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5.0/5
ninja250Rのノーマルデザインが一新される究極のカスタムパーツです.
精悍な2眼ヘッドライトは美しい!とさえ思います.
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冬場の足回り寒さ対策とキズ隠しの為にこの商品を選びました。風は少し防げたかな？見た目もワイド感が出て良くなりました。選んで良かった商品です。
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3.0/5
コンパクトな大きさで頭でっかちならなくてとても好きなデザインです。
エーテックのビキニカウルを付けてる方も少ないのでお気に入りです。
だけど付属のボルトが長くてちゃんとセッティングできないのが残念です。
ホームセンターなどでボルトの隙間をうめるOリングを買わないといけません。
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4.0/5
他のメーカーと並べて比較したわけではありませんが、
出来の良さと塗装は完璧でほれぼれしました。
コストも出来の良さを考えれば納得できます。
ガソリンキャップの取付け部を少し削らなければなりませんが、簡単にできます。
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2.0/5
Z1000(2011)で使用。
純正スクリーンを上に取付けるので嵩上げされますが、意外に変化はないように感じました。
(高さは出るが、ゼログラビティの方が防風効果があるように感じました。)
また、純正を取り付ける穴の位置がだいぶずれている為、調整して取付けなければなりませんでした。
個人的に、目つきが変わるので、今一好みでなかったため、今は他のスクリーンを付けています。
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5.0/5
ブルーから気分転換に交換しました。
カウル類が全部セットになっておりデカールも貼ってあるので交換するだけで簡単にイメージチェンジできます。ただし付属の黒のシート表皮は素人には張替えはちょっと難しいかもしれません。
割安感がありお勧めです。
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5.0/5
短いヘッドライトバイザーからの交換で購入です。
ブランド商品だけに細部まで作りは良い感じです。
取り付け後はかわいくなりました。満足、満足です
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5.0/5
飾り付け用途ですからアルミやステンレス製のように実際にタンデムには向きません。しかしアクセサリーと割り切れば非常に美しい。他の貼り付けパーツとバランスも良く満足な商品でドレスUPできました。
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4.0/5
注文後ヘッドライトガードを装着してバイザーが付けられない事に気付きました。同車種所有の友人に譲りましたが付けたバイザーはたいへん良い感じでした。
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4.0/5
取り付けはヘッドライトリムに挟みこむタイプですが挟みこむだけでは不安なので両面テープを3点併用して取り付けました。ライトもより明るくなり見た目もフロント回りが引き締まったように思います。
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元気オヤジさんへ
零たんです.コメントありがとうございます.
お褒めのお言葉も大変うれしく思います.(#^.^#)
ご質問に関しましては，ちょっと説明が長くなりますが下記にお答え致します.
★.才谷屋のカウル以外に必用となる部品は下記となります.
2013モデルのninja250のカワサキ純正部品
(1) 部品番号：23007-0174
ヘッドライトコンプ：増税前の税込み価格18.375円
(2) 部品番号：23008-0136
ソケットアッシ ハイビーム：増税前の税込み価格1.921円
(3) 部品番号：23008-0135
ソケットアッシ ロービーム：増税前の税込み価格1.921円
（※.上記部品は，ウエビックの純正部品５％ＯＦＦの時に調達しておきました.）
(4) 尚，2013モデルのninja250のヘッドライトには，ボジションランプ用のφ13の穴が
左右に空いていますので.ボジションランプ（×2個）を追加装備したい場合は
純正のボジションアッシたるもの：3.800円位×2個が必用となりますが....
これは，価格が高過ぎだろ?と思った私は，汎用部品のＴ１０のウエッジ球が付けられるＴ１０ウエッジソケット(ソケットの外径：φ13位）で代用しました.
ちなみに2個で，1.000円前後ですので，かなりのコストダウンとなります.
(5) Ｔ１０のＬＥＤウエッジ球×2個
(※.LEDは，種類や色合いが多々有りますので，お好きなものチョイスして下さい.）
ちなみに私の場合は.3.5W（純白）のものを選びましたが，結構明るいです.
