【品質】
とても良く出来てます。
一つ一つにスプリングのカット面にシリアルや品番も記載されていて、品質管理もしっかりしてることが伺えます。
梱包も箱に緩衝材などと一緒に入っていて、安っぽい感じは一切ないです。
スプリング断面の仕上げなども綺麗でバリなどは一切ないです。

写真を参考にしてください。

【交換後の感想】
ノーマルだと、どれだけ油面上げてもガツガツ底つきしまくりなGPX750Rのフニャ足を改善できます。
ブレーキキャリパーを純正の片押し→NC39対向4PODに換装し、マスターもノーマル→ニッシンラジアルに強化しても、滅多に底つきしなくなります。
なお、既にリアサスをyssのMZ456に交換済みの車両でのインプレとなります。

バネレートは純正のシングルレートからダブルレートになります。
また、スプリング有効長が100mm延長+プリロードが掛かるようになるため、徐々にレートが変化しながら踏ん張る領域が存在する様になります。

そのため、乗り心地は動きはじめ初期はノーマルと大差無くよく動き乗り心地の良さのまま、その領域を過ぎると純正の足ではそのままスコンと底つきしてましたが、その踏ん張る領域のバネレート設定が適切なので、全域で恐怖は無くなります。
そこを超えるとノーマルでは効果なく底つきしまくってたオイルロックピースが効く様になりカツンという感じで底つきした？って感じで辛うじて底つきしたかな？位まで粘る様になります。

僕は体重が常人の1.5倍はあるので、下りでフルブレーキで辛うじて底つき位なので、普通体型の方なら本スプリングの装着で底つきはまずしなくなると思います。

底つきが気になる方は1?2cm位油面あげると良いと思います。

踏ん張り領域の特性が突っ張る感がある訳でもなく、奥に入りすぎたり動き過ぎることもなく、自然な動きになる適切なバネレート設定なので、ただただ楽しい足になります。

なお、バネ交換に伴う姿勢変化ですが、もともとyssのMZ456に変更+サグ出しでかなりケツ上がりの前下がりのホットロッド状態になってましたが、レートアップのためか1Gでのフロントはかなり上がります。
リアサスをちゃんと抜けてないものにしてサグ出ししてれば、前後で非常にバランス取れた感じになりますが、リアサスは抜けたノーマルのまま、本フォークスプリングポン付けだと逆にケツ下がりな姿勢になる可能性が高いです。
yssリアショックサグ出し済みとだと、80年代のバイクが現代の車両の様な姿勢になります。

ただ、足つきはかなり悪くなるのでご注意ください。

【取り付け時の注意】
バネ長さがノーマルのフォークスプリングの上に装着されてる100mmのスプリングカラーを使わない設定なのですが純正スプリングより100mm+α長くなります。
そのためそのαの分だけノーマルよりプリロード掛かります。
その+αの分だけキャップするのは多少大変です。

また、フォークキャップの取り外しもバネのテンションが掛かってて最初の一緩めが大変でした。
2年前に一度緩めてますが、600mmのスピンナーハンドルを使ってやっと緩む感じです。
一緩め出来たら、トップキャップが飛んでいくと危ないので、下にトップキャップを押し付けながらキャップを緩めて下さい。

大変なのはそれくらいです。


【総評】
GPX750Rに関してはyssのリアショックに交換するならばセットで装着するべきな位素晴らしい足になります。

特に怖かったフワついて怖かった高速道路巡航の恐怖は0になり、直進をするだけでも楽しくなります。
大きな揺れが減るので、乗り心地も良くなり、疲労も減ります。

もちろんワインディングなどは楽しさしかなくなります。

yssのリアショックに関するインプレは沢山ありますが、スプリングに関してはあまり無く、迷いますが、迷ったら買い！でおすすめです。
ノーマルにはもう戻れません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

このセットでやっぱりコスパですね。

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コスパ最高です。
XSR900 2025年式には適合であがってませんが、取付できます。

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コスパ最高です。
XSR900の2025年には適合品としてあがってませんが、取り付けられます。

