が僅かながらも耐久性が有るように思います。

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