グラトラBBに装着しました。
標準のK180では良く林道を走りましたが、別オフ車を導入したのでこちらはオン専用にと、GS-19を装着しました。今までとは全く違うフィーリングにびっくりです。
とにかく素直に倒し込みが出来、すいすいとコーナリングが気持良いです。

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フロントのプロファイルとリアのデカさ
で凄く曲げやすい、というより勝手に
曲がります。。その上、あまり潰せな
くても充分グリップしてくれます。。

ある程度サーキット慣れした人ならば
このタイヤに変えるだけでベスト狙える
と思います。

街乗りは、、まっプロダクションなんで
それなりの注意と覚悟が必要ですww

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ハスクバーナSM610に、α-12から履き替え。
ラジアルからバイアスへの履き替えなので、空気圧から手探りの状態で1年ほど履かせてみました。

まず言える事は、フロントタイヤのクセが強い。
同じ銘柄でもリアタイヤには感じなかった事だが、とにかくケース剛性があるため、かなり低い空気圧でも走れてしまう。だからと言って空気圧に寛容な訳ではなく、むしろシビアに影響します。

SM610はスズキのDRZ400SMと同じく、ダンロップD253が純正指定タイヤで、フロント1.75kgf、リア2.0kgfとなっています。
初めはラジアルと同じ指定空気圧で走ってみましたが、とにかく切り返しが重く、ハンドリングもモッサリして、何より時速110キロを超えると急にハンドルが左右に振れ始める有様。
これはおかしいと、Dトラッカーなどバイアス指定のモタードを参考にF空気圧を2kgf以上に増やしたところ、振れはなくなり、切り返しも軽くなりました（それでもラジアルには及ばないが）。ちなみに現在では、2.3kgfを目安にしています。
逆に空気圧を1.5kgf以下にまで落として走ったりもしてみましたが、これはこれで走れてしまうくらい、ケース剛性があります。
ハンドリングは1.7-1.8kgf付近では0.1kgfの違いが大きく出ましたが、2.0kgfとか1.5kgfあたりまで大きく加減してしまうと、ある程度落ち着いてしまうようです。
1.7kgf程度の空気圧でも十分峠でフルバンクできるだけのグリップもあり、かなり自由度のある運用もできますが、裏を返せばこまめな空気圧管理が求められます。
また、トレッド面が広いのか、標準サイズでフロントフォーク幅ギリギリだったので、サイズアップするときは注意が必要かもしれません。

肝心のグリップ力の点では、ロードレース向けのハイグリップラジアルには当然劣りますが、粘り強いコンパウンドでコントロール性が高く、雨の日も悪くないので、まさにモタードにうってつけの特性を有しているように思います。

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D-トラッカー125には残念ながらタイヤの選択肢がほとんど無いので純正品である当製品を購入しました。
写真が今回交換の際使用した工具一式です。
左からビードブレーカー　、自転車兼用空気入れ、エアバルブプーラー、タイヤレバー2本、バルブコアはずし、空気圧ゲージです。
ビードブレーカーはホイールからタイヤ取外しの際ビード落としの時にあるととても便利です。(特にチューブレスの場合）
次にエアバルブプーラーはエアバルブをホイールの穴に通す時にイライラせずに貫通させる事が出来ます。
あと写真には有りませんがビードワックスも必須です。

タイヤ装着後ビード上げを兼ねて空気を入れますが今回の場合3キロ以上の空気圧が必要となりました。

自力でのタイヤ交換は夏場をおススメします。
直射日光に当てながら作業すればタイヤが柔らかくなり
断然作業が楽になります。

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右側が1年半で12、000キロ使用での寿命を迎えた当製品です。
チューブレスタイヤにチューブインで使用していましたが全く問題無く使い切れました。
ホイールからの取外しの際、チューブレスの為かかなり硬くビードブレーカー（写真の左側の青い箱）の出番となりました。

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2012/12に28000kmで交換して2015/09 56000kmまで乗りました何と28000kmも乗れました。トレール用ですが、ロードバイクに履かせても違和感無く、ゴムも柔らかいので乗り心地もわるくなく、グリップもそこそこあります。何よりロードのタイヤに比べ溝が深いので耐久性抜群です。
価格も安いし言うことなしです。前のDUNLOP K300には裏切られましたので、もし今回履いてるBS BT-45も持ちが悪いようなら再びGP-210にしようと思います。

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人気タイヤだけあって性能は良いですね~。
まったく安心感が違います、ただコーナー中の一部ウェット路面はちょっとヒヤッとしますね。滑ったことは無いですが。パターンの見た目で・・・。

