強化スプリングということで期待してたんですが、
思ったほど強化されませんでした((+_+))
GSF1200はクラッチが滑りやすいバイクがゆえにネット上にいろんな対策方法が出ていますが結果として強化クラッチキットを取り付けるのが一番安上がりで簡単確実かもしれませんね。

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GSX1100Sの530化に際しこちらのスプロケを選択しました。歯数は悩みましたが48にしました。アルマイト仕上げが美しく、見た目もシックで大変乗りやすくなりました。

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アドレスV125 K7、走行45000キロの車輌に組付け。この距離まで一度も交換してなく再加速がかなり悪くなってきたので純正の代わりに使用。ウェイトローラーは15グラム×6、星野設計のランププレート以外はノーマル。組付け時にOリングとグリスアップを施行。走り出し早々から違いを体感出来ました。変速のタイミングは少し遅くなり加速重視に。40~60
辺りの加速感がとてもいいです。燃費は1割程悪化しましたが気温が低くなってきてるのでその影響もありそうなので断言は出来ません。10％アップと悩みましたがノーマル車輌には3％アップがベストだと思います。

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NTBのウエイトローラー愛用しています。
デイトナと比べると少し耐久性は劣りますが
精度は良いですし、価格も安価なので早め早めの交換をしています。
ただデイトナの様に色でグラムの判断がつけば便利ですね。
いつもケータイのメモに使用したグラム数をメモして、インナーの真鍮の大きさで何グラムのウエイトだったのか判断しています。

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GSX1100Sの530へのコンバート化に使用しました。最上級モデルと悩みましたが、適度なスポーツ走行程度なのでコストとのバランスにより優れたこちらを選択しました。530に変更し、軽量化されたことでゼロ発進時に違いがわかります。

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2015 SE44J 1YP 国内モデルのシグナスで交換

これの前はBMF社の13.5°プーリー
その後14°でセッティングしてみようと思い純正プーリーにWR7g
フェイスはMFR社の鍛造13.5°のモノ
トルクカムはNCYの直溝を使用
ボスは1.5mmロング
マフラーはWJのスクデッドパイプ

BMF社のプーリーでも十分満足していたのですが、このDAYTONA社のプーリーはどうしても気になっていたのでセールに合わせて購入しました

何が気になっていたかというと、付属のWRが11gという点…
台湾仕様の9gが定番で他のプーリーもほぼ9g
そんな中11g
それでいてローラーガイドを煮詰めて…
となったらもう試すしかない、と…w

結果…これは凄い！
11gでもグイグイ走ります
トルク感ありつつも回転数もキレイに乗って行きます
ボスワッシャー抜いて1.5mmロングボスのみ
それでも純正プーリーに7g×6、ボスワッシャー追加0.5mmの状態より加速が良い
トルク感がバッチリありつつグイグイ速度が乗る

ローラーガイドの幅は純正と同等なのでローラーガイド形状の恩恵なのでしょうね

各部計測してみましたが

幅は純正比＋5mm
重量は純正比-34g
プーリーの角度は純正と同じ14°

でした
純正だとどうしてもパワーが出る回転数に合わせてもそこまでがダルい感じだったのが一発解消です

今はお試しで9g入れてみてますが、まぁ速いですw
ボスワッシャーを追加0.35mmでWRを9gにして更に加速に振ってみたのですが、最高速もメーター読みで3桁＋7km/hほどまで確認

回転数は9500rpmまで回ってレブリミット
ここまで回ったのは初です
なので3個だけ11gにしておいた方が無難かな、と…

加速も最高速も両立
素晴らしいです
梱包も物凄い丁寧でそれにも感動しましたw

過去に様々な車種でとにかく色々なプーリーを使ってきましたが、プーリーだけでこれほど満足出来る事は少ないです
これは本当にオススメですよ！
ボアアップ車等でしたら13.5°プーリーの底力も発揮出来るかと思いますが、ノーマル排気量にベストマッチだと思いますこれ

感服しました

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SE44J 1YPのシグナスに使用
2015年国内モデルです

これの前は台湾純正のクラッチスプリングを使用していました（国内モデル＋500rpm）
NCYは台湾メーカーですし、台湾純正＋1000rpmだと思います
なので国内純正に装着したら＋1500rpmだと思っておいて良いかと

