MORINのハンドルキットのブラケットがどうしても気に要らず変更しました。ハンドルの高さが下がり見た目も良くなりました。乗り味もハンドルが下がった分曲がりやすくなりました。これでしばらくハンドルは落ち着きそうです。

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前走者が後輪で巻き上げる泥や石から、ライダーの手を守ってくれるパーツです。
指に勢いよく石が当たると相当痛いだろうなぁ('A`)と思って装着しています。

ジータのハンドガード用プロテクター（カーボン製を除く）には大きく分けて3つの面積があり、このXCは中くらいです。X2はけっこう小さいですが、XCとXC-PROの面積の差は少ない気がします。

・面積が一番狭い＝X2プロテクター
・面積が中くらい＝XCプロテクター
・面積が一番広い＝XC-PROプロテクター

X2は、自分としては面積が小さすぎて不安がありました。
XC-PROは大きくて安心ですが、上に長い形状です。私がいつもバイクを積み込むトランポの天井にぶつかりやすいので、間をとってXCを購入しました。形状も気にって入るし、面積も十分かなと思います。

■取り付け
・「ジータ ハンドガード（Φ22.2、Φ28.6）」と組み合わせて使用する為の専用品です。

・他メーカーのハンドガード類との適合についてはわかりません。

・ジータ ハンドガードの外側についている「ZETA」というシールを剥がしますと、ネジ穴が2つ空いています。そこに、付属のボルトで取り付けるだけです。ネジが細いので、あまり強く締めすぎず、最後にクッ！クッ！と締めればOKです。それで取れてしまったことはありません。

■ココがイイね
・形状が格好いいと思います。スリットが入っているなど、細かい部分も気に入っています。

・プロテクターだけで購入できるので、壊れた時やイメージチェンジしたい時に、X2やXC-PROなどと交換できる。

■ココがイマイチ
・転倒の仕方にもよりますが、激しい転倒や岩などの固いものにヒットさせると割れてしまうことがあります。私も2つ目です。
消耗品だと思った方が良いでしょう。

・赤色を購入した友人は、色がすぐに薄くなっていました。ブルーやブラックは大丈夫ですが、レッドは「朱色」になりやすいので気をつけてくださいw

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以前に付いていたワークスクオリティのトップブリッジが経年劣化によりヒビ？のようなものが見つかり強度的に不安になってきたので ヤフオクで程度の良い中古のノーマルトップブリッジを落札してこの製品を使用しハンドルを取り付けてみました。高価なトップブリッジを購入せずに手軽にノーマルセパハンからパイプハンへ変更出来るいい意味で安上がりのパーツだと思います。
ちなみに前期型GPZ900Rに取り付ける場合、通常の楕円のスペーサーでは高さが低い為 フォークのトップキャップに干渉するので付属のパイプ状のスペーサーで取り付けることになります。
色はシルバーと黒が選択出来ます。

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オフロードバイクでは”お馴染み”のハンドガードのうちの1つです。
転倒による”レバー折れ”や”指の怪我”の低減、同じく樹木などにぶつかった際に指やレバーを守ってくれる有り難いパーツです。まさにハンドガード！です( ´∀｀)b

■取り付け
・はじめに、オープンエンド（貫通タイプ）のハンドルグリップ＆スロットルホルダーでないと取り付けできません。※クローズドタイプの場合は、切断するなど加工が必要です。

・ハンドルバーの内径は、細いもの太いものがありますが、それぞれに対応できるように部品が付属しています。この付属部品で、純正ハンドルバーや社外製のオフロード用ハンドルバー（外径Φ22.2、Φ28.6のそれぞれのハンドルを含む）のほとんどに対応しています。

・ハンドルバーに固定する為のクランプは、LとR（左右）がある場合がありますので、クランプの刻印をご確認ください。

・スロットルケーブルやクラッチワイヤー、配線類を上手に避けてクランプを取り付けます。公道走行車は配線が多いのでちょっと狭い場合があり、最適な位置にクランプを装着し難いことがあります。これがこの商品のデメリットの1つだと思います。
また、クランプを取り付ける際は、万が一転倒してバーが上に回転してしまった時に、クランプによってワイヤー＆配線類が引っ張られることを考慮すると良いでしょう。ワイヤーはまだ丈夫ですが、配線類はクランプの下にくるようにしておくと安心だと思います。

・バーエンド部分とクランプの取り付けは、はじめは各ボルトを緩くしておいて位置を出し、決まったらそれぞれを徐々に締めていくと作業し易いです。

・私はレバーの延長線上にハンドガードのフレームがくるようにしていますが、配線類の取り回しやお好みによって位置を決めて良いと思います。前方から見てレバーと同じ高さか、レバーよりやや下くらいになると”転倒時のレバー破損の低減”の効果を発揮してくれるでしょう。

・最終的に、各取り付けボルトはキツく締めてしまいましょう。ただし、キツく締めても激しい転倒をすると回ってしまうことがありますので、今後はトップブリッジに直付けするタイプも試してみようかと検討しています。

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レバーの長さを調整可能で端を握ればあまり力を入れなくてもレバーを握る事が出来ます。ただこの延長した部分の真ん中にスライド用の穴が空いているのでそこに指が当たると少し違和感があります。
レバーの折りたたみ機能は良いと思います。転倒時に自走して帰れる率が高まります。

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6Vダックスのハンドル交換時に同時交換しました。純正がレバーホルダーがハンドル一体になっているのでハンドル交換の際はハンドルホルダーの交換が必須となります。ちょうどブレーキワイヤーも交換したかったのでセットになっている商品でしたのでお買い得でした。

