取付での苦労はマフラーによって違うと思いますが、自分のヨシムラサイクロンの場合は、付属ステーを使うとハンドル切れ角調整してもフロントフォークに当たってしまったのでステーを長穴加工してオイルクーラーをマフラーギリギリまで下げ対応しました。
色々試してみましたが、フロントフォークとマフラー共に2ミリ前後の隙間しか取れませでした。
走行中振動でマフラーに当たってクラックが出来ないか心配です。
冷却効果ですが、かなり改善したと思います。渋滞中は変わりませんが、走り出した時の油温の下がりは目に見えて早いです。

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定番ですね。
汚れても専用クリーナーとオイルで再利用できます。
SR400で使用しました。
VMだと口径:φ54、CVは口径:φ52
量販店で「φ52で全年式大丈夫!」と勧められましたが、
VMにはどうやってもはまりませんでした。
なのでwebikeさんでφ54を購入。相変わらず発送が早い!

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安くてキャブのオーバーホールに助かりました。#162は納期に2ヶ月かかると言われ断念。ネットオークションで探しました。
しかし、値段が倍以上します。
こおいう小物まで安いのは本当に助かります。

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CBR1000RRのエアフィルターをどれにしようかと迷ってましたが、レーシングタイプというワードに引かれ購入し装着しました。
社外フルエキとインジェクションコントローラーも装着しラムエアダクトも加工してますので確実に馬力は体感できるぐらい向上しました。
燃費は多少下がりますが、パフォーマンスは申し分ないと思います。

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　私のスズキのジェベル125(初期型)のキャブレターBST31。パーツリストに純正以外のジェット類の番手が記載されていないため悩んでいたところに朗報。
　純正で発注すれば5千円以上はするだろう一式が揃っているので迷わず購入しました。
　車両によってストックがなければ届くまで1週間前後かかることもあります。自分はマイナー車種な故、時間がかかりました。
　これは表の写真ですが、裏面には「バイクのご機嫌診断リスト」があり、丁寧な説明書がついています。
　このセット一式がコンパクトなケースに入って届けられるます。保管もできるのでとても評価できます。
　　

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原付1種の宿命である30km/h制限と二段階右折を解除するために組み込みました。
50ccの原付をボアアップするなら二種の中古を買ったほうが良いという意見もありますが、そんなことありません。
中古車を買ったとしても車体+初期整備の費用がかかりますからね。
単にあの制限を解除するためだけならボアアップした方が安いのです。

このキットは一般的なボアアップにあるピストンとシリンダーだけのセットではありません。
それに合わせて最適化されたヘッド周りも付属します。
なのでカムシャフトやバルブはある程度自分で組める知識と工具が必要になります。

Dioは腰上の分解だけならエンジンを車体から外さなくても作業が出来ます。
メットインとリア回りの外装を全て外せばエンジンにアクセスできます。
そこそこスペースがあるので勝手を知っている人ならすぐに出来ると思います。

腰上だけ分解する場合はカムチェーンをクランクケースに落とさないように注意してください。
ノーマルシリンダーを抜き取った後は、チェーンが落ちないように針金等でテンションをかけておくと良いです。
テンションをかけておくことでクランクシャフトのスプロケットから外れにくくなりますしね。

ボアアップ後はかなりパワーが出るようになりました。
ハイギアは組み込んでいないので減速比はそのままです。
なので最高速度の変化はありません。
巡航中の回転数が高かったらハイギアを導入してもいいですね。

またボアアップにより必要な燃料の量が増えます。
ノーマルのままだと確実に焼き付きますので、プラグの焼け具合やレスポンスを見ながら調整しましょう。
4stのエンジンは2stより焼き付きやすいので、キャブセッティングは初心者の方でも勉強がてらできるレベルです。

ボアアップ後は忘れずに登録や保険の変更をしてくださいね。
そのままですと脱税行為ですので。
また事故った時に保険が出ません。

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ボアアップ車両限定となります。

キタコ94ccライトボアアップ、武川CVK20、パワーフィルター装着車両に取り付けました。

このギアをつけると、出足、加速はマイルドですが、60キロ以上での巡航が楽にできます。

市街地走行よりも、バイパス、郊外などのスピードの流れの速いところを走る場合に選択するといいと思います。
最高速が伸びる代わりに、登坂能力が低くなりますのでお住いの環境によってはハイギアを選ぶといいと思います。

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94ライトキットで物足りなくなり、最上級と思われるこのキットを購入しました。

結論から言うと、高いけど、これを買うほうがいいかなと思います。
ヘッドは組んであるから、強化バルブスプリングを組む必要はありません。
発進時のトルクはあまり変わりませんが、7000回転以上の吹け上がりが全然違います。
ただ、8000回転以上を多用すると燃費が悪くなるのと、エンジンオイルの劣化がすごく早いこと、純正クランクの強度が心配です。

50時代に5千キロ、94ccで2万キロ走ったくらいでブローしました。
分解しましたら、コンロッドをゆするとガタガタしていました。
けれど、この状態でもシリンダー、ピストンには傷がなく、せっかく開けたのでリング交換くらいはしましょうかといわれたくらい、キタコのキットの耐久性はありました。

市街地をキビキビ走りたい、坂道が多いならハイギア、
幹線道路の流れが速いところを走る場合はスーパーハイギアを組んで乗るといいと思います。
社外マフラーとビッグキャブも同時装着をお勧めします。

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マグネット付きドレンの効果はすごいです。

走行500kmで交換した時の写真が左側です。
見事に鉄粉を集めています。
APEはオイルフィルターがないので、毎回これくらいはついています。

本当はオイルドレンに油温計のセンサーをつけたいのですが、毎回これくらいは鉄粉を拾うので、フィルター付きのクラッチカバーを装着して、磁石に鉄粉がつかないのを確認しないとマグネットドレンを外すことができません。

それともう1点
このドレンは頭が14ミリです。
純正は17ミリです。
画像右の写真はスクーターですが、17ミリだとメガネレンチでドレンを緩めるのが困難です、「ささるけど振れない」状態になります、ソケットレンチを差し込んでも、ラチェットをつなげようとするとマフラーに当たるので、17ミリのユニバーサルソケットを購入して最初にゆるめるとき、最後の本締めを行っていました。
マグネットドレンで14ミリになりスペースに余裕ができ、「振れなかった17ミリのメガネレンチの反対についている14ミリ」で緩めるのも最後の本締めもできるようになり、作業が楽になりました。

ワイヤーロックの穴も開いていますので、車両側にちょっと穴をあけてやればドレン脱落の危険もなくなります。

ボルト一つでもこれだけの純正の物とはこれだけの差がでます。

今度のオイル交換には、ドレンも交換してみてはいかがでしょうか。

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夏場はオイルの温度が気になります。
SRの場合、フレームのオイルタンクの温度ですので、
実際のエンジン内のオイルの温度とは差があります。
参考として把握するだけでも、エンジン状態の把握、オイルの選定・管理に役立ちます。

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