乗車状態でじわじわとスロットルを開けていって、車体が動き出すのが4600rpmほど
フル加速時には更に上です

乗りづらくなるかと思いきや全く問題なしです
さすがにこれ以上クラッチミートを上げると乗りづらくなりそうですが…
これくらいなら渋滞も街乗りも全然許容範囲内

自分の場合はクラッチ、プーリー、マフラーやら交換済みなので変速は8500~9000弱
その変速回転数までシュパっと移行させたかったので大満足の結果になりました

取り付け時のコツですが
細いマイナスドライバー、あるいは千枚通し形状のモノを使用すると簡単です
あまり小さすぎると抵抗に耐え切れず折れるので何本か用意して一番使いやすいのを使うと良いですよ

自分は一番使いやすいのは100均で買ってきたドライバーセット付属のモノでしたから
これなら折れても100円だし、と…

片方の穴にクラッチスプリングを入れたらもう片方のスプリング端にドライバーやらを差し込んで、穴にドライバーを斜めに入れたらテコの原理でグイっと持ち上げると簡単に伸びて装着出来ます
スプリングが伸びて装着穴まで届いたらもう1本、マイナスドライバー（こちらは大きめで先端の厚みがある方が良いです）で微調整して穴に入るように押しこむ感じで…

なんとも説明し辛いですが、やってみればすぐ分かるかと思います
コツを掴めばすんなりと楽ちんです

左下スプリングが曲がってるように見えるのは影とNCYロゴの関係です
実際はちゃんとまっすぐですw

値段も安いですし、500、1000、1500rpm等色々とラインナップはありますし
乗り方等で色々選んで試すのも楽しいかと思いますよ

自分の場合は街乗りも普通に出来てフル加速時には変速回転数にすぐ移行出来るくらいがベストだったのでこの1000rpmUPのモノがベストでした

質感も予想以上にしっかりしていてお値段も安いのでオススメです！

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使い捨てで安いのはたくさんありますが
これは安いですし耐久性も実証済みです
8500キロでほぼ伸び無し しかも雨でも乗る通勤
メンテナンスは適当なのに。
ノンシールなので軽いと欠点が見つからない。
klx140のスイングアームに交換してあるので
リンク数は130にしましたが 少し長かったかな。

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今までDIDのノンシールチェーンを使用してきましたが、少しでもローラーが光り出したらチェーンメンテ・・・を繰り返してきましたが、思ったよりも伸びるのが早く、1万キロ使った所で、シャフトの磨耗で部分部分での伸び率が変わってきたのと左右の振れが随分大きくなってきたので、今度は試しにシールチェーンを入れてみる事にしました。

袋からチェーンを出してまず思ったのは、ノンシールに比べやはりシールが入っていることでフリクションはノンシールより断然大きいですね。

実際に乗ってみても、小型排気量のパワーでは、フリクションでパワーを食われているのが解かります。
惰性で転がるのも同様、やはり転がりが重くなっているのが解かります。

フリクションだけで言うなら間違いなくノンシールなのでしょうが、ノンシールチェーンでは、チェーンオイルを外から吹きかけたぐらいでは、ローラー内部にはオイルが浸透しても、駒と駒を繋ぐシャフト内部までは中々オイルが浸透せず、本当にオイルを浸透させようとするなら、よく言う「チェーンを外してオイルにどぶ付け」までしないと、シャフトの磨耗は中々抑えられません。（今回、通常のチェーンメンテをした後にチェーンをばらしてみましたが、シャフトまでオイルがしみこんでいませんでした。もちろん、今まで“どぶ漬け”は面倒でやった事はありません）

多少のフリクションを犠牲にしても、メンテナンス性や耐久性（スプロケットの磨耗も含め）を優先したいならこのチェーンは大いにありだと思いますが、その耐久性（伸びの早さ含め）も値段相応の持ちをしてくれるか？はこれから試していくとします。

ちなみに、KSR2のノーマル駒数は108駒。当方スプロケットの丁数は変更していないのですが、DIDのノンシールチェーンを入れた時は、タイヤ（120サイズ）がスイングアームの補強部分にギリギリ当たるか当たらないかぐらいだったので、今回110駒を購入してみたのですが、こちらは今度は長すぎて、結局チェーンカッターで2コマ落として108駒で繋げてみたら、タイヤとスイングアームの隙間が1cm弱開きました。

メーカーの違いよってチェーンの長さに違いでもあるのかな？

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純正のクラッチが重すぎて腱鞘炎になりかけたため、購入。取付は15分くらいで交換可能。自信が無ければプロに頼みましょう。取付後は若干クラッチの切れる位置が変わりますが、問題無いレベル。少し軽く切れる様になり操作が楽になりました。

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