立ちゴケ時のレバー防護のために購入。
私のニーズとしては風防のナックルガード（ハンドプロテクター）は不要ですが、本製品は単体での装着はできません。
そこで、安い謎のメーカーのハンドプロテクターを購入し、バーエンドのスペーサーとボルトを流用して本製品を単体で装着しました。
ついでに、その謎のハンドプロテクターも同時に装着できるか試してみたのですが、プロテクターの形状が合わない、ミラーのアンカーボルトに取り付けるステーの形状が合わない、というふたつの理由で装着は不可でした。
樹脂製のプロテクターをカットして面取りをすれば形状を合わせることはできましたが、ステーだけは長さや向きなど形状が全く合わないのでダメでした。
ハンドプロテクターと併用するなら純正に限るようです。

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がっつり転けると折れますが、
薮などの突入はコレで十分です。

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バイク増車に伴い追加で購入。
取り付けには難儀するが、パーツクリーナーなどを内側に少しつけて頑張れば入る。
半年ほど付けて使っているが、劣化なども感じられず特に不満なく使えている。
つけ始めは全く滑らなくなるので違和感があると思うが、慣れれば問題ない。

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見つけた時に ‘おッ’ と思うほどオシャレに感じました
購入する気は即 決まりましたが このスイッチ 配線がハンドルバーの
中通しタイプと外配線の2タイプあるので穴あけ加工の手間を避ける為
外配線タイプを選びました… が これがミスでした
下のシーソースイッチはバッチリ自分にはフィットするのですが
ボタンスイッチが…外配線の為 結構ボックスから飛び出してるんですよネ
握ってる状態からボタンを押すために指を伸ばすと…デッパてる部分に当たるンですよ
一言で押し辛い… でも 型とシーソースイッチはバッチリ気に入ってるので
ボタンスイッチの部分を加工するかどうするか悩み中です この悩む時間も
楽しい時間になってます あくまでこれは自分個人的な感想です

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アクセルワイヤーが切れてる訳では有りませんが、アクセルの戻りが悪くて、危なくて乗れたもんじゃないのでスロットルワイヤーを交換します。
回転数が上がりっぱなしなんです（笑）

【スロットルワイヤーとは何ですか？】
‥ アクセルワイヤーとは、バイクのキャブレターとアクセルの間を繋ぐチューブ内に通されているワイヤーのこと。
スロットルケーブルやスロットルワイヤーとも呼ばれ、ガソリンの供給量に変化をつけることでエンジン回転数を調節する役割がある。

そして、勿論常に動かすアクセルなので結構ハードな使い勝手で痛みますしね‥
よくありがちなケースはアクセルワイヤーが戻らないって事なんです、対処方としては。

【アクセルが戻らないときの対処法は？ 】
‥アクセルが戻らない時の対処法
潤滑剤を塗布することで、ケーブルの動きをスムーズにし、アクセルの戻りを改善することができます。 市販のバイク用潤滑剤を使用するか、シリコンスプレーなどを利用することもできます。 潤滑剤を塗布する際は、ケーブル全体に均一に塗布し、余分な潤滑剤は拭き取ってください。
‥交換。。。

基本はメンテナンスで寿命は伸びます。
バイクのスロットル動作が重いと感じたら、ワイヤーに油を差しましょう。 特にクラッチワイヤーとスロットルワイヤーは使用する回数が多い場合、注油しないと徐々に動きが鈍くなります。 バイクの種類や状態によっても変わりますが、3ヵ月に1回程度注油するとよいでしょう。

私の場合は、ワイヤーがボロボロだったので交換でしたが、必ず車体にあったものを選んで下さい。

【手順】
�@右側のアクセルホルダーのビスを緩める。
↓
�Aホルダーを外す。
↓
�Bスロットルコーンの穴に収まってる、ワイヤーのタイコ部分を取る。
※ピンセット等で取れます。
↓
�Cキャブレター側のアクセルワイヤーをホルダー（もしくはキャブ）から外す。
↓
�D逆の順で新しいスロットルワイヤーを取付、注油。
↓
�Eアクセルの戻り具合を確認。

【交換後】
◎アクセルがきちんと戻るので、回転数が上がりっぱなしなどはなくなりました。
◎アクセルがきちんと戻るのでエンブレも使いやすい。

アクセルワイヤーは結構、軽く見てはいけない部分ですのでメンテナンス、駄目なら交換を。

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色々と不満なとこが出ます出ます（笑）
ハンドルが重くて、路面のギャップを拾うと厳しい。
ステアリングのベアリング交換した方が良いかな。

ステムベアリングは、ハンドル操作をするうえで重要なパーツ。
【ステムベアリング】
‥ステムベアリングは、ハンドルのステアリングシステムとフレームのヘッドパイプの接点になっているパーツです。一般では、ステムやステアリングステムベアリングと呼ばれる。
ステムベアリングは、一般的に機械にも付いているベアリングという機構。
非常に小さな部品であるもの、バイクが安全に走行するうえで重要な役割。

【ベアリングの働き】
‥
簡単に言うと回転を滑らかに。
回転軸がぐるぐると回れば、必ず摩擦が生じるもの。しかし、その部分にベアリングがあると、転動体が転がることで摩擦が減る。
また、ベアリングによる滑らかな回転は、摩擦によって大きなパーツへの負荷を軽減しパーツが故障しづらくなります。負荷が少なくなり、回転軸を正しい位置に保ちやすくなる。

