汎用品として購入使用していますが、精度品質に問題無し。4ミニに使用していますが、ハンドルの振られも抑えられ、安定感が増してロングツーリングも疲労度が減りました。

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Ｚ、ＧＳ系マニアには言わずと知れたまめしば謹製ワイヤー
キャブセッティングまめしばクオリティーはこのワイヤー交換から始まる。

今までつけてたのがかなり使い込んだ物だった為かスロットルの軽さ、スムーズさが激変した。
ＹＢハンを付けてるので１０００ミリの物を選択。

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サーキットでレースの為使用
以前エンデュランスの物を使ってましたが、雲泥の差があります。こちらは最高！
キレ角の制限しつつ、多少のゆとりがあり扱いやすい。仕上げ美しいし、エンデュランスの安っぽいキレ角制限し過ぎはなんだったんだろ？
しかも値段も安いから最高ですわ。

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ボルト Rスペック ABS に取り付け。
ちょっと手前にきただけだと思いますが、それだけでもかなり姿勢自体が楽になりました。
まだ、取り付けて間もないので、長距離は乗っていませんが、腕の疲れも軽減されそうです。
今回、自分でがんばってみようと、取り付けに挑戦してみました。
説明書がないので、サービスマニュアルを見ながら取り外したが、サービスマニュアル通りやってみると、「そこまでばらさなくてもよかったのに･･･」という部分がいくつかありました。
マニュアル説明通り順番に、
■ヘッドライトの取り外し。横のねじ（3.8Nm）2本でレンズ取り外し。中のカプラー2つ接続外し、ねじ（7Nm）3本ですべて取り外し。･･･ヘッドライトは外さなくても良さそうです。もし、この後の取り外しに支障があるようなら外してください。
■バックミラーの取り外し。･･･これもやらなくてもできますが、落下や傷の心配があるので外した方が無難。ヤマハなので、右のミラーは逆ねじになっているので注意。
■フロントブレーキライトスイッチコネクター外し。ブレーキマスターシリンダー下の2本のコネクター。引っ張ると外せます。･･･これもやらなくてもできそうです。
■フロントブレーキマスターシリンダーホルダー。2本のねじ（10Nm）で外れます。
■右ハンドルバースイッチ。2本のねじ（3.5Nm）パカッと開ける。マニュアルではスロットルケーブルも取り外すとありますが、そのままにして、以下（ハンドルバーグリップ以外）を外した後、そのまま抜くのがベスト。
■クラッチスイッチカプラー。左ハンドルバースイッチの下のカプラー接続外し。
■左ハンドルバースイッチ。2本のねじ（3.5Nm）パカッと開けて、外す。
■ハンドルバーグリップ。これがくせ者。なかなか外れません。後回しです。自分は、すべての他の部品を外した後、じっくり試行錯誤しました。マニュアルでは「隙間に圧縮空気を吹き込みながら」と書いてありますが、コンプレッサーがないので、最後には、端から丸めながらドーナツ状にしながら力で外しました。これがベストのような気がします。結構弾力のあるゴムです。
■クラッチケーブル・クラッチレバー。これを外さないと、右ハンドルが抜けません。クラッチレバーを外しながら、取り外します。
■クラッチスイッチ。･･･取り外しません。
■クラッチレバーホルダー。手前のねじ一本（10Nm）。ハンドルバーグリップを外した後、抜きます。
■メーターAss'yブラケット。メーターが邪魔になって、アッパーハンドルバーホルダー（中央付近のメインのハンドルバー固定ボルト）のねじが外せないので、メーター下奥のねじ（7Nm）2本だけ外し、メーターをずらせるようにします。クッションをはさんでタンクを保護。
■アッパーハンドルホルダー2カ所。ねじ（28Nm）計４本。
これでハンドルが取り外せるので。右ハンドルのスロットルを抜き、左ハンドルバーグリップを取り外して、クラッチレバーホルダーを抜きます。
以上が、取り外しの手順ですが、「外さなくてもよい」と書いたところでも、もしかすると、他に干渉したりするかもしれないので、そのときは外してください。

そして、取り外しの逆の手順でハリケーンのこのハンドルを取り付けます。
写真を撮り忘れてしましました。写真なしですが、
DIYを目指している方、がんばってください。。

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愛車CRF125Fのｸﾗｯﾁﾚﾊﾞｰを過去に折ったことがあり、ハンドガードを探したのですが、ハンドル幅が短すぎるため、取り付けるには、幅広のハンドルへの交換が必須だったのですが、この商品なら取り付けられるのではと注文してみました。