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このKIJIMAキジマ ステー付スイッチは簡易防水式のトグル型ON／OFFスイッチです。

写真でお分かりのとおり、納品された最初からON／OFF表示板のON部分の文字印刷(ON)が歪んでおりましたが、このアルミ製のON／OFF表示板は簡単に取り外しが可能ですので、スイッチ本体から外してしまえば 文字印刷(ON)の歪みは気になることは無くなりました。

実際にON／OFF表示板が無くても不自由ではありませんので、使用的には特に問題なしです。

しかし、このような製品精度が気に入らない方には不向きな製品ですので、ご購入をオススメ出来ません。

また、このKIJIMAキジマ ステー付スイッチは低電流対応のスイッチですのですが、高い出力が必要となるフォグランプなどにご使用される場合には 別途商品のリレースイッチとの併用で対応は十分可能になります。

このKIJIMAキジマ ステー付スイッチのメリットは、低価格と形が小さめってことです。

私はこのKIJIMAキジマ ステー付スイッチを、単車のデイライト(2W以下)のON／OFFの為に使用していますが、雨などで濡れないようにエンジン近くのシュラウドの裏辺りに取り付けております。
トグルスイッチの上に黒いゴムキャップが乗っかった形の簡易防水ですので、私は操作性よりもそれなりに長持ちさせよう(長持ち性重視)と思っておりますので紫外線と雨の当たりにくい場所に取付けている訳なのです。

取付はM6程度のネジボルト1本だけで取付可能ですので、案外簡単に色んな場所へ取付することが出来ます。

私のこのKIJIMAキジマ ステー付スイッチに対する総合評価は、★★★★★(星5つ)です。

脆弱っぽく見えますが、なかなかタフなスイッチですので私は大変気に入っております。

是非とも、簡易なON／OFFスイッチをお探しの方にはオススメしたいアイテムです。

私は、単車の配線の接続は半田付けして自己融着テープを巻いてその上に絶縁テープを巻いて仕上げております。
今まで特に漏電や不具合が出たことはありません。

このKIJIMAキジマ ステー付スイッチもそうやって簡単に配線して使用しております。

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TLM50のスロットルケーブルに使用しました。
最初は自転車のシフトケーブルを利用しようかと考えていたのですが、偶然この商品を発見したので注文しました。
商品は缶の中にタイコとワイヤーが同包されていました。
この缶はネジ入れとかに使えそうです。
肝心なスロットルケーブルですが、自分で長さ調整ができるためどんなバイクにも対応しています。
こういったパーツはあまり需要はないでしょうがずっと作っていて欲しい商品ですね。

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手頃なお値段で細部の造りもしっかりしていますが、フォールディング機能があるため、上下方向のわずかな動きが生じるのは仕方がないと思います（気になるレベルではありません）。純正からの交換取付も容易です。
ただ、
「商品説明の改善」
を強く望みます。
アジャスターの色は黒と赤で選択できるのですが、一方がオプション扱いで別途費用が必要です。つまり、当方は、「ゴールドのレバー」に「赤のアジャスター」を購入したのですが、「黒のアジャスター」がデフォルトで「赤のアジャスター」はオプションとのことです。ところが、このような説明はどこにもなく、注文後にその旨の連絡がありました。他の色のレバーについてはどの色がデフォルトなのかオプションなのかはわかりません。
良い品物なので、不親切な商品説明で印象を悪くするのは無意味で、強く改善を望みます（購入時に同様の要望をしましたが、未だに改善されていないようです）。

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・純正のハンドルポジションは私には遠く、低すぎました。
腰が痛すぎて長時間の運転ができませんでした。

・CB400SB(NC42 2011年式)のハンドル径と色に合わせて、HB0637Aを選択しました。

＜用意するもの＞
・マイナスドライバー、または不要な薄いカード(テレホンカードなど)
・6mmのT型ボールポイントレンチ(L字のように長短2つの棒が突き出ているタイプ)、または同サイズのソケットレンチ＋ハンドル)
・8mmのメガネレンチ
・タイラップ(1個)

＜取り付け方＞
・マイナスドライバーまたはカードでこじって、ハンドルクランプを固定しているボルト(4カ所)のキャップを外します。
カードのほうが傷がつきにくいのでオススメ。

・T型ボールポイントまたはソケットレンチを使って4つのボルトを外します。初めてならかなり固く締まっているかも。
この時、Xの字を描く順番で外すと良いといわれています。
これでクランプが外れ、ハンドルがフリーになります。ハンドルはタンク側にそっとずらして置いときます。

・スペーサーをセットします。付属のボルト4つを、T型ボールポイントまたはソケットレンチで締めます(X字の順)。

・このままハンドルをセットすると、ケーブル類のうち、フロントブレーキのホースだけ長さが足りないので、それを調整します。
ブレーキホースをレバーからたどっていくと、フロントカウルの内側、ホーンの近くで、ホースに付いた金属の立方体がステーに固定されています。(そこからホースは二股に分かれています。)
メガネレンチを使って、この立方体をステーに固定しているボルトを外します。これでホースの取り回しに余裕ができます。
ホースが動きすぎてもマズいと思い、私は同じステーに立方体をタイラップで程よく固定しておきました。

・あとはハンドルをスペーサーにセットして、最初に外したクランプをかぶせ、ボルトを締め直し(Xの順)、純正のキャップをかぶせれば完成です。
※この商品に付属しているボルトキャップは使わない方がいいです。めちゃくちゃ固いので、おそらく一度付けると外せません。

＜感想＞
・かなり上体が起き、腰が楽になりました。
オフロードやスクーターほど完全には背筋は伸びないですが、長距離ツーリングを休憩なしでもこなせるようになりました。満足です。

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