【ベアリングの種類】
�@ボールベアリング
‥ボールベアリングとは？ 内輪と外輪の間にある転動体が「玉（ボール）状」のベアリング。ベアリングのなかでも、多くの機械に使われる種類で。

�A ローラーベアリング
‥ 内輪と外輪の間にある転動体が「円筒ころ」のベアリング。大きなラジアル荷重を支えられるため、衝撃が起こりやすい機械でよく使われています。パーツの小型化を目的に、選択されることも多い種類。

【ベアリングが劣化、壊れると】
▲直進安定性が低下。
▲ ハンドル操作が困難。
▲フロントのがたつき。
▲カーブが曲がりにくく。

→ハンドルなど負荷が大きくかかる箇所なので、ベアリング自体も消耗。

私の場合は、ハンドルが重く感じ、なかなか切れないので交換しました。

【寿命】
大体2万から３万キロ位。→古い車体なので距離関係なく寿命かと。


【方法】
�@トップブリッジを外す。
↓
�A周辺のねじを緩めます。
↓
�B分解。古い玉（ボールベアリング）を取ります。
↓
�C古いグリスを取る。
↓
�Dグリスを塗り直し、ボールベアリングを収めます。
↓
�Eステムナットを締めてはハンドル振り、締めてはハンドルふりを繰り返し好みの締め付けにして作業終了。 トップブリッジをしっかりと組み付け終了です

【こんな時はベアリング交換目安？】

○ スムーズなハンドル操作ができなくなる 。
転動体がスムーズに回らなければ、右左折や車線変更などのハンドル操作もしづらい。

○ハンドル操作は普通にできるものの、何か引っかかった感覚。

○バンクしにくい。
カーブを曲がるときに車体を内側に寝かせるバンクは、ステムベアリングの状態の影響を受けます。

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フリマサイトなどにも同様の純正流用のカプラーが安価に売られていますが、数千円の差なら製品版がいいかと思い、PMCはC7~C9であれば対応となっていたので購入（当方2001年式のC7）。結果として、カプラー３つを繋ぎ変えだけで簡単に交換できました。スイッチも純正と同様に作動します。回り止めの凸もあるので純正と同じ位置に取り付けられます。
取り扱い説明書はメーカHPで確認できるものと同じものが同梱されているだけ、カプラーの位置や繋ぎ図などは記載がありません。それなりの知識がない方は難しいと思います。
参考までに写真を載せていますが、コネクタの２つはタンクの下に、１つはクラッチレバーの下にあります。ケーブルは純正と同じように配線すれば長さもちょうどよくなるようにできてました。
１点残念なのが、ケーブルを束ねているチューブとスイッチホルダをタイラップで固定しているのですが、チューブがタイラップから抜けて、スイッチの外にバラ線が見えている状態でした（チューブにタイラップ跡が付いているので、しばりが緩かったのか梱包の時に抜けたのかは不明ですが）。
タイラップを切って新しいタイラップで締め直しましたが、ここがしっかりしてたら満点でした。

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ボアアップ→キャブレター、ハイカムと色々手を加えていき、今ひとつ気になるところ。
アクセルの引きしろが足りない気がしてて、かと言ってハイスロキットとかまで極端な事はする気が起きなくて、程々にハイスロ気味になれるグリップとホールダーは無いかと探してました。

グリップとスロットルコーンがセットになってる商品になります。
専用設計だから全く問題は有りませんが、結構グリップって重要で（経験上）

イメージ的にはライダーとバイクを繋ぐ接点=グリップ。

グリップ選びのポイント
�@グリップの長さ
‥ グリップの長さは基本的に現在使用しているもの(純正)と同じサイズを選べば間違いありません。グリップが長すぎる場合、バーエンドやスイッチボックスに干渉したり、グリップがハンドルバーからはみ出たりするため要注意です。
�Aハンドル径
‥専用設計なら問題無し（笑）探したり調べるの大変ですしね。
�B貫通/非貫通 グリップエンド(端の部分)が貫通しているか、貫通していないかもポイントです。これはエンド部分にバーエンド(振動を抑え、転倒時のハンドルへの衝撃を緩和するパーツ)を付けるか付けないかで変わってきます。
バーエンドを付ける→ 貫通タイプ
バーエンドを付けない →非貫通タイプ
今回購入したのは貫通タイプ。
�C硬さやデザイン。
‥好みです、コレ。

交換手順（アクセル側）
�@ハンドルのスイッチBOXのビスを緩めて、グリップが見える状態に。
↓
�Aスロットルコーンの穴にアクセルワイヤーのタイコが収まってるので、ピンセットの先もしくは細めのドライバーでタイコを取り出す。
↓
�Bグリップが付いたスロットルコーンを引っ張り出す。
↓　
�Cハンドルバーにはグリスなどが付いてるので綺麗に。
↓
�D新しいスロットルコーンに薄く接着剤を塗り、グリップを差し込む。
↓　
�Eハンドルバーに少しグリスを塗る。
↓　
�F�Dでセットしたスロットルを入れ込む。
↓　
�Gアクセルワイヤーのタイコを新しいスロットルの穴に収めて、BOXを戻せば完了。

交換後
◎ノーマルスロットルと比べてかなり引きしろが広がり、アクセルワークの範囲が広がり巡航が楽。
◎グリップ形状と適度に薄くて操作しやすい。

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取り付けは簡単です。大柄な方は取り付けた方が、シッティングもスタンディングも楽になると思います。

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引き側のアジャスターが一年持たずポキっと折れた
別のメーカーにしてみます

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