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まず、サイズ選びにご注意ください。
メーカー説明文にはオーバーサイズのようなことが書かれていますが、全く異なりむしろ小さ目です。
私は身長168cm 体重63kg で太っても?せてもいない普通の体形ですが、複数所有しているRSタイチのジャケットでしたら春夏用ならSサイズでピッタリ、冬用は中に着込んでもMサイズでゆったり目です。
ですが、こちらの商品はMサイズならインナーにTシャツ１枚でもピタピタサイズです！中に着込むなんて不可能です。
LサイズでRSタイチのMサイズ相当です。
サイズ選びを失敗しなければ なかなかいい商品です。
1着持っていれば色々活躍してくれると思います。
「重い」というレビューを見かけますが、重さの正体はプロテクターですw　
気になる方は交換してみてください。

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35340-GAC-003　投稿時点でのホンダ純正部品1375円です。

コネクタも基本同じですので、ボルトオンで交換可能です。
性能に優劣のある性質のモノではないため、こういった優良代替パーツをうまく使うことでコストを
抑えることができます。NTBおススメです。（←BRパッドやVベルトは純正部品のほうが性能良いです）

スーパーカブをはじめ、非常に多くの小排気量車に採用されているタイプのストップスイッチです。
今回私はセロー225WEに、モトクロッサー用のマスターシリンダを流用し、さらにこのスイッチが付くように
穴あけ加工を施した車両のメンテナンスに使いました。

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眠っていたОＧＫカブトのステッカーですが（画像１）

先日レッツ４Ｇ用のヘルメットに貼ったところ・・・



結構イイ感じでバッチリ（笑）

すっかりお気に入りになりましたよっ。



ちょっと立体感のあるイイ感じのステッカー。

まだ３枚も残ってる。



勿体ないなぁ。



何処かに貼る場所ないかなぁ・・・

と思案に思案を重ねること僅かに数日（笑）



『　や　っ　ぱ　ヘ　ル　メ　ッ　ト　か　な　ぁ　・・・　』



という事で、具体的な場所をどうするのか？



更なる検討に検討を重ねた結果、幾つかの候補が出ました。


第一候補・・・額にあるカブトマークの下。（画像３）

第二候補・・・シールド左上部。（向かって右側）

第三候補・・・シールド右上部。（向かって左側）

第四候補・・・シールド両サイド上部。



まずは第四候補のシールド両サイド上部は、プロのレーサー達が貼ってるパターン。

下手をすると視界に入り気になってしまうかも。

なのでボツ。



次に第二候補のシールド左上部と第三候補のシールド右上部は、先の第四候補と同じ理由でボツ。



という事で・・・



『　第　一　候　補　の　カ　ブ　ト　マ　ー　ク　下　に　決　定　！！　』



ってレッツ４Ｇ用のヘルメットと同じ場所じゃん（笑）

でも実際はカブトマークの色使いも逆転してるし、位置も２０ｍｍぐらい違うんです。
https://imp.webike.net/article/0698624/



ではシリコンオフをウエスに吹いて、貼る場所周辺をフキフキ。（画像５）
https://imp.webike.net/article/0680973/

ヘルメットは手垢や油脂が結構付着していますからね。

一手間加えるとステッカーも?がれにくくなります。



そして貼る時はシールド上部を目安にして、左右の柄も目安に位置決めし、エアが入らぬよう慎重に・・・

（今回は右側から順に貼っていきました。）

ハイ任務完了です。



『　お　?　っ　カ　ッ　コ　イ　イ　じ　ゃ　ん　！！　』

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以前にレッツ４Ｇキズ隠し用に購入したОＧＫカブトのステッカーですが・・・（画像１）