取り付けの加工は
グリップエンドのカット・スロットルカラーのエンド部穴あけ加工でOKです！まぁ　これは　大抵どのバイクでも必須の作業ですけどね！
ﾚﾊﾞｰとガードのクリアランス干渉がないか心配でしたが、問題なく取り付けできました。
ハンドバーエンドだけでガードを支えているタイプなので、転倒するとすぐにガードは回ってしまいますが、衝撃ので第一波を防いでくれるので、ﾚﾊﾞｰを折るリスクがかなり低減すると思います。もちろんガードが回っても、手ですぐに元に戻せます。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
元々このレバーを取り付けてましたがブレーキマスターを変更したため、再購入です
取り付けたのが別車種のマスターでレバーの微調整が必要だったので。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
(見た目や品質についてのレビューは他にも多いので、割愛させてください。)
純正レバーと完全互換なので、外すことが出来る方なら取り付けも問題ないと思います

出荷状態(写真2)でそのままつけるとかなりレバーがグリップに近い位置になるので、徐々に遠ざけて調整しました。
ボルトを緩めてレバーの位置を調整する簡単な構造ですが、無段階に調整できます。(写真1)
ボルトを緩めるとブレーキの作用点が遠く(写真3)なり
ボルトを締めるとブレーキの作用点が近く(写真2)なります。

半クラッチの感覚で表現すると
緩めるとミート位置が遠く
締めるとミート位置が近くなります

純正の状態より作用点が遠くなるように調整しましたが
今までよりブレーキの効きが良くなりました。(深く握り込めるようになったため？）
少しだけフロントブレーキがうまく使えるようになれたかもしれません。
クラッチ側ならもっと顕著に変わると思います。

【期待外れだった点はありますか？】
期待はずれとは違いますが、二本目の購入ということもあり、やはりお高く感じます。

鍛造アルミの削り出し製造なので物質的な意味では妥当な価格だと思います。
妥当ゆえ、コストパフォーマンスは☆3としています。

【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
セット品のカラーバリエーションを単品でも買えるようにしていただきたいです
他社レバーは検討しませんでしたが、本当は黒が欲しかったです
(YZ用ブレーキの黒と、トリッカー用クラッチの黒を単品購入したかった)

【比較した商品はありますか？】
ZETA ジータ:ピボットレバーセット
https://www.webike.net/sd/21744683/


【その他】
二年このレバーを使っていますが、室内保管ですと新品と比較しても全く退色していません。
ドレスアップパーツとしても安心してお使いいただけると思います。

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普通のネイキッドタイプに乗っている方にはお勧めしません。
あくまで「武士は食わねど高楊枝」を地で行くカフェレーサー気取りの方へお勧めしますｗ
ハンドル高はかなり低くできますが、更に遠くなります。SS等のセパハンに慣れた方なら「ああ、こんな感じか。」と思われるレベルです。それでも装着したバイクに一度跨らせてもらった方がいいと思います。自分の場合はR6からの乗り換えだったので逆に楽になった(？)と勘違いしました。しかし同じSSでもCBRなどでしたら辛く感じるんじゃないでしょうか？

このような本製品にご理解いただける様でしたらお勧めです。並行輸入などをして"部品が足りない"、"違う車種のものだった"など取り付けに失敗する事もなく、写真と違うといった事もないのです。US純正のため、品質も優れています。
某社のセパハンやスワローハンドルの方がよっぽど楽だとも聞きますが、こういうスパルタンなのってカッコイイじゃないですか！
あと、異型バーハンなので各種クランプ類が付けられます。スマホの取り付けも可能です。

なお、グリップの太さが異なるようで、左側のみグリップが付いてきます。右側グリップは現行スロットルをそのまま再利用します。また、バーエンドはいくらか重くなってます。

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セパハンにしているのでセパハン対応のトップブリッジを探していました。デザイン、性能、作り、全てにおいて優れています。他社より値は張りますが全てにおいて満足です。シルバーアルマイトにしてもらいました。純正から換えた場合、こちらのほうが違和感無いかもです。バフは材質の関係であまりお勧めしないとの事でした。

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アルミハンドルにした為、バーエンドを交換しました。
バイク部品にありがちなゴテゴテしたデザインではなくシンプルで形状も好みでした。
気になる点はこの商品に限ったことではありませんが、ゴムで固定するタイプのバーエンドはしっかりと固定できず使っているうちに外に出てきてしまう事です。
メーカーにはしっかりと固定できるクイル形状に変えていって欲しいです。

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北海道ツーリングに行くために購入。長距離走行には必需品です。手首の疲労がまるで違う。特にスロットルの重い強制キャブにおすすめ。インジェクション車には必要ないかも。慣れないと急ブレーキ時ブレーキレバーを握り込むとスロットル開けてしまうので注意が必要です。

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