(6) Ｔ１０ウエッジ球の電源の取り方は何通りか有ると思いますが
私の場合は，メインスイッチ「ＯＮ」にした時に左右のポジションランプが点灯する様に手っ取り早くヒューズＢＯＸ（イグニッション）より.電源取り出し用ミニ平型ヒューズを取り付けました.（※.10Aのヒューズより5Aの電源が取れるもの）
又，電源取り出し用ミニ平型ヒューズを取り付けした際にヒューズＢＯＸのフタが閉まらなくなるので，フタを閉められる様にフタの角部をニッパー等で最少にカットしてヤスリ等で仕上げます.
(7) 電源取り出し用ミニ平型ヒューズより.プラスコードが1本出ていますが，
ポジションランプは左右の為，コードを2本に分岐させるキボシの分岐端子（メス）が1個必用です.
(8) 上記で分岐させたらヘッドライト付近までの延長させるプラス側の電気コード（赤）外径：φ2.0位を左右を適度にフレームに絡ませながら余裕を持って配線します.（※.延長コードの両側先端は，キボシ端子のオスとメスを付けて接続します.）
(9) ボションランプのプラス側は，上記の分岐させた左右のプラス側の配線と繋ぎますが，ボションランプのマイナス側は，フレームの左側にＭ６位の使われていないナットが有りますので，これを利用して，ボティアース用の一本の電気コード（黒）外径：φ2.0位にアース用の端子を取り付けて，ボルトで固定します.
もう片側は，左右に分岐させるキボシの分岐端子（メス）が1個を取り付けます.
? 汎用部品のＴ１０ウエツジソケットのコードの長さは，15cm位なので
マイナス側のコード（黒）を適度な長さに延長させて，アース配線と繋ぎます.
（※.延長コードの両側先端は，キボシ端子のオスとメスを付けて接続します.)
? 汎用部品のＴ１０ウエッジソケットのプラス側は，延長コードは不要ですので
キボシ端子のオスを付けて下さい.以上で配線は完了しますで，
メインスイッチ「ＯＮ」でホジションランプは点灯します.
★.スクリーンに関してのご質問の件.
はっきり言って，スクリーンに何万円も掛けるのも.....と抵抗が有りました為，
ノーブランドの社外品です.
それでも取り付け穴ピッチや形状や機能には，全く問題無く使えます.
★.才谷屋カウルの余談として，
このカウルの特徴で有る.エアーインテークは，デザイン的にすごく良いのですが，
開口部はもろにメーターの裏側に当たります.
なので走行中に雨や風や異物が入る可能性が有ります.
上記，懸念の対応策として，メッシュのガードの取り付けと，
尚且つメッシュガードの裏側には，樹脂製の保護板を自作で取り付けて
二重の安全対策を施しました.
又，カウルの裏面はＦＲＰの地のままの為，まだら模様になっています.
私の場合どうしてもこれは気になったので，マスキングして
黒色（あえて光沢）スプレーで処理しました.
その他.ヘッドライトバルブはノーマルを付け替えれば済みますが
あえて，フィリプスのエクストリームパワー（Ｈ７）バルブに交換しています.
（※.遠くまで照らす明るさは，愛車のＦＤで実証済です.）
★.ＦＤに関してのご質問の件.
1.リミッターは解除していませんが，
アペックスのパワーＦＣ（ＥＣＵ）に交換しています.
2.FDはリヤーが出ませんか？とのご質問に付きましては，
「後方部まで写っている写真が見たい」？との事ですかね？
もしそうだとしたら次回のインプレ投稿時にでも，何気に背景に加えておきます.
以上.長々とお付き合い頂き.ありがとうございました.(*^-^*)
ご丁寧に有難うございました。 ナニブンにせよ、ポンヅケオヤジだったので、今回は1/1スケールモデルの技術に挑戦してみます。細かいところまでありがとうございました。 塗装が失敗しそうです（涙）何事も練習!? FDの件 自分がFCに乗って居た時、技術も無いのにバカをやってリヤーからガードレールにkiss！ 後にFDが発売され戦闘力は更アップされたと聞き、コントロールもシビアになって難しくなったんだろうなとぁと思い、余計な意味不明分を付けてしまいました。ゴメンナサイ ニンジャ２５０Ｒは時間をかけゆっくりと挑戦してみたいと思います。完成させて、新型ニンジャと遊ぶ！気持ちはすでに馳せております。 ありがとうございました。