純正ブラケットに何か機能的な問題が有った訳ではありませんでしたが、経年劣化により部分的に塗装剥がれが生じ、見すぼらしくなっていました。何度か塗装し直して使用を続けてきましたが、ボルトが当たる部分は塗らないように対策しても、ボルト付近から塗装が割れてしまって、すぐに残念な状態になってしまいます。Kawasakiのロゴが入った純正ブラケットは結構好きだったので、また塗装し直そうかとも思いましたが、面倒だったため、思い切って交換することにしました。
色々とブラケットを比較検討し、ハンドルは高さがある物に交換してあり、現在のポジションが丁度良いため、高さや位置の変化が少なそうなマッスルローブラケットを選択しました。
届いた商品については、塗装の仕上がりが良く、質感などイメージ通りでした。
取り付けについては、難しくはないのですが、手を入れにくい箇所なので注意が必要でした。ハンドルを切った状態であれば、タンクとフォークの間から交換作業が出来そうでしたが、工具をぶつけてタンクやフォークに傷を付ける恐れがあったので、ビキニカウルとライトを外してナットにアクセス出来るようにしました。純正のブラケットは１４ミリのナット２個で留まっていますので、配線に傷を入れないように注意しながらトップブリッジ下のナットを外して純正ブラケットを除去します。その後、純正のブッシュをそのまま使用してマッスルローブラケットを付属のボルトを使って本体を取り付けます。説明書によると規定トルクは、トップブリッジに本体を締結するボルトが４０ニュートン、ハンドルを留めるボルトが２５ニュートンでしたので、キッチリその強さで締め付けました。同じく付属のスリーブについては、先にスリーブだけブッシュの穴に通した方が作業し易いと思います。
ポジションについては、３ミリフロント、５アップとなっていますが、目視では変化を感じる事はできません。バイクにまたがってハンドルを握ってみると、なんかちょっと違うと感じる程度でした。試運転して見ましたが、走り出しこそちょっとした違和感を感じましたが、すぐに慣れました。
運転している本人の視界にしか入らない物ですが、綺麗になって少し気分が良くなりました。大変満足しています。

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最初は３０ミリプルバックということで対した事無いかなと思っていましたが、実際に運転してみると結構楽な姿勢になりました。贅沢言えば５０ミリ欲しかったですがケーブル類が限界かと思いますのでこれで大変満足しています。
小柄な方は更に助かるでしょう。
ちなみに私は身長１７７センチです。
いつものツーリングより肩への負担は間違いなく減っています。

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元々、モンキーは多摩テックでレジャー用に作られたバイク。
原付というよりは、レジャーバイクという位置付けで生まれたようです。
なので、純正は【クルクル　ハンドル】と言われた折り畳み可能な特殊な形状をしています。
バンの後ろとかにハンドル畳んで積んだりしてたんでしょうかね。
譲り受けた当初、我がモンキーはトラッカータイプの幅と高さがあるハンドルを装着してました。
前のオーナはカッコ可愛いを目指してたんでしょうね（笑）
私は、本来の形にして乗りたいと思いこちらの純正レプリカに変えました。
実はこのハンドル、折り畳みだけではない面白いハンドルなんです（笑）

こんな個性的なハンドルですが、保安基準を満たしてますから安心です。
【保安基準】
◯ハンドルは手元幅200ミリ・高さ400ミリまで
社外ハンドルの場合のハンドル寸法は、 幅は標準から±2cmまで 高さは標準から±4cmまで と定められています。
寸法がこれ以上変わってしまうハンドルは、車検で認められません。 バイクの標準寸法は車検証に記載されているので、それを基準にハンドルのサイズを測るといいでしょう。

ちなみに純正は
高さ170ミリ　手元幅170ミリ　なので問題なし。

【手順】
�@左右のスイッチBOXを外します。
↓
�A右のスロットルコーン、ワイヤーを外します。
↓
�B左のグリップを外します。
↓
�C左右のレバー、レバーブラケットを外します。
↓
�Dトップブリッジの上のハンドルホルダーを緩めてハンドルを外します。
↓
�Eハンドルホルダーを外した上に、こちらをそのまま乗せてホルダーのボルト穴に合わせます。
↓
�Fボルトを軽く仮止め
↓
�G�C→�@の順で戻す。
↓
�Hワイヤーの取り回しなど確認して、本締め。

