スーパーカブ90にどんどん寄せたくて（笑）
ドライブスプロケットを14→15に変更しました。

【スプロケの役目】
■スプロケ‥
スプロケとは「スプロケット」の略で、タイヤのホイール中心部にある歯車のようなパーツの。エンジンの動力をタイヤに伝える役割。

■ドライブスプロケット‥
エンジン側に設置されている歯車のことで、エンジンの回転をソーチェンに伝達するために欠かすことができない重要なパーツの1つであり、この歯車が回転することによって、エンジンで発生した動力を適切な形でソーチェンへ伝達。
ドライブ（drive）という単語は、「運転する」という意味で広く知られていますが、「運転される」とは訳しません。 実は、ドライブには「?を駆動させる」という意味。

■ドライブスプロケットの丁数を変える。
◯丁数を 上げる→最高速重視
◯下げる→加速性重視
※私が今回１４丁→１５丁に上げる事は、最高速重視と言うことになります。

■交換の手順（カブの場合）
�@チェーンカバーを外す 。
サイドカバーとチェーンカバーを外します。
サイドカバーは大きめのマイナスドライバーがあれば外せます。
↓
�A続いてチェーンカバーを外します。10mmのボルトが4本、リアショック横の一本だけボルトの長さが違うので注意。
↓
�Bメガネレンチ等でチェーンカバーのボルトを取り外します。
↓
�Cチェーンカバー上部は、右斜め上に引き上げるような感じで取り外します。
↓
�D続いてチェーンカバー下部も取り外します。
↓
�Eチェーンの遊びを最大にしてください。
例えるならダルダル状態。
※フロントスプロケットのみの時はチェーンは外さなくて大丈夫。
↓
�Fドライブスプロケットを交換する。
まずはチェンジペダルを取り外します。
※固定ボルトは取付軸の根元にあります。
↓
�G10mmのレンチでペダル固定用のボルトを外してください。
↓
�H次にクランクケースカバーを外します。固定ボルトは3本です
↓
�I8mmのソケットレンチでクランクケースカバーの固定ボルトを外していきます。
↓
�Jカバーを外すとドライブスプロケットが現れます。
↓
�K10mmのレンチでボルトを外して、スプロケットの固定プレートを取り外します。
↓
�L新しいドライブスプロケットを溝に合わせて取り付けます。固定プレートを取付軸の中ほどにある溝に合わせて差し込み、少し回してネジ穴に合わせます。
↓
�Mあとはしっかりボルトを締めて、スプロケットを取り付けてください。


☆効果☆
◎最高速が伸びました。80で頭打ちだったのが85、それ以上伸びます。
◎2速が使いやすくなった。
2速→坂道専用から2速→中速巡航に変化。


作業の注意点
●スプロケを触る時は素手は?→怪我します。
●作業工程は多いから、面倒。

動力に関わるところなので、交換してデメリットは殆ど無いと思います。
ボアアップなどしてパワーを上げても、そのパワーを綺麗に駆動系パーツに伝達しないとパワーアップしたのに勿体ないですよね。
逆の発想としては低速トルクが弱いなら、丁数を下げるって方法もありますので。

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スタッドボルトがハマりません。ノーマルに比べ少し太いのか、説明書の『かなり固いです』を信じて無理やり締め込んでいったら規定値の16mmまで入らない。奥につっかえているわけでもなく。。仕方なく外そうとしたら次は外れない始末。。スプロケ側のねじ山が短く、普通のナットではダブルナット不可、薄いナットでやるも今度はナット側が死亡。もう溶接で肉盛りしてバイスと単管パイプで何とか外しました。その後不安ですがノーマルのスタッドボルトのまま使用しています。こういうハマり作業が嫌でGクラさんのパーツを選んだからこそ非常に残念でした。スペーサーは問題なくハマりましたのでボルトだけはみなさんお気をつけください。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

バンディット1250 F総走行距離85750km,最近になってチェーンがガチャガチャと異音を発するので、気になってました。
シロウト整備しているので、試行錯誤しながらベアリング交換したり、タイヤ交換したり楽しんでましたが、フロントスプロケットを点検したら、交換時期がきてますやん。って事で、ウェビックで、パーツ検索すると純正品と互換品が検索できました。あとどれくらい乗るのか考慮した挙句、互換品でいいかー、とポチりました。
交換するため、ソケットの手持ちが増えてしまいましたが、無事交換し、すぐにテスト走行してきました。
やはり、チェーンの異音は消えて静かに、スムーズになりました。今シーズンのツーリングは安心して出かけられそうです。

