ライトチューン車両ですが
10000�q?15000ｋｍ毎の交換が御勧めです

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ギヤ比を毎度調整したいので、スプロケットも合わせて交換しています。
520サイズにしているのは、ミーハー的な部分もありますが(笑)
標準サイズではない他車種のホイールを履かせているので、若干タイヤが太いので
その辺りのクリアランスも含めてのチョイスです。

今回はリヤホイールを純正160サイズからR6の180サイズへ変更したので
それに伴い、スプロケットの品番も変わったので再考してギヤ比も変更です。

作業する際は道具ももちろんですが作業環境も重要なので慎重に。
予備のコマも購入しておくとかなり安心だと思います。

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フルパワープーリーは購入済だったがグリーンティーのスプリング目当てで購入
高い買い物となったが純正以上に軽くなった。
グリーンティーに直接来店できない僻地ライダーにはおすすめ

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ノーマルと比べクラッチ繋がり始めまで一瞬タイムラグある
完全につながったときのフィーリングはノーマルがガツンと繋がって回転落ちるのに対し、程よく滑りながら滑らかになるので回転落ちは少ない。
高回転時も滑る感触なし。
スロットルオフでの減速時の効きまくるエンブレが程よく緩和されてる。

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純正11gに対して付属WRは8g、かなり高回転変速になるかと思ったらそうでもなく、加速時で7500?8000、定速巡行でで6500?7000程度。
当然、燃費は多少落ちます（ノーマル50km/lから43km/l※誤差あり）
走りの良さより燃費を重視するのなら買わないほうが良いです。てかカスタムしないほうが良いです。
最高速は変化なしですが、どの速度域からでもスロットルちょい開けで別物の加速を味わえます。
それゆえに、スロットル操作はノーマルよりシビアになります。5mm開けただけでグイっと前に出ます。
まだ取説通りの組み上げですが微調整のセッティングでもっと良くなるのを期待してます。

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ボアアップ後の仕上げはまだまだ続きます。
現状のクラッチは、あくまでも50cc用。
75cc、つまり排気量が1.5倍に上がってる訳です、50cc用では対応出来ません。なのでより強力なクラッチを入れてパワーロスを起こさず効率的に。
強化クラッチを入れます。

【強化クラッチ】
‥圧着力や摩擦力を上げ、純正のものより圧着性能を高めた「クラッチの容量アップを目的」にしたクラッチのことを言います。
具体的には、半クラッチの状態になる範囲が狭く、ギアがつながりやすくなります。そのため、素早いシフトチェンジが可能となります。また、純正のクラッチでは、滑ってしまうような大きなトルクも受け止めることができるようになります。
→ボアアップしたエンジンには適切。

【強化クラッチの効能?】
‥強化クラッチを入れてのメリットは滑ってしまうことによるエンジンパワーのロスを減らし、純正状態をはるかに超えるパワーや急激な操作による大きな負荷が加わってもエンジンのパワーを余すことなく駆動輪に伝えることができるようになるのです。

万能でスグレモノですが、メリットとデメリットがあります。

【メリット】
◎パワーアップしたエンジンの動力を最大限に発揮できる。
◎クラッチが割れてしまうトラブルを防げる。

【デメリット】
▲アクセルワークでより大きな捻りが必要。
→ギアチェンジの際にある程度、回さないとギアが入りにくい事が有ります。
▲ 半クラッチ操作がしにくくなる。
→クラッチ操作は純正より重く感じるようになります。
▲ 純正クラッチに比べ、クラッチ寿命が短くなる。
→パワーアップしたエンジン動力を伝える兼ね合いで純正より耐久性は劣る。

今回、使用したのはシフトアップ製クラッチ板、ガスケット全て入ったキットです。
部材を１個ずつ揃えるのは大変なので便利です。

【手順】
�@車体を水平。マフラー、ペダルを外しておきます。
外さないとカバー取れません。
↓
�Aオイルを抜きます。
↓
�Bクラッチカバーのボルトを緩めてカバーを外します。
※必ず緩める時は反時計回りでお願いします。ボルトは細いので折れやすいので。
※細い部品も多いので無くさないように。スプリングなど。
※古いガスケットは必ず綺麗に取ってください。隙間出るので。
↓
�C既存のクラッチアウターカバー（蓋みたいな）をロックナットレンチで緩めて外します。
※固定しないと作業しづらいです。クラッチアウターはクルクル回るので。
↓
�D外したところに新しいクラッチアウターカバー（クラッチ板入り）を入れ、ロックワッシャーの爪を折り曲げ、ロックナットを固定します。ロックナットレンチで締めます。
↓
�E古いガスケットをスクレーパーでキレイに剥がしてから、新しいガスケットをセットします。 あらかじめガスケットにオイルを塗っておくと、次回分解するときにガスケットを剥がすのが楽になります。
↓
�Fクラッチアウターカバーを取り付け、4本の皿ビスで固定します。対角線上に何回かに分けて規定トルクで締め付けます。
↓
�Gクラッチアウターカバーの取り付けが終わったら、クラッチにオイルを送るオイルスルーを取り付けます
↓　
�Hクラッチカバー裏側にクラッチプッシュロッドが取り付けられていることを確認してからカバーを取り付けます。
↓
�I試しにチェンジペダルを手または足で動かしてみてギアが入るようなら大丈夫。