【取付後】
◎程よいアップ気味なのでポジションは快適。
◎ハンドル折り畳みのレバーでハンドル角度も微調整出来る。
◎勿論、折り畳み出来るので駐車が便利。

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既存製品からの色変え目的で取替ました。
黒メッキ特有の妖艶なピカピカ感は圧巻モノです。
質感は非常に良いと思います！！高いですが価値はあります。

言わずともですが純正ハンドルと比べると
ポジションが非常に楽になります。
個人的には高速道路での走行が楽になり、
峠道はアップハンな分少し慣れが必要な感じがします。

取り付けも穴が定位置にキチンと開いており、
造りも非常に綺麗な為ズレ、バリ等は
前回の品物含め全くありませんでした。
加工一切なしポン付けなので30分あれば終わります。

バーエンドは純正品は付けれません。ネジ穴の無い完全な空洞の為。
同社のインナーウエイト付きのバーエンド等が良いかなと思います。

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がっつり転けると折れますが、
薮などの突入はコレで十分です。

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クランプバーをつけるために購入。
取り付けは少しめんどくさいが、狭いところにも入るものがこれしかないため、使用している。
取り付けの際はネジ止め剤を使用したが、使っていてガタツキなどなく使えている。

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見つけた時に ‘おッ’ と思うほどオシャレに感じました
購入する気は即 決まりましたが このスイッチ 配線がハンドルバーの
中通しタイプと外配線の2タイプあるので穴あけ加工の手間を避ける為
外配線タイプを選びました… が これがミスでした
下のシーソースイッチはバッチリ自分にはフィットするのですが
ボタンスイッチが…外配線の為 結構ボックスから飛び出してるんですよネ
握ってる状態からボタンを押すために指を伸ばすと…デッパてる部分に当たるンですよ
一言で押し辛い… でも 型とシーソースイッチはバッチリ気に入ってるので
ボタンスイッチの部分を加工するかどうするか悩み中です この悩む時間も
楽しい時間になってます あくまでこれは自分個人的な感想です

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アクセルワイヤーが切れてる訳では有りませんが、アクセルの戻りが悪くて、危なくて乗れたもんじゃないのでスロットルワイヤーを交換します。
回転数が上がりっぱなしなんです（笑）

【スロットルワイヤーとは何ですか？】
‥ アクセルワイヤーとは、バイクのキャブレターとアクセルの間を繋ぐチューブ内に通されているワイヤーのこと。
スロットルケーブルやスロットルワイヤーとも呼ばれ、ガソリンの供給量に変化をつけることでエンジン回転数を調節する役割がある。

そして、勿論常に動かすアクセルなので結構ハードな使い勝手で痛みますしね‥
よくありがちなケースはアクセルワイヤーが戻らないって事なんです、対処方としては。

【アクセルが戻らないときの対処法は？ 】
‥アクセルが戻らない時の対処法
潤滑剤を塗布することで、ケーブルの動きをスムーズにし、アクセルの戻りを改善することができます。 市販のバイク用潤滑剤を使用するか、シリコンスプレーなどを利用することもできます。 潤滑剤を塗布する際は、ケーブル全体に均一に塗布し、余分な潤滑剤は拭き取ってください。
‥交換。。。

基本はメンテナンスで寿命は伸びます。
バイクのスロットル動作が重いと感じたら、ワイヤーに油を差しましょう。 特にクラッチワイヤーとスロットルワイヤーは使用する回数が多い場合、注油しないと徐々に動きが鈍くなります。 バイクの種類や状態によっても変わりますが、3ヵ月に1回程度注油するとよいでしょう。

私の場合は、ワイヤーがボロボロだったので交換でしたが、必ず車体にあったものを選んで下さい。

【手順】
�@右側のアクセルホルダーのビスを緩める。
↓
�Aホルダーを外す。
↓
�Bスロットルコーンの穴に収まってる、ワイヤーのタイコ部分を取る。
※ピンセット等で取れます。
↓
�Cキャブレター側のアクセルワイヤーをホルダー（もしくはキャブ）から外す。
↓
�D逆の順で新しいスロットルワイヤーを取付、注油。
↓
�Eアクセルの戻り具合を確認。