結構タイヤ減ってもグリップは下がらない傾向です。
前輪国産ハイグリップ後輪スパコルでジムカーナやったときハンドルフルロックで旋回中アクセルオンでリアタイヤ方向にフロントが押される事がありましたので当たり前のことですが前後同じ銘柄の方が良いと思います。もしくはスパコル同等のタイヤ入れて下さいね。

最後に外国タイヤはサイズ表記で選ぶより外径と横幅で選びましょう。結構細いの届いちゃいますよ~

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タイヤ交換のときは、毎回交換するようにしています。ガムテープとか、使ったことありません。次、下処理に要する時間を考えたら、200円なんて安いものです。
メーカーによって特に大差は感じないため、一番安価なIRCさんのものを使ってきましたが、不具合はありません。

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テネレXTZ660のフロントに使用。
純正指定品を使い切り今回同じ銘柄の2本目を使いきりました。
通勤8割、林道2割の使用状況です。

耐久性がすごくて15000キロ以上もちました。
写真は左がシラックで16000キロ使用した状態です。
右は別メーカーの新品タイヤです。前回もそうでしたがテネレの場合、この辺りから片摩耗による安定性の低下がみられました。気にしなければもう少し使えると思います。この摩耗状態で北海道の林道を荷物満載で数十キロ抜けてきましたが深砂利以外はしっかり走れました。

パターンから想像できるように雨天後の林道泥濘地では滑ってしまいます。通常のダートでは無理をしなければそこそこ走れます。あくまで舗装ロードとフラットダート向きです。
舗装面では乗り味は硬め、しっかりグリップしますが速度を上げていくとジワジワ滑り出します。キャラメルパターンのように一気には滑り出さないので舗装面では無理がききます。

価格も安く耐久性があるのですがビードが比較的硬く、自分で交換する人は慣れが必要です。表記はチューブ、チューブレス共用なので仕方ないかとは思います。

ビックオフに乗り、更にロングツーリングでの耐久性を重視する方にお勧めします。

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〈パンク修理〉
まず、タイヤチューブの傷穴の位置を水没法などにより確定しておきます。

次に布などでタイヤチューブの水分しっかり拭き取り乾いた状態にし、付属のサンドペーパーでチューブの傷穴の周辺を擦ってザラザラにします。
そのサンドペーパーでザラザラにする面積は、貼るであろうパッチの大きさを目安にします。

そして、付属のゴム接着剤を開封してサンドペーパーで擦ってザラザラにした面に薄く塗ります。
その面積は、貼るであろうパッチの大きさよりも少し大きめにゴム接着剤を塗っておくのがコツの一つです。

タイヤチューブに塗ったゴム接着剤は、1-3分後にはほとんど乾いた状態になりますので、貼る予定のパッチのアルミ箔を剥がしパッチの接着面や接着剤を塗った部分に指が触れないように透明の保護フィルム部分を持ってチューブの接着剤を塗った部分(傷穴を中央にして)に貼り付けます。

そして、貼り付けたパッチ部分をハンマーでよく叩きパッチとチューブとをよく馴染ませてしっかりと厚着します。

このパッチの外周は、チューブに貼り付いたら剥がれにくいようにテーパー状に極薄になっていますので、その外周部分も優しくしっかりと圧着しておきます。

しばらくした後、チューブに空気を入れて空気漏れが無くチューブの傷穴がちゃんと塞がったことを確認してから、貼り付けたパッチの保護フィルムのミシン目を折って中央から捲ります。
この保護フィルムを隅(端)から捲りますと、パッチの外周部分の極薄部分から捲り上がって来てしまいますので最後の最後で失敗しない為にも必ず、保護フィルムのミシン目を折って中央から捲るようにして保護フィルムを剥がして下さい。

後はチューブの空気を抜いて、チューブをタイヤの中に入れ込んでタイヤをリムに組み付けバイクに取り付ければパンク修理は完了です。

自転車パンク修理の手順と全く同じですのでとても簡単です。

このエーモンのパンク修理材(パッチ)に同梱のゴム接着剤は、一度使用したらしっかりと蓋を締めて保管して下さい。
迂闊にも、次に残りのゴム接着剤を使おうとして中身が揮発していて空になっていたりすることがよくあります。

私は一度使ったゴム接着剤はしっかり蓋をして残しておきますが、いつも別途新品のゴム接着剤を1本予備携行しています。

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