【注意点】　
※作業は難しくはありませんが、工程が多くて細い部品も多いので部品を無くさないようにしましょう。
特にオイルスルーは小さいですから。


【交換後】
最初は、ギアが入りにくく回転を上げ気味にしないとなかなか入らない。
100キロ程度経つと少しマシになる。
100キロは慣らしと思って確実に丁寧なギア操作を勧めます。

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ノーマルのギア比ではボアアップしたエンジンの動力を効率良く伝達出来ないのでギア比を変える。
ギア比‥聞くと難しそうですが、チェーンを通る歯車の大きさを変えるという単純な話でして。
前回は手っ取り早くドライブスプロケットから変えたのですが、やはりリアもやりたくなってしまい（笑）

【リアスプロケットとは？ 】
‥リアスプロケットは、チェーンを巻き付ける外周に歯の付いた円盤(ディスク)形状または円柱(ドラム)形状の部品。 リヤスプロケットは、別名ドリブンスプロケットといわれ、チェーンから動力を受けて前輪などの駆動軸(アウトプットシャフト)に駆動トルクを伝える。
→リアスプロケットも動力伝達の歯車。

今回リアスプロケットを交換したのは、1速・2速のピーキーさを更に抑制し、低速域での扱いやすさを向上させるためでした。　
フロントでも体感できましたが更に。

リアスプロケを交換の恩恵（増やす、減らす）
◎歯数を減らせば→純正状態に比べると、最高速が伸びる代わりに加速が鈍る。
◎歯車を増やせば→純正状態に比べると、最高速がのびず代わりに加速が良くなる。
→フロントスプロケットとは逆の性質。
純正37→31に変更しました。

【手順】
�@車体を水平にして立てる。センタースタンドがあれば◎無ければジャッキアップ。
↓
�Aチェーンの遊びを最大に（イメージとしてダルダル）
↓
�Bリアスプロケットをチェーンから剥がします。
↓
�Cリアのアスクルシャフトを引っこ抜いて、車体からリアタイヤ（ホイール付）を外します。
↓
�Dリアタイヤのハブにリアスプロケットが付いてるんですが、そこのボルトを緩めてリアスプロケットを外します。
※ナメやすいので注意
↓
�E新しいスプロケットをハブに付ける。
↓
�Fリアタイヤを戻す。アスクルシャフトを通し固定。
↓
�Gチェーンをスプロケットに噛ませて。
↓
�Hチェーンのあそびを調整。


結論
前後のスプロケットの丁数変更は、フロントだけよりホントに体感的に違いを感じられるものでした。

■メリット
◯さらに１速が使いやすくなった 。
◯低速が更にスムーズに。
◯高速巡航しやすい。
◯エンジン回したときの振動が減った。
◯エンジンブレーキの恩恵を受けやすくなった。
トルクの上昇がマイルド。更にエンブレもマイルドになった。


▲デメリット
?登坂や加速では低速ギアだよりが顕著。
?トルクは減るのでエンジンを回すので燃費はダウン（笑）

メリットとデメリット有りますし、更にパワーが欲しくなる欲求も出ますが、50ccと比較してかなり乗りやすくなってますからね、前後変えて良かったと思います。


スプロケ交換には数多のパターンがあり、どれが「正解」なのかは個人によって違います。
それを探して自分に合う車体に仕立てる楽しみもあると思いますので試して見てください。
面白いですよ（笑）

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ブラックですがピンがシルバーなのがなかなか良い感じですね

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カタナ400は525ですが520コンバートしました。
初期伸びがほとんどなく15,000キロ経過してますが張り調整はしなくていいくらいです。先日清掃してたら1ヶ所シール切れを発見！輪っかが切れてのではなく、Xリング外側が円周方向に裂けた感じです。DIDの推奨交換距離は15,000?20,000キロのようなので異常ではないのでしょうがちょっと早いかな?、伸びや固着はないので残念。まあウェビックさんだと安いのでコスパ的には悪くないですが自分でやる交換作業がめんどくさい。バイク屋さんに頼むならもっともつ方がいい。

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カタナ400の純正チェーンは525ですが520にコンバートしました。丁数はノーマルの50のまま。
アルミだと耐久性が気になりますが、交換距離の目安はシールチェーンが15,000、ドライブスプロケも15,000、アルミのリアスプロケも15,000、スチールは30,000です(当社調べ)。早めの3点同時交換をするならアルミで充分と判断しました。
実際に交換してから15,000キロ走りましたが歯山はしっかり残ってますし歯側面のアルマイトも残ってますのでまだ問題なく機能する状態です。この商品はハードアルマイトなので普通のアルミより耐久性が高いのかもしれません。
欲を言えば黒のカラーを出して欲しいですがこの色もキンキラしてなくて悪くないです。

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