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3.0/5
同社のレーシングクラッチアッセンブリ装着にともないまして購入しました。実際、なくても走れますが、ニュートラルでないとエンジン始動ができなくなりますのでそれはそれで不便です。取り付けについてはホルダーにねじ込むだけなので難しくありませんが、ほかの方もおっしゃっているようにハンドルバーに干渉するため多少の加工が必要でした。
またただのスイッチにしては値段が高すぎかと思います。
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5.0/5
エイプのフロントブレーキをディスク化する際に取り付けました。
ノーマルより剛性が上がりドレスアップ効果も高めます。
ジュラルミン材を削り出しでシルバーアルマイト処理もされてて軽量且つ充分な強度と耐食性をもってます。
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5.0/5
最近、CBR600F4iに乗り換えたのですが、クラッチが重たく通勤やツーリングのときにすぐ握力がなくなってしまうのが悩みのタネでした。そこでクラッチレバーが軽くなると多数のインプレに書かれていたこの商品を購入してみました。結果から書きますとめっちゃ軽くなりました。
私は普段クラッチレバーは指2本で握るのですが、1本でもいけるのでは？と思うくらい軽いです。他の方がワイヤーの調整がシビアだと書かれていますが、幸いにも私のCBRでは純正と変わらず、気になるほどではありませんでした。
お値段は少々張りますが充分見合うほどの効果を持っています。一度試したら純正にはもう戻れません。
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TW200用を購入、
ステーキットだけにした理由は、ダンパーセットだと
かなり値段が高い気がしました
ダンパー本体は商品番号と長さを気を付けながら
某オークションで中古を購入
(もちろんこちらもリスクは、ありますが)
TW用はエンジンのヘッドカバーにステーキットを
取り付けてダンパーを固定するので転倒や立ちゴケしたら大変なことになりそうです。
それから、ダンパー本体を左右どちらにも取り付けれるタイプのステーキットにしてほしかったです
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JF56の新型PCXに取付ました。
特に、旧型との違いもなく取付自体は10分ほどで完了です。
質感はバイカーズ製よりも良く出来ており、剛性も高いと思います。
ただし、可変の一番遠い位置から2段階ほどは使用することが無いほど遠くなります。又、左に関してはヤマハのブレーキストッパーと調整ダイヤルが干渉する位置が有るので注意が必要です。
レバーの変更は、思った以上にカスタム感が出るので人と違ったイメージを出しやすいパーツだと思います。
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3.0/5
セロー250に使用。
ハンドルは純正のままです。
19mmがケーブル、ワイヤー類純正のままで上げられる限界です。
値段が少し高い。
純正のままもう少し高くできれば最高だった
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KOSO＆KN企画製のチョークレバー付き延長ケーブル（品番：CBN10-5） を取り付けるのにあたり必要な部品です。ケーブルの先端をこの部品の穴に入れるのに若干ヤスリで削る加工が必要です（少しなので簡単です）。あとはそれぞれの部品にワイヤーを通してネジを締めるだけです。ネジ部は樹脂でできてますので締め込み過ぎには注意が必要です。
チョークの動作も問題なくスムーズに動き満足です。
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3.0/5
取り付けは淹れ変えるだけなんで問題ですね
ダエグは左にハザードスイッチがあるのでハザードスイッチ無しのものがあれば文句なしです
イグニッションスイッチがなんか作りがちゃっちぃ気がします加工が必要でもZ1000用のものを流用したほうがすっきりすると思います
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長すぎるノーマルクラッチレバーからの交換。
同様にブレーキ側も交換しています。（ブレーキ側は、品番：ZE41-3145）
真っ黒なCRF250Mに取り付けても、レバーだけ変な主張もせず良い感じです。
可倒式なのですが、まだコケてないので自動レバー復帰システムの恩恵は受けてません。つーか、コケたくありませんw
少々お値段が張るので星4つにさせて頂きました。
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3.0/5
このサイズだとホームセンターとかでは袋単位での販売が一般的なので、割高になってしまいますがバラで入手できるのは無駄がなくなり便利です。
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