【交換後】
◎アクセルがきちんと戻るので、回転数が上がりっぱなしなどはなくなりました。
◎アクセルがきちんと戻るのでエンブレも使いやすい。

アクセルワイヤーは結構、軽く見てはいけない部分ですのでメンテナンス、駄目なら交換を。

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フリマサイトなどにも同様の純正流用のカプラーが安価に売られていますが、数千円の差なら製品版がいいかと思い、PMCはC7~C9であれば対応となっていたので購入（当方2001年式のC7）。結果として、カプラー３つを繋ぎ変えだけで簡単に交換できました。スイッチも純正と同様に作動します。回り止めの凸もあるので純正と同じ位置に取り付けられます。
取り扱い説明書はメーカHPで確認できるものと同じものが同梱されているだけ、カプラーの位置や繋ぎ図などは記載がありません。それなりの知識がない方は難しいと思います。
参考までに写真を載せていますが、コネクタの２つはタンクの下に、１つはクラッチレバーの下にあります。ケーブルは純正と同じように配線すれば長さもちょうどよくなるようにできてました。
１点残念なのが、ケーブルを束ねているチューブとスイッチホルダをタイラップで固定しているのですが、チューブがタイラップから抜けて、スイッチの外にバラ線が見えている状態でした（チューブにタイラップ跡が付いているので、しばりが緩かったのか梱包の時に抜けたのかは不明ですが）。
タイラップを切って新しいタイラップで締め直しましたが、ここがしっかりしてたら満点でした。

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ボアアップ→キャブレター、ハイカムと色々手を加えていき、今ひとつ気になるところ。
アクセルの引きしろが足りない気がしてて、かと言ってハイスロキットとかまで極端な事はする気が起きなくて、程々にハイスロ気味になれるグリップとホールダーは無いかと探してました。

グリップとスロットルコーンがセットになってる商品になります。
専用設計だから全く問題は有りませんが、結構グリップって重要で（経験上）

イメージ的にはライダーとバイクを繋ぐ接点=グリップ。

グリップ選びのポイント
�@グリップの長さ
‥ グリップの長さは基本的に現在使用しているもの(純正)と同じサイズを選べば間違いありません。グリップが長すぎる場合、バーエンドやスイッチボックスに干渉したり、グリップがハンドルバーからはみ出たりするため要注意です。
�Aハンドル径
‥専用設計なら問題無し（笑）探したり調べるの大変ですしね。
�B貫通/非貫通 グリップエンド(端の部分)が貫通しているか、貫通していないかもポイントです。これはエンド部分にバーエンド(振動を抑え、転倒時のハンドルへの衝撃を緩和するパーツ)を付けるか付けないかで変わってきます。
バーエンドを付ける→ 貫通タイプ
バーエンドを付けない →非貫通タイプ
今回購入したのは貫通タイプ。
�C硬さやデザイン。
‥好みです、コレ。

交換手順（アクセル側）
�@ハンドルのスイッチBOXのビスを緩めて、グリップが見える状態に。
↓
�Aスロットルコーンの穴にアクセルワイヤーのタイコが収まってるので、ピンセットの先もしくは細めのドライバーでタイコを取り出す。
↓
�Bグリップが付いたスロットルコーンを引っ張り出す。
↓　
�Cハンドルバーにはグリスなどが付いてるので綺麗に。
↓
�D新しいスロットルコーンに薄く接着剤を塗り、グリップを差し込む。
↓　
�Eハンドルバーに少しグリスを塗る。
↓　
�F�Dでセットしたスロットルを入れ込む。
↓　
�Gアクセルワイヤーのタイコを新しいスロットルの穴に収めて、BOXを戻せば完了。

交換後
◎ノーマルスロットルと比べてかなり引きしろが広がり、アクセルワークの範囲が広がり巡航が楽。
◎グリップ形状と適度に薄くて操作しやすい。

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