実は微妙にキズと合わない形状だったので眠っていました。



ちょっと立体感のあるイイ感じのステッカーなので勿体ない。

何処かに貼るかと思案に思案を重ねること百有余日（笑）



『　や　っ　ぱ　ヘ　ル　メ　ッ　ト　か　な　ぁ　・・・　』



という事で、具体的な場所をどうするのか？



更なる検討に検討を重ねた結果、幾つかの候補が出ました。


第一候補・・・額にあるカブトマークの下。（画像３）

第二候補・・・上記額にあるカブトマークの上。（画像４）

第三候補・・・左サイド下部。（画像５）

第四候補・・・レーサーを真似てシールド上部。



まずは第四候補のシールド上部は、普通すぎてイマイチ。


次に第三候補の左サイド下部は、スグ傍にＯＧＫの何か文が記されているのでカブリ気味。


という事で、第一候補のカブトマーク下と第二候補のカブトマーク上に絞られました。

どちらも悪くは無いですし、甲乙つけ難い。

ならば貼りやすいのはどっちか？



第一候補のカブトマーク下はシールドという線の上に位置するので目安となり貼りやすそうです。

第二候補のカブトマーク上は目安が目視では少し厳しい感じです。



『　第　一　候　補　の　カ　ブ　ト　マ　ー　ク　下　に　決　定　！！　』



ではシリコンオフをウエスに吹いて、貼る場所周辺をフキフキ。
https://imp.webike.net/article/0680973/

ヘルメットは手垢や油脂が結構付着していますからね。

一手間加えるとステッカーも?がれにくくなります。



そして貼る時はシールド上部を目安にして、エアが入らぬよう慎重に・・・

（今回は右側から順に貼っていきました。）

ハイ任務完了です。



『　お　?　っ　カ　ッ　コ　イ　イ　じ　ゃ　ん　！！　』

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現役時代からずっと使っています。サーキットによってバンクセンサーが減りやすい路面があるのですが、スーパーハードは安定しています。擦り心地も良く、路面の繋ぎ目で引っかかって脚が持っていかれることも少ないです。バンクセンサーはこれ一択です！

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バルブって暗号みたいな数値が並んでいて覚えにくいし分かりにくい。

バイクの取説表記とバルブの表記が異なっていたり…

正直メンドクサイ（笑）



スズキの場合、取説サービスデータに省略されて記載。

余白が有るのだからフルネームで記載して欲しいものです。

これはクルマも同様です。




例えば…

バーディー５０（ＢＡ４３Ａ）のウインカーバルブは取説に『１２Ｖ　１６Ｗ』と記載。（画像４）

実際はＴ１６　１２Ｖ　１６Ｗ　Ｗ２．１×９．５ｄ　クリアです。



前置きが長いですが（笑）

本題のバーディー８０（ＢＣ４１Ａ後期型）のウインカーバルブを正確に書くと…

ガラス形状：Ｇ１８

定格：１２Ｖ　１０Ｗ

口金：ＢＡ１５ｓ

ガラス着色：クリア

となります。（画像１）

今回は予備が無かったので購入し保管です。

こういう商品は急に必要となり困るのが嫌なので。



因みに、ややこしい例は…

１．Ｓ２５

（１）Ｓ２５　１２Ｖ２１／５Ｗ　ＢＡＹ１５ｄ　…１２Ｖ車テール＆ストップランプ用

（２）Ｓ２５　２４Ｖ２１／５Ｗ　ＢＡＹ１５ｄ　…２４Ｖ車テール＆ストップランプ用

（３）Ｓ２５　２４Ｖ２５／１０Ｗ　ＢＡＹ１５ｄ　…２４Ｖ車テール＆ストップランプ用

（４）Ｓ２５　１２Ｖ２１Ｗ　ＢＡ１５ｓ　…１２Ｖ車ウインカーバルブ用

（５）Ｓ２５　２４Ｖ２１Ｗ　ＢＡ１５ｓ　…２４Ｖ車ウインカーバルブ用

（６）Ｓ２５アンバー　１２Ｖ２１Ｗ　ＢＡＵ１５ｓ　…１２Ｖ車ウインカーバルブ用
　　　※口金ピンの角度が異なる。

（７）Ｓ２５アンバー　２４Ｖ２１Ｗ　ＢＡＵ１５ｓ　…２４Ｖ車ウインカーバルブ用
　　　※口金ピンの角度が異なる。


２．Ｔ２０

（１）Ｔ２０　１２Ｖ２１Ｗ　Ｗ３×１６ｄ　…ウインカーバルブ用

（２）Ｔ２０　１２Ｖ２１／５Ｗ　Ｗ３×１６ｄ　…テール＆ストップランプ用

（３）Ｔ２０アンバー　１２Ｖ２１Ｗ　ＷＸ３×１６ｄ　…ウインカーバルブ用
　　　※口金が異なる為Ｔ２０には取り付け不可。

いずれにせよ現車現物の確認が必須です。



最後に、バルブに関して一般的にはバイク用とクルマ用で振動対策が異なるようです。

但し、クルマ用をバイクに使用しても問題無く使えます。

しかし、ＳＲや大排気量のシングル等は振動が比類なき車種もあるでしょうから自己責任で。

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