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他の方のレビューにもありましたが、プレートの穴が小さくてどうやっても入らなかった。
圧入するんでしょうか？何かやり方が、あるのかもしれませんが前回のプレートを再利用できたのでよかったです。

あとは特に問題なくかなり静かになりました！

でも次は江沼チェーンに絶対しないかな、、、。

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昔からチェーンと言えばこれです。産地が昔と違うのか価格も安くて良いです。

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スプロケットといえばこれしか無い感じなんで。同じ丁数で使用。当たり前ですが問題なく使用しています。

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純正がすぐ錆びるので見た目重視でメッキチェーンに変更。
やっぱりゴールドは美しい
掃除でゴシゴシすると段々角の部分のメッキが薄くなり
色落ちしてきますので、
それが嫌な人はシルバーメッキが、おすすめ。

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カブ90を105ccにボアアップしています。
交換前はキタコさんのF16丁、R37丁を付けていました。そのおかげで加速がすごくて上り坂で気持ちの良い走りが出来ました。
先日、ハンターカブに以前乗っていた人が試乗しました。感想は残念ながら加速が強すぎて非常に使いにくく、結果として楽しくないそうです。乗り手の体重差もありますが、私専用なので私だけが楽しければ良いのです。しかしカブの使い方を知っている人から言われるのは悔しいです。ちょうど車軸ラインのカラー見直しをしていたので工程が同じRスプロケの交換をする事にしました。

購入したのは前回と同じキタコさんで丁数は36です。色は前回と同じ艶有ブラックでスプロケはパッケージにきちんと入っています。交換後のスプロケを保管する時に入っていたパッケージを使用すると他の物にチェーン油が付きにくいです。毎回油を落とす時間があればよいのですが複数のスプロケを使う時、このパッケージが一番便利です。

初めて交換する方はフランジからスプロケを外す作業は注意が必要です。結構固く締まっているのでメガネレンチ等は緩んだ瞬間に尖ったスプロケに手が当たることがあります。可能ならば14ミリTレンチの使用をお勧めします。
交換後に乗ってみると間違いなく加速が落ちました。しかし以前より変則のタイミングが変わりチェンジペダルの操作はしやすくなりました。発進時にも上体を力強く構えなくなり乗車姿勢が良くなっています。最高速も変わりましたが、私のカブではスピードは出さない予定なので重視しません。

計算上のスプロケ比率である程度は予想できますが実際に乗った印象は難しいですね。発進時の構えやペダル操作のタイミングなど乗ってみないとわかりませんでした。スプロケは部品そのものを交換することで加速や速度の調整となります。そのために交換する部品の価格が安いのは助かります。
来月、同じ人に試乗してもらう予定です。お小遣いの無駄遣いをしている、と密告されないためにも一発で決めたいですね。

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もともと、街乗りで数十分走行するだけでクラッチの繋がるタイミングが変化し、滑りやすくなっていました。

XT250Xやセロー250のエンジンは、どうやら設計上クラッチのオイルの巡りが悪いらしく、ミートポイントの変化はそのためだと考えました（フリクションの劣化もあると思いますが）。
実際、私の車両もフリクションの厚みは適正でしたが黒く焼け気味で、オイル供給が不足気味なのは確かだと思われます。

とりあえずクラッチプレートのみ交換して様子を見ましたが、取付後は長時間の走行後でも上記の事態は発生しなくなりました。触込み通り、切込みによりオイル供給量が増えることで、安定した操作感を与えてくれているのでしょう。フリクションプレートも延命されていると思います。

なお、同時に同社製のクラッチスプリングリテーナーを入れたので、相乗効果もあるかもしれません。

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もともとは発進時にガガガッという感触がして繋がりも悪いことがありましたが、同社製のクラッチプレートに交換すると同時にこの製品を入れることで、その現象は起きなくなりました。
ワッシャはとりあえず1枚です。繋がりは問題なく、重さの変化もありません。安定しています。

高価ですが、付けたことによるネガはありません。
猫のステッカーも付属しています。


【取付の注意点】
・新車でなければ、クランクカバーガスケットを用意したほうが良いです。最初に開けた時はそのまま閉めましたが、再び開けた際には亀裂が入っていたので交換しました。
・プッシュロッド（中央にある、クラッチの切れるポイントを調整するネジ）を回してしまうと再調整が必要です。現状必要がなければ触らないほうが良いです。XT250X（おそらくセローやトリッカーも？）は、調整目安となる出っ張りが奥まっていて見にくいので